Что такое короткое замыкание (кз): в чем причина, защита, определение для чайников

Содержание

Прозваниваем проводку в квартире мультиметром

Рассмотрим в качестве примера современную квартиру, в которой проводка выполнена в соответствии с действующими требованиями и нормами. Это значит, что при прокладке линии освещения и питания розеток были разведены, и в каждую из комнат для них проложены отдельные провода. Каждая из таких цепей питается от квартирного щитка через отдельный автоматический выключатель.

Если в одной из комнат исчез свет, для начала стоит проверить исправность светильника. Перед началом работ необходимо обесточить комнату/квартиру в зависимости от схемы питания. При использовании в светильнике непрозрачной лампы накаливания, целостность нити визуально определить сложно, поэтому потребуется мультиметр и его функция прозвонки. Давайте поэтапно разберёмся, как правильно это сделать.

Вначале нужно проверить щиток на наличие сработавших автоматов. В первом случае они будут находиться во включенном положении (тогда неисправность может скрываться в комнатном выключателе, лампе или патроне). Вероятность повреждения проводки в такой ситуации мала. Если же аппарат сработал, нужно будет проверять всё кроме комнатного выключателя, включая сам щитовой автомат.

Если автоматы не сработали

Убедиться в наличии напряжения на входе и выходе автомата. Если оно есть, можно переходить к дальнейшей проверке.
Подготовить прибор к работе и проверить его исправность закорачиванием измерительных концов.
Выкрутить из патрона лампу.
Одним из измерительных щупов коснуться цоколя (металлической части лампы с резьбой), а вторым – центрального контакта лампы (изолированного центра торцевой части цоколя).
Звуковой сигнал и показания прибора, которые отличны от 0 или 1, означают, что лампа исправна. Если неисправна, нужно её заменить, что и станет решением проблемы.
Проверяем на исправность патрон. Для этого нужно разобрать светильник, убедиться в целостности подведенных проводов, контактов. Если всё в порядке, то причина поломки не в патроне. При обнаружении неисправностей их нужно устранить. Лампу пока вкручивать нельзя.
Проверяем исправность комнатного выключателя. Для этого снимаем пластиковую накладку, откручиваем винты и достаём его из монтажной коробки. Осматриваем оборудование на предмет появления нагара, проверяем затяжку креплений. Если всё исправно, нужно измерительные концы тестера установить на контакты выключателя. Появление звукового сигнала при прозвонке во включенном положении будет свидетельствовать о том, что оборудование исправно. Провода при этом можно не отсоединять.

В ходе такой проверки, как правило, выявляется неисправность, которая и становится причиной всех неприятностей. Её устранение позволяет быстро решить проблему.

Если автомат сработал

Для обеспечения электробезопасности при проведении работ в этом случае напряжение отключается при помощи общеквартирного автомата. Далее определяется исправность патрона и подведенных к светильнику проводов по алгоритму, описанному выше. При отсутствии неисправностей, нужно проверить саму проводку, используя мультиметр и функцию прозвонки. Такие неисправности случаются достаточно редко, но всё же бывают, к примеру, при установке подвесных потолков или декоративных элементов интерьера.

Прозвонка проводки в этом случае выполняется следующим образом.

С помощью отвёртки отключаем подведенный проводник (при правильно выполненном монтаже он находится снизу) и отводим его в сторону. «Ноль» этой группы находится, как правило, на нулевом зажиме под автоматами.
Выкручиваем из патрона лампу накаливания. При помощи готового к работе тестера проверяем линию, подключаясь одним из измерительных щупов к «нулю», а другим – к отсоединённому проводнику. Если прибор подаёт звуковой сигнал, значит, проводка закорочена.
В этом случае в комнате под потолком вверху над выключателем находим и вскрываем соединительную коробку. Рассоединяем провода.
Проверяем все группы проводов на наличие в них короткого замыкания. Для определения участка цепи, в котором имеется короткое замыкание, снова проверяем мультиметром цепи на квартирном щитке. Если сигнал прозвучит, значит, ремонту подлежит именно провод, проложенный от щита до коробки в комнате. В противном случае, поиски нужно будет продолжить до получения результата.

https://youtube.com/watch?v=JBlYWSzkY7I

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наличие в доме мультиметра с функцией прозвонки – объективная необходимость для любого домашнего мастера. С таким прибором в большинстве случаев можно будет быстро устранить мелкие неисправности, не обращаясь за помощью к специалистам.

Как найти короткое замыкание в автомобиле

Короткое замыкание в машине (или «коротыш» на сленге электриков) – вещь очень серьезная. Большинство самостоятельных возгораний автомобилей происходит именно из-за них. Как же найти короткое замыкание проводки в авто?

Узнать о коротком замыкании не сложно. Если все прошло штатно, то при возникновении замыкания сгорает предохранитель и перестает работать соответствующая электрическая цепь. Питать она может что угодно от фар до часов в салоне. В поисках неисправности обычно первым делом проверяют предохранитель и, если он перебит, вставляют новый, с таким же номиналом. Если новый предохранитель постигла та же участь – значит в машине короткое замыкание.

Поиск замыкания в проводке производится методом исключения и представляет собой весьма муторное занятие. Смысл его заключается в отключении разных потребителей электричества на соответствующей электролинии (узнать, что именно на ней запитано можно из электросхемы автомобиля) и в проверке целостности проводов. Проверить провода, проходящие, например, под торпедой

, легко и просто не получится, поэтому начинать нужно именно с исключения потребителей. На провода же переходим, после того, как убедимся, что в «коротыше» не виноваты потребители.

Чтобы найти некое устройство (например, магнитолу), имеющее внутри себя короткое замыкание, нужно, чтобы электролиния была под напряжением. Как это сделать, ведь предохранитель тут же сгорает? В этом и есть весь секрет поиска коротких замыканий в автомобиле!

Перед тем, как приступить к поиску, нужно включить в электролинию собственный мощный потребитель электричества. Это нужно для того, чтобы понизить высокий ток короткого замыкания и не допустить возгорания проводки.

Для поиска короткого замыкания в автомобиле можно использовать обычную лампу головного света

Сделать это проще всего при помощи обычной лампы головного света на 55 Ватт, включенной вместо предохранителя. То есть нужно взять лампочку, подключить к ее выводам два провода с заранее обжатыми на них клеммами (Почитайте, как обжать клемму на проводе в автомобиле

) и другие концы проводов включить вместо предохранителя. Подключаться нужно через клеммы, то есть надежно. Если предохранители современные «флажковые», то на проводе следует обжатьклеммы типа «папа» . В блоках предохранителей классических моделей АвтоВАЗа эти клеммы не подойдут, в них, подключаться проще прямо к «лапкам», удерживающим предохранитель, надевая на нихклеммы типа «мама» . Подключение должно быть последовательным, то есть ток должен проходить через лампочку.

Лампу нужно расположить так, чтобы ее было видно. В момент включения в электролинию с коротким замыканием, она зажжется на полную мощность, как в фаре. Яркое свечение подтверждает наличие «коротыша». И теперь, при отключении различных устройств, включенных в линию, нужно дождаться, чтобы лампочка «притухла». Это произойдет при исключении оборудования, вызвавшего замыкание, из линии и большого снижения силы тока до нормальных значений. Если, при отключении, скажем регулятора подсветки приборов лампа начала светиться еле-еле, значит, вы устранили причину «коротыша», который произошел внутри регулятора.

Другое дело, если уже все потребители исключены из линии, а лампа продолжает светиться в полный накал. Это означает, что короткое замыкание произошло не в каком-то потребителе, а в проводке. Например, из-за повреждения изоляции провода.

Такой расклад гораздо сложнее, потому что, чтобы просмотреть всю электролинию, скорее всего, придется разбирать салон, снимать различные панели, а то и торпеду. Однако если воспользоваться мультиметром, то можно промерять доступные участки электролинии на предмет большого тока, тем самым сужая круг поисков. Если вы не сильно владеете данным инструментом и не «на ты» с электричеством, лучше доверить это дело электрикам. Причем не обычным, а автоэлектрикам, потому что кроме непосредственно поиска замыкания, человек должен еще уметь разбирать и собирать разные части машины.

Найдя устройство, вызвавшее короткое замыкание, можно попробовать его починить. Но лучше заменить новым – с замыканиями шутки плохи. Если предохранитель по какой-то причине выдержит проходящий ток и не сгорит, произойдет возгорание проводки и сгорит весь автомобиль.

Чтобы этого не допустить, нужно знать, как выбрать предохранители для автомобиля

,причины короткого замыкания в автомобиле , а при самостоятельном электромонтаже обязательно знать,как пользоваться изолентой .

Несколько полезных советов

Если ваша постройка имеет солидный возраст, старую электропроводку лучше всего поменять полностью. Короткое замыкание может произойти в любом другом месте, поскольку изоляция проводников уже потеряла нужные свойства. Если обнаружите, что какой-то из выключателей или розетка начинают искрить – лучше сразу же заменить их. Именно в таких местах возникают очаги повышенной вероятности замыкания. Если по каким-то причинам защитные автоматы и УЗО (устройство защитного отключения) не установлены – необходимо эту недоработку устранить, иначе последствия могут быть плачевными. Такое упущение наблюдается в старых зданиях. Если устанавливается новая электропроводка, сечение кабеля обязательно должно быть с запасом, чтобы не перегреть жилы во время больших нагрузок. Для этого вы должны чётко представлять себе, какие электроприборы будут подключаться и где.

Чётко выполняя все вышеуказанные рекомендации, можно устранить короткое замыкание проводов собственными силами, не имея для этого специального образования и навыков.

Основные правила монтажа электрической проводки в квартирах и частных домах

Для того чтобы быстро определять неисправности в сетях электропроводки и ориентироваться в местах ее прокладки, рекомендуется ознакомиться с типовыми схемами и требованиями по монтажу.

Исходной точкой, откуда приходит электропитание и распределяется на группы в частных домах и квартирах являются вводные распределительные щиты (ВРУ). Основные элементы ВРУ:

Вводной защитный автомат до узла учета (электросчетчик);
Электросчетчик;
Устройство защитного отключения (УЗО);
Защитные автоматические выключатели на различные группы потребителей, освещение, розетки, отопительные электроприборы, и другую бытовую технику;
Планка (шина) для крепления нулевых проводов «N»;
Шина (планка) для крепления проводов заземления «РЕ».

От автоматов каждой группы через распределительные коробки разводятся провода, к розеткам, выключателям, осветительным приборам. Бытовая техника, потребляющая электроэнергию большой мощности, подключается отдельным проводом, через индивидуальный автомат.

Фото №1 пример подключения групповых автоматов в ВРУ

Чтобы в процессе ремонта было легче ориентироваться, автоматические выключатели в ВРУ обозначаются надписями:

освещение;
розетки;
бойлер для нагрева воды;
кондиционер;
электрическая плитка (на кухне) и другие возможные потребители электроэнергии.

Не всегда приходится иметь дело в идеальных условиях, когда группы в ВРУ подписаны. В таких случаях надо ориентироваться из того, что защитные автоматы устанавливаются с учетом максимально возможной мощности электроприборов на данном участке цепи. Практика показывает в квартирах и частных домах на различных группах устанавливают автоматы с токами отключения:

осветительная группа от 10 А до 16А;
розетки 16 – 25 А;
стиральная машина 25 А;
электроплита 25А.

Толщина провода в группах на различных участках цепи может отличаться:

Розеточные цепи на основной магистрали между распределительными коробками укладываются проводами с сечением 4 кв./мм. От коробок до розетки прокладывается провод тоньше, с сечением 2,5 кв./мм.
В цепях освещения между распределительными коробками укладывают провода сечением 2,5 кв./мм. От коробки к выключателю и осветительному прибору используются провода 1 – 0,75 кв./мм.
На кондиционеры и электрические плиты прокладываются отдельные провода от ВРУ минуя распределительные коробки, сечением не менее 6 кв./мм.

Таблица №1. Характеристики кабелей часто применяемых для монтажа проводки ПУНП и ПУГНП

По требованиям ПУЭ (Правила эксплуатации электроустановок) монтаж электроснабжения жилых объектов выполняется по трехпроводной схеме. Используются кабели с тремя медными проводами в двойной изоляции с разными цветами:

синий или черный провод используется как нейтральный ноль «N»;
красный или коричневый подключается к фазе;
желто – зеленый подключается к заземлению.

Фото №2 Трехпроводный кабель с маркировкой проводов по цвету

Все эти требования формируют определенные признаки, которые косвенно облегчают поиск неисправностей в электропроводке и обеспечивают безопасность работникам.

Сети с глухозаземленными нейтралями

Такие сети применяются на напряжение до 1 кВ для одновременного питания трехфазных и однофазных нагрузок, включаемых на фазные напряжения (рис.7). В них нейтраль трансформатора или генератора присоединяется к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформатор тока). Для фиксации фазного напряжения при наличии однофазных нагрузок применяют нулевой проводник, связанный с нейтралью трансформатора (генератора). Этот проводник служит для выполнения также и функции зануления, т.е. к нему преднамеренно присоединяют металлические части электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением.

При наличии зануления пробой изоляции на корпус вызовет однофазное КЗ и срабатывание защиты с отключением установки от сети. При отсутствии зануления корпуса (второй двигатель на рис.7) повреждение изоляции вызовет опасный потенциал на корпусе. Целость нулевого проводника нужно контролировать, так как его случайный разрыв может вызвать перекос напряжений по фазам (снижение его на загруженных фазах и повышение на незагруженных). Может быть принято при необходимости раздельное выполнение нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

Рис.7. Трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью

Сколько это стоит?

Цены и описания на все электроустановочные изделия Florence можно найти в карточках товара разделе «Каталог продукции». Вот товарные карточки одинарной розетки с защитными шторками и аналогичной розетки без защитных шторок (цены на розетки зависят от цветов, белые и бежевые розетки немного дешевле, серые и черные немного дороже).

Различие в цене на одинарную розетку с защитными шторками и без защитных шторок в серии электроустановочных изделий Florence составляет около 16%. Если в квартире есть маленькие дети, то мы однозначно рекомендуем устанавливать розетки с защитными шторками.

Проверка новой электропроводки

Исправность новой системы электропитания проверяется на наличие замыканий. Проблем можно избежать, если приобрести качественные провода и устройство защитного отключения. Если сомневаетесь, проверяйте качество изоляции при покупке в магазине.

Электрическая сеть (электропроводка) современных автомобилей является однопроводной, вторым проводником служит «масса» – кузов машины и двигатель. В ходе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с некоторыми неисправностями проводки (например, короткое замыкание или обрыв). Далее рассмотрим инструкцию, как их найти самому.

Все электрические цепи (кроме силовых цепей стартера и генератора) защищены плавкими предохранителями. А цепи питания мощных потребителей электроэнергии (фары, стеклоподъемники, обогревы зеркал или сидений и т.д.) коммутируются через реле. Поэтому начинать поиск неисправности электропроводки стоит в такой последовательности:

если не работает осветительный прибор (например, фара или плафон освещения), то сначала проверяем не перегорела ли лампа;
проверить исправность предохранителя;
проверить исправность реле;
проверить надежность контактов в разъемах цепи (они могут окисляться, в этом случае их нужно зачистить).

Также рекомендуется проверить все точки крепления «массы».

Схемы реле и предохранителей для автомобилей LADA:

Как защитить проводку от перегрузки и короткого замыкания?

Главная задача электрика – сделать проводку надёжной и безопасной. В результате аварий может произойти возгорание или людей ударит током. Аварии возникают из-за повышенного тока и коротких замыканий. В результате через проводники протекает слишком большой ток, они греются и на них плавится изоляция, возникает искрение или дуга.

Как же защитить проводку от короткого замыкания?

Чтобы понять опасность протекания повышенного тока через провода нужно вспомнить два важных закона физики из курса «электричество и магнетизм».

Первый — это закон Ома:

Ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.

Это значит, что если в цепи малое сопротивление – ток будет большим, а если большое – то маленьким, а также при повышении напряжения ток растёт вместе с ним.

Второй закон, о котором нужно сказать — это закон Джоуля-Ленца:

Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка.

Что это значит? То, что, чем больше сопротивление проводника или ток через него – тем больше тепла выделится на нём. То есть когда через провода протекает ток – они греются. У каждого проводника есть определенное сопротивление.

Чтобы проводник не перегревался подбирают нужное сечение под определенный ток. Чтобы жила не грелась — тепло должно рассеиваться в окружающую среду, рассеивается оно тем быстрее, чем больше площадь, с которой оно рассеивается.

В связи с этим тонкие провода под большой нагрузкой начинают греться и становятся горячими, а толстые – успевают отдать тепло наружу, и их температура остаётся почти неизменной. Если температура проводника будет слишком высокой, вплоть до покраснения жилы – изоляция оплавится.

Сечение проводника — первый шаг к защите от перегрузки.

Под каждую нагрузку выбирают провод или кабель с жилами определенного поперечного сечения.

Защитная аппаратура.

Автоматический выключатель – это основной коммутационный аппарат для защиты проводки от перегрузки и коротких замыканий. Главное, что нужно запомнить – автоматический выключатель защищает КАБЕЛЬ, ШНУР или ПРОВОД от возгорания или перегорания, но никак не оборудование или людей.

Электромагнитный расцепитель – это соленоид внутри которого есть сердечник. При протекании большого тока – соленоид выталкивает сердечник и приводит в движение механизм отключения. Это своего рода реле тока.

От правильности выбора номинала и типа время-токовой, характеристики зависит безопасность его использования.

Дифференциальная защита от утечек.

УЗО – устройство защитного отключения, создано для защиты при утечке тока. Это нужно для: защиты человека при случайном касании токопроводящих частей под напряжением (оголенные провода, корпус поврежденного электроприбора), а также утечки тока на заземленные корпуса, трубопроводы, элементы строительных конструкций и прочего.

УЗО отслеживает сколько тока прошло по фазному и сколько по нулевому проводнику, если есть разница между проводами – значит произошла утечка и силовые контакты размыкаются.

Таким образом обеспечивается безопасность людей, а также снижение риска дальнейшего развития утечки до короткого замыкания, при повреждениях изоляции, что особенно важно в деревянном доме, например. Другой тип защитных приборов – дифавтомат, совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя

Другой тип защитных приборов – дифавтомат, совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя.

Ограничитель мощности.

Следующий прибор отключает нагрузку в случае превышения мощности. Это Реле ограничения мощности. Хоть это устройство и не является по своей сути защитным и его используют в большей степени энергосбытовые или сетевые компании для контроля и ограничения потребления электроэнергии, свыше установленной в нормальной или уменьшения этой величины в аварийной ситуации. Изделие отслеживает потребляемую мощность и в случае её превышения отключает потребителя.

Безопасность и долговечность работы электропроводки лежит на трёх китах:

Правильный выбор сечения кабельных изделий.
Установка автоматических выключателей и других приборов защиты нужных номиналов. Покупайте их только в сертифицированных магазинах, чтобы не нарваться на подделку, отдавайте предпочтение таким брендам, как ABB, Schneider Electric, а из более дешевых — отечественный КЭАЗ (г. Курск).
Правильная эксплуатация электрообрудования.

Поделиться записью

Причины возникновения КЗ

Причины возникновения таких аварийных ситуаций бывают самыми разнообразными.

Повреждение изоляционного слоя – наиболее распространённое явление во время ремонта или перепланировки. Например, попавший в изоляцию гвоздь, который вбили в стену. Нарушение изоляции при попадании воды – например, от соседей. Более всего страдают соединения проводников, защищённые изоляционной лентой, при монтаже. Старение кабелей, особенно в старых постройках. В то время провода не имели столь качественной изоляции, как сейчас. Со временем она начинает разрушаться, что приводит к КЗ. Воздействие грызунов, которые любят пробовать электропроводку на вкус, рискуя своей жизнью. Такие явления имеют место в частных домах, подвалы которых облюбовывают мыши и крысы. Слишком большая сетевая нагрузка для проводки, на которую токоведущие жилы не рассчитаны. Как следствие – перегрев и разрушение изоляции. Вышедший из строя электроприбор, который при подключении к электросети создаёт короткое замыкание.

Как отремонтировать электропроводку автомобиля?

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей – обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Почему выбивает автомат в щитке: причины

Причины почему выбивает автомат

Если у вас сохранились пробки, тогда не раздумывая нужно ставить автоматы. Правильно рассчитанный номинальный ток автомата сохранит вашу электропроводку и значительно снизит вероятность возникновения пожара.

Превышение номинального тока автомата

Если превышен допустимый ток выключателя, то тепловой расцепитель нагреваясь, отключит контакты автомата от электросети. Время отключения зависит от величины тока. Для старой электропроводки устанавливается автомат на 16 А.

Для новой, с медными проводами и сечением 2,5 мм² устанавливают выключатель на 25 А. Чтобы обойти причину перегрузки, когда выбивает автомат в щитке, нужно все электроприборы и освещение включать так, чтобы не превысить номинальный ток автомата.

Если вам нужно включить разные электроприборы с общей мощностью выше допустимой нагрузки автоматического выключателя, тогда нужно использовать реле приоритета. После отключения автомата, нужно выждать некоторое время, чтобы остыла биметаллическая пластина теплового расцепителя, иначе автомат не включится.

Если причина короткое замыкание

Этот вид неисправности, при котором выбивает автомат при включении, тоже не редкий. Короткое замыкание может возникнуть в старой электропроводке и сырых стенах, в электроприборах и освещении. Если эта неисправность возникла в электроприборах, то найти ее можно поочередным включением бытовой техники в розетку.

Короткое замыкание бытовой техники определяется по запаху горелой изоляции, пластика, его оплавлении и при появлении сажи. Короткое замыкание также может произойти в розетках при ослаблении контактов или в патронах ламп освещения, распределительных коробках.

В этом случае нужно сначала найти комнату с этой неисправностью. Находят такое помещение, отключая в распредкоробках поочередно все комнаты и прозванивают их мультиметром. В найденной комнате отсоединяют все провода в распределительной коробке и отдельно звонят все цепи. Найденные провода с к.з. заменяют полностью или частично, в зависимости от степени нарушения изоляции.

Неисправность автоматического выключателя

Этот вид неисправности возможен при низком качестве изготовления выключателя, плохом контакте проводов. Плохой контакт проводов может вызвать искрение и появление нагара.

Не оставляйте нагар на контактах, он может вызвать нагрев контактов и оплавление корпуса прибора. Если автомат меняете, старайтесь выбрать более надежную фирму. Когда произошло отключение автомата, нужно искать причину сразу не откладывая, во избежание более тяжелых последствий.

Причины отключения дифференциального автомата

Найти причину отключения дифавтомата немного сложнее, так как в его состав кроме автомата входит и УЗО. Все выше рассмотренные причины, почему выбивает автомат, относятся и к дифавтомату. Кроме того еще добавляются причины, которые относятся только к УЗО. В основном эти причины относятся к появлению тока утечки.

Дифференциальный автомат

Ток утечки дифференциального автомата может возникнуть, если фазный провод с нарушенной изоляцией прикасается к корпусу электрощита соединенного с нулевым проводом или с заземлением. Основные варианты, когда утечка тока произошла в цепи нагрузки дифавтомата это;
— нарушение изоляции фазного провода и утечка тока на корпус прибора;
— через старую электропроводку с нарушенной изоляцией на сырых стенах;
— наводка от сильных разрядов молнии;
— неисправность кнопки “Тест” или отказ самого дифференциального устройства;
— нарушение правил монтажа дифавтомата.

Как избежать замыкания электропроводки в доме

Короткое замыкание – неприятная поломка электрики в плане развития негативного процесса и устранения причин возникновения. Неисправность в доме возникает внезапно и становится полной неожиданностью для пользователей бытовой техники и электроприборов. В случае скрытой проводки трудно без специальных приборов самостоятельно определить место КЗ.

Выполнение определенных требований позволит избежать замыкания электропроводки по функциональным причинам.

Номинальный срок службы медного провода при использовании во внутридомовых магистралях составляет 20 лет. Реальная продолжительность на 5–10 лет больше.

Нагрузка на сеть

Мощность единовременного включения всех потребителей в доме называют расчетной мощностью. Электрика в советское время проектировалась из расчета 8–10 кВт на один ввод. Сегодня потребляется мощность 14–20 кВт.

Старая проводка, установленная 30 и более лет назад по нормативам своего времени, не соответствует современным требованиям:

Тогда применялся недолговечный алюминиевый провод, который сейчас в строительстве домов не используется.
Применялось соединение концов проводов скруткой вместо более надежного сочленения сваркой или болтами, пружинными колпачками и клеммниками.

Последствия короткого замыкания в домашней электрической сети могут быть чрезвычайно неприятными:

температура в месте КЗ, особенно при возникновении электрической дуги, может достичь точки плавления жил проводки, а сам процесс приобретет взрывообразный характер;
в результате перегрева проводов и воспламенения изоляции может возникнуть пожар;
возможен выход из строя некоторых электроприборов.

https://youtube.com/watch?v=21uh9RaHJPY

https://youtube.com/watch?v=QsfNwXEKaj4

https://youtube.com/watch?v=XLV0CvK8Zgw

Что такое короткое замыкание: определение, объяснение для «чайников»