Почему при включении или во время стирки выбивает автомат?

Содержание

Неисправность автоматического выключателя в щитке

Электрика хороша до тех пор, пока исправно работает. Любая неисправность в электрике ставят в тупик большинство людей на планете. В этой статье посмотрим как определить неисправность автоматического выключателя и на способы её устранения.

Кстати, не всегда всё работает, как должно не только в электрике. Ремонт помогающей нам техники, такой же рабочий процесс, просо к нему нужно быть готовым. Относится это и к дорожно-строительной технике.

Поможет в ремонте дорожно-строительной техники надёжный поставщик запчастей с широким ассортиментом запчастей для большинства мировых производителей. Где его найти? Попробуйте на сайте arsenal-zapchast.ru.

Не пожалеете, там запчасти для 13 марок ведущих производителей строительно-дорожной техники.

Автоматический выключатель и короткое замыкание

Начну сначала. Автоматический выключатель или автомат защиты предназначен для защиты электропроводки ( кабелей и проводов электропроводки) помещения от короткого замыкания и перегрузки. Короткое замыкание приводит к моментальному возникновению в электросети сверхтоков (токов на порядки превышающие рабочие токи).

Любой сверхток, а в квартирных цепях это 1,8-12,6 кАмпер, по законам физики приводит к выделению колоссальной тепловой энергии.

Эту энергию не может выдержать не один бытовой контакт, и в месте короткого замыкания происходит вспышка или так называемая электрическая дуга.

Если быстро не отключить электропитание аварийной сети, то очень велика вероятность пожара, а еще хуже, поражения человека сверхтоками КЗ.

Для защиты от короткого замыкания, а именно для моментального отключения аварийной сети и служат автоматические выключатели (автоматы защиты). Отмечу, что отключение происходит не моментально, а за время безопасного контакта. Это менее 0,1 сек.

  Почему греются контакты электрических соединений

Автоматический выключатель и перегрузка

Второе назначение автоматического выключателя это защита от перегрузки. В устройстве автоматического выключателя есть биметаллическая пластина (тепловой расцепитель), перегрев которого отключает электроцепь от питания.

Перегрев пластины происходит при перегрузки в сети. Понятно, что нагрев и соответственно отключение цепи происходит не мгновенно, а через некоторое время.

В зависимости от прогрева автомата защиты это время может быть менее секунды или несколько десятков секунд.

Переходим к неисправностям электрики квартиры.

Неисправность автоматического выключателя в электросети

У вас периодически выбивает автоматический выключатель. Вероятностные причины этого в следующем:

  • Короткое замыкание в цепи;
  • Перегрузка в сети;
  • Повреждение проводов периодически приводящие или к короткому замыканию или перегрузке.

Для начала нужно диагностировать электрическую сеть на перегрузку и короткое замыкание. Если этих неисправностей не обнаружено, а автомат все равно отключается, то очень вероятна неисправность самого автоматического выключателя.

Похожие посты:

  • Виды электроизоляционных материалов их применение, Рубрика Материал
  • Шкафы распределительные электрические ШР и ШРС, Рубрика Электрощиток
  • Техническое обслуживание высоковольтного оборудования, Рубрика Ремонт электрики
  • Что влияет на стоимость электромонтажных работ, Рубрика Ремонт электрики
  • Какие бывают бензиновые генераторы, Рубрика Строительство
  • Внутренние электросети: устройство и правила монтажа, Рубрика Монтаж электрики
  • Техническое обслуживание силовых трансформаторов, Рубрика Справочник электрика

Когда в щитке автомата постоянно выбивает рубильник, что с этим делать, как определить причину неисправности?

Отключение автоматического выключателя может вызываться множеством причин. Это могут быть как неисправности электроприбора, так и короткое замыкание в проводке. Определить причину срабатывания можно самостоятельно.

Автоматический рубильник

Автоматический выключатель – это устройство, предназначенное для защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий.

Возникают случаи, когда приходится решать проблему срабатывания. Причины выбивания автомата могут быть разными, и их необходимо знать, чтобы не допустить поломки бытовых приборов или возгорания электропроводки.

Особенности строения распределительного щитка электричества

Любое защитное и распределительное оборудование размещается в специальных щитках. Конструктивные особенности щита позволяют контролировать поток энергии и подавать ее равномерно по всем каналам.

В комплектацию электрического щитка входят:

  • автоматические выключатели;
  • контакторы;
  • УЗО.

Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.

Автомат помогает защитить электропроводку от негативных последствий. Особенности работы выключателя следующие:

  • основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
  • монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
  • выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.

Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.

Почему постоянно выбивает автомат

Основные причины срабатывания:

  • перегрузка сети;
  • поломка включенного в цепь устройства;
  • поломка осветительного прибора;
  • неисправность выключателя;
  • короткое замыкание.

Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую  рассчитан выключатель.

Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.

Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.

Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель.

Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик.

После проверки этих факторов можно включать автомат.

Когда потребуется замена

Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.

Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.

Также помочь может подтягивание контактов.

Выбило в квартире и не включается, что делать?

Если пропал свет в доме или перестали работать розетки, нужно идти к распределительному щитку и проверять автоматические выключатели. Обычно достаточно просто включить автомат, подняв ручку вверх.

При перегрузке электросети мощными приборами, следует правильно распределить их по другим розеточным группам. Если в доме установлено много дополнительных светильников, для них советуется поставить отдельный автомат.

Нужно проверить качество контакта на всем пути от ввода на автомат до ламп и розеток. Слабые контакты нужно подтянуть.

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения. Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы

Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

Что делать, когда стиральная машина выбивает пробки?

Только что ваша стиральная машина работала в обыкновенном режиме, барабан мерно перекручивал белье – и ни с того ни с сего наступила тишина, все индикаторы погасли, агрегат застыл, да и по всей квартире все электронные приборы перестали работать. Что же произошло? Скорее всего — выбило пробки.

И если все же вы смогли добраться до Интернета, скорее всего, вам удалось включить свет. Подозрения за весь этот сумбур пали, естественно, на стиральную машинку, как наиболее прожорливого энергопотребителя. Однако ваш аппарат может быть и не при чем, в случае если имеются такие факторы.

Стиральная машинка новая и только что установленная

Как раз в этом случае, вероятнее всего, проблема именно в электропроводке либо же в неправильно подобранных приборах защиты электросети. Например, если установлены УЗО или же ваши автоматы недостаточной электроемкости.

Важно! Вы можете убедиться в том, что данная проблема именно в самой проводке, включив в ту же самую розетку любой другой электрический прибор, который будет обладать аналогичной мощностью 2-2,5 кВ – подойдут утюг или чайник. Пробки выбило вновь? – Время бить тревогу, а после — бежать к электрику! Если же вы сами разбираетесь в особенностях работы с электросетями, воспользуйтесь нашими советами, чтобы найти проводку в стене и выявить устаревшую. Пробки выбило вновь? – Время бить тревогу, а после — бежать к электрику! Если же вы сами разбираетесь в особенностях работы с электросетями, воспользуйтесь нашими советами, чтобы найти проводку в стене и выявить устаревшую

Пробки выбило вновь? – Время бить тревогу, а после — бежать к электрику! Если же вы сами разбираетесь в особенностях работы с электросетями, воспользуйтесь нашими советами, чтобы найти проводку в стене и выявить устаревшую.

Во время работы стиральной машинки было одновременно включено много иных электроприборов

Такой себе классический выходной: на плите – варится обед, стиральная машина — стирает, в духовке выпекается субботний пирог, к тому же, вы решили еще и пропылесосить.

Возможно, ваша электросеть попросту не смогла выдержать такой колоссальной нагрузки. Особенно, когда машина вошла в особенно активную фазу – отжима или же нагрева. Как результат — выбивает автомат при включении стиральной машины, в квартире теперь тишина.

Важно! Для большей безопасности домочадцев и дома, в этом случае опять же лучше обратиться за помощью к электрику. В особенности, если раньше ваша сеть выдерживала такую нагрузку. Возможно, что проблема кроется в неправильной установке стиралки, что и провоцирует избыточную нагрузку на электросети

Тогда надо найти причину. В этом вам помогут подробно описанные правила подключения стиральной машины к электричеству

Возможно, что проблема кроется в неправильной установке стиралки, что и провоцирует избыточную нагрузку на электросети. Тогда надо найти причину. В этом вам помогут подробно описанные правила подключения стиральной машины к электричеству.

Вилка или шнур стиральной машины коротят

Если повреждения невооруженным взглядом видны – шнур с вилкой необходимо заменить. Лучше доверить данную процедуру специалисту.

Целостность сетевого шнура вы сможете проверить при помощи мультиметра. Для этого вы должны:

  • демонтировать нижнюю панель вашей стиральной машины;
  • открутить фиксирующие болты;
  • потом попросту снять сетевой кабель;
  • затем прозвонить жилы провода, чтобы определить место пробоя.

Важно! Возможно, провод абсолютно целый, но клеммы подгорели, в данном случае их необходимо заменить. Есть другой вариант — несоответствие розетки. Убедиться в этом не составит сложности, если вы просмотрите наш обзор о подходящих розетках для ванной комнаты

Убедиться в этом не составит сложности, если вы просмотрите наш обзор о подходящих розетках для ванной комнаты

Есть другой вариант — несоответствие розетки. Убедиться в этом не составит сложности, если вы просмотрите наш обзор о подходящих розетках для ванной комнаты.

Во всех остальных случаях, к большому сожалению, скорее всего, что у вашей стиральной машины случилась поломка. Вы должны немедленно отключить стиральную машину из сети электроснабжения и вызвать специалиста.

Важно! Крайне не рекомендуем вам включать уже выбитый автомат, если агрегат не был отключен от розетки. Это может быть чрезвычайно опасно — как для всей электросети, так и для тех, кто проживает в вашей квартире

Самостоятельно определяем и устраняем неисправность

Если автомат «выбило» при включении сразу нескольких бытовых приборов — электроплиты, стиральной машины, пылесоса, электрического чайника, бойлера и других — дело в тепловом разъединителе либо в скачке напряжения. При этом автомат отключается, чтобы защитить сеть. Нужно знать, какова мощность подключенных электроприборов в вашем доме.

Прислушайтесь — если автомат характерно шумит и трещит — это признак его перегрузки. В этом случае необходимо включать бытовые приборы по очереди. Не помогает — смотрим на автомат, и если там обнаружены подгоревшие провода — значит, дело в тепловом разъединителе, который от перегрева силовых контактов (почистить их нельзя) или незатянутых проводов в клеммниках (их можно почистить и подтянуть) вышел из строя. Производители в основном, делают их неразборными, и только некоторые предусматривают возможность их разборки и регулировки. Поэтому придётся покупать новый АВ.

При нарушении целостности проводки, может возникнуть короткое замыкание, а также при механическом износе рычаг АВ не поднимается вверх. Проверяем питающую фазу нозкоомной прозвонкой в виде контрольной лампочки. Если цепь окажется замкнутой — дело в неисправности кабеля, который можно заменить.

Чтобы исключить вариант КЗ, необходимо проверить проводку. Это нужный шаг, который может показать истинную причину беды — проверяем подключение жил на клеммниках у всех розеток и выключателей, а так же не забываем про люстры. Все болтающиеся провода следует подтянуть и проверить их целостность. В стенах КЗ определить может только специалист, либо на коротком участке (до 3 метров) это можно сделать при помощи мегаомметра (мультиметра). Снимаем розетку, разъединяем жилы, и подключаемся одним проводом к фазе, а другим к нулю. При значении ноль — всё в порядке, если есть цифры — контакты соприкасаются друг с другом.

Иногда можно услышать потрескивание, и почувствовать запах гари — тут не должно быть сомнений. Зачастую решается эта проблема кардинально, сменой электропроводки с заменой всех обгоревших розеток.

Иногда автомат может сработать только на работу какого то бытового прибора. К примеру при работе водонагревателя или стиральной машины, его начинает «выбивать». Используем метод исключения. После этого осматриваем розетку, и если там будут оплавленные контакты, значит, КЗ произошло внутри техники. Далее проверяем проводку мультиметром, и если там всё в порядке, то причина в неисправной технике. А точнее, может быть замыкание в питающем шнуре, ТЭНа на корпус, обмотках электродвигателя.

Также есть вариант обрыва ТЭНа, или проблеме в сетевом фильтре. Чтобы исключить большинство вариантов, следует отсоединить питающие провода от ТЭНа и заизолировать их. После включить машинку, и если она будет работать, а автомат не выключится, то проблема в ТЭНе, и можно смело его менять.

Как починить выключатель: типы устройств

Если вы выяснили, что ваш выключатель не работает и решили его починить, то устройство нужно разобрать. Перед тем, как это сделать, в сети полностью отключается электричество. Для этого на щите отключите питание автоматом, а затем проверьте на выходе состояние напряжения.

Если вы не смогли обесточить необходимую вам линию, то лучше всего отключить от питания всю квартиру. Только после этого вы можете приниматься за ремонт выключателя. Но это еще не все. Прежде, чем снять выключатель, необходимо определить его тип.

Каким может быть переключатель:

  • Одноклавишный;
  • Двухклавишный;
  • Проходной, или трехклавишный;
  • Крутящийся;
  • Диммер – выключатель;
  • Включатель Сенсорный.

Сегодня на рынке существует большое разнообразие моделей выключателей, однако у большинства пользователей стоят обычные клавишные устройства.

Виды выключателей

Сегодня, несмотря на прогресс в развитии строительной индустрии многие помещения до сих пор оснащены старыми, еще советскими выключателями, эти приборы можно встретить не только в сталинских квартирах или отдаленных деревнях, но и в государственных учреждениях. Старые выключатели выпускались двух видов ­– галетные, включение которых проводилось путем поворота ручки включения и привычные клавишные.

Более современные модели могут быть:

  • Выключатели клавишного типа;
  • Выключатели в виде тумблера;
  • Кнопочные выключатели;
  • Сенсорные панели-выключатели;
  • Приборы с регулировкой тока;
  • Многопозиционные приборы для управления несколькими линиями освещения из одной точки.

Кроме того такие приборы могут быть как внутреннего, так и наружного исполнения предназначенные для установки в специальное место в подрозетник или непосредственно на стену или другую поверхность, не требующую установки дополнительных подложек.

Исходя из приведенной классификации, не рекомендуется проводить ремонт выключателя, а проще радикально демонтировать его  и установить новый выключатель:

  • Вместо старого советского прибора;
  • Вместо дешевой китайской или турецкой модели начала 2000 годов с пластиковой сердцевиной.

Кроме этого, не рекомендуется самостоятельно ремонтировать сенсорные выключатели и приборы с плавной регулировкой тока, это слишком трудоемкий процесс и требует определенных знаний и опыта, дополнительных дорогостоящих приборов и соответствующих запасных частей.

Шаг №3 — Освещение

Лучше начать с освещения. В какой-нибудь люстре запросто может оказаться закоротивший патрон.

В светодиодных светильниках зачастую повреждается трансформаторный блок питания на 12V.

При повторной сработке автомата выкручиваете все лампочки в неисправном светильнике и осматриваете его более детально. Если починить сами не в силах, в крайнем случае можете отключить данную люстру и подать напряжение в остальные комнаты.

Когда при включении света ничего не выбило, переходите к более сложному и мощному оборудованию.

Ошибка!
Обратите внимание – в аварийной ситуации, оставшиеся приборы не рекомендуется включать под напряжение, путем “втыкания” их вилки в розетку.

Такой запуск в работу неисправного оборудования плохо закончится как для розетки, так и для вас.

Посмотрите, что происходит в автомате при его срабатывании от короткого замыкания в отходящей линии.

А теперь представьте, что вы все это дело замыкаете через розетку, которая не имеет ни дугогасительных камер, ни других защитных элементов.

Поэтому, чтобы все сделать максимально безопасно, заново выключаете автомат в щитовой, без напряжения засовываете вилку от прибора в розетку, и только потом опять включаете автомат.

Последовательно проделываете такую операцию со всем ранее отключенным эл.оборудованием. На неисправном приборе выключатель у вас опять сработает и выбьет.

Так вы и узнаете изначальную причину аварийного отключения.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  • необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
  • включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
  • проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
  • проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
  • делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле

Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением. Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном. Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще. Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Отключение по причине перегрузки

В первую очередь необходимо проанализировать, какая нагрузка была включена к тем линиям электропроводки, которые подключены к данному автомату. Например, автоматический выключатель питает две розетки, расположенные в одной из комнат квартиры. В одну розетку включен электрический обогреватель, а в другую был включен пылесос. В данном случае необходимо разобраться был ли перегруз по току или нет. Для этого необходимо сравнить ток нагрузки бытовых электроприборов с допустимым током нагрузки автоматического выключателя (номинальным током).

Мощность электрического обогревателя 2000 Вт, а мощность пылесоса 1500 Вт. Произведя несложные вычисления получаем ток нагрузки данных электроприборов — 9 и 7 А соответственно, суммарную нагрузка в данном случае составляет 16 А. В квартирном щитке для защиты линии электропроводки, питающей данные розетки, установлен автоматический выключатель номинальным током 16 А.

Исходя из того что ток нагрузки не превышает номинальный для автоматического выключателя можно сделать вывод что перегрузки не было.

В противном случае, то есть если ток нагрузки больше номинального тока автоматического выключателя, то автоматическое отключение данного аппарата было по причине перегрузки.

Следует отметить, что повторное включение автоматического выключателя после отключения от перегрузки можно производить через несколько минут после его отключения. Это связано с тем, что тепловой расцепитель (тот элемент автомата, который защищает от перегрузки) в сработанном состоянии находится нагретым, поэтому для того чтоб он вернулся в исходное состояние ему необходимо остыть.

При отключении автоматического выключателя можно дотронуться до его корпуса. Если корпус теплый, то это свидетельствует о срабатывании теплового расцепителя, то есть отключения по причине наличия перегрузки в электрической сети.

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы

Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

5 причин почему выбивает УЗО

Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:

1

Причина — повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.

2

Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.

3

Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.

4

Причина – пробит нагревательный элемент.

Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.

Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.

На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.

5

Причина – где то есть небольшая утечка воды.

Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.

Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.

Устанавливаем защитное устройство – как подобрать номинал

Если требуется установить автоматический выключатель, отличающийся номиналом от установленного ранее, требуется осторожность. Неправильно подобранный номинал может вызвать возгорание проводки или постоянное отключение автомата

Если использовать способ, когда мощность приборов делят на 220 и не учитывать другие факторы, можно совершить ошибку. Обязательно учитываем сечение провода внутри дома.

Если в квартире используется старая алюминиевая проводка 2,5 мм2, изоляция задубела и потрескалась, выбираем только автомат на 16 А, какие бы приборы не использовали. Возможный вариант – проводим еще один фазный провод и устанавливаем на каждый АВ с номиналом 16 А, потому что такая проводка способна выдержать только 19 А. Выбираем для автомата номинал 16 А, чтобы он надежно срабатывал и не загорелись провода. Одновременно включаем электроприборы общей мощностью до 3,5 кВт.

Если проводка новая медная, но сечение неизвестное, нужно его определить. Берем небольшой кусочек провода, идем в магазин, сравниваем с образцами электропроводки. После определения сечения подбираем автоматический выключатель:

  • на вход медного кабеля 1,5 мм2 устанавливаем 10-амперный автомат;
  • при сечении 2,5 мм2 – 20 А, но лучше 16;
  • кабель 4 мм2 выдержит ток 25 А;
  • 32 А подойдет для кабеля 6 мм2.

Подсчитываем нагрузку для каждой линии.

Когда одновременно меняем автоматический выключатель и проводку, предельный номинальный ток автомата для городских многоэтажек – 40 А, чтобы не пострадала проводка от ЛЭП к дому. Устанавливаем щиток с отдельными автоматами для каждой линии. Смотрим мощность приборов для каждой линии, подбираем кабель с соответствующим сечением и только потом автоматический выключатель соответствующего номинала.

Выбивает автомат в квартире причины

Наиболее частой причиной срабатывания автомата считается выполнение им своей основной функции – защиты электропроводки от перегрузок. Каждая модель отличается собственным номинальным током расцепления, начиная от 6 ампер и выше. При одновременном включении нескольких мощных приборов, происходит превышение уставки тока и срабатывание защитного устройства. Чаще всего перегрузку вызывает стиральная машина, водонагреватель и другая бытовая техника.

Данную проблему вполне можно решить различными способами. В первую очередь следует не допускать одновременного включения мощного оборудования. При наличии качественной проводки с медными жилами и сечением не менее 2,5 мм2 допускается установка более мощного автомата.

В некоторых случаях, когда выбивает автомат причины могут быть связаны с неисправной бытовой техникой. Поэтому автомат начинает выбивать при ее включении в одно и то же время. При наличии серьезной поломки отрицательное влияние могут оказать даже такие приборы, как чайник или компьютер. Чтобы проверить этот факт, следует поочередно отключить все приборы и посмотреть, как поведет себя автоматический выключатель. Если он работает нормально, значит причина заключается в одном из бытовых устройств, при включении которого произойдет срабатывание.

Довольно распространенной причиной считается короткое замыкание проводки. В каком-либо месте фаза соприкасается с нулем и автомат выполняет вторую функцию – защищает от короткого замыкания путем срабатывания.

Установить почему выбивает автомат можно простым способом. Все приборы должны быть отключены, и если автомат все равно срабатывает, значит неисправна проводка. Начинать проверку рекомендуется с розеток и выключателей, после них проверяются распределительные коробки, светильники и уже в самом конце выполняется проверка проводов. Обычно наличие короткого замыкания определяется с помощью мультиметра. Однако в особо сложных случаях рекомендуется вызвать мастера способного точно и быстро обнаружить неисправность.

Иногда незапланированные срабатывания происходят из-за низкого качества самого автомата. Неисправность можно выявить путем замены прибора новым устройством. В большинстве случаев это позволяет эффективно решить данную проблему.