Порядок действий при отсутствии напряжения
Ниже вам предлагается ответ на вопрос “выбило пробки в квартире, как включить свет”. В первую очередь необходимо выяснить, почему выбивают пробки на счетчике. Сам электросчетчик находится в щитке, который находится как правило на входе. Если у вас в счетчике стоят пробки с плавким предохранителем, то просто посмотрев на них причину не выяснишь, также как и не поймешь: сработало защитное устройство или нет.
Хорошо, что в счетчиках нескольких последних поколений предусмотрен специальный индикатор присутствия/отсутствия входного напряжения. Если он светится, значит к вашему счетчику электричество подается, проблемы возникли после него, в самой квартире либо сработали защитные устройства на самом счетчике электроэнергии.
Далее приведем пошаговую инструкцию, помогающую решить проблему выбитых пробок в полном объеме:
Шаг — 1
Выбило пробки в квартире, как включить. Сначала от сети отключаются все электроприборы. Затем подходим к щитку. Если там автомат – возвращаем тумблер в положение “ВКЛ” или “ON”. Если там кнопка – нажимаем кнопку. Если там пробка с плавким предохранителем – выкручиваете ее, заменяете предохранитель и вкручиваете.
Если после этих действий пробки не выбивает, значит среди ваших электроприборов есть тот, который и создает проблему.
Шаг — 2
Если проблемы создает один из электроприборов, следует выяснить какой именно. Скорее всего он либо неправильно работает, либо случилось короткое замыкание. Поэтому сначала осматриваем все розетки, к которым было что-то подключено в момент выбивания пробок.
Осматриваем их на предмет короткого замыкания. Если явных следов КЗ не выявлено, следует переходить к подключению всех электроприборов в сеть в порядке очереди.
Для этого подключаем к розетке например электрочайник. Если пробки не выбило, то подключаем еще что-нибудь следующее и так далее. При подключении очередного прибора немного ждем, потом подключаем следующий.
Если при очередном подключении, например холодильника, пробки выбило, то берем и подключаем к этой же розетке другой электроприбор. Если в этом случае все нормально, то виноват холодильник: либо он дает на электропроводку чрезмерную нагрузку, либо он неправильно работает
Шаг — 3
Бывает и так, что все приборы подключены, а автоматы все-равно срабатывают с завидной постоянностью, то причина такого поведения – перегрузка электросети. Это решается заменой используемых автоматов на автомат более высокого номинала, а также в случае плохого состояния электропроводки – ее заменой.
Не забывайте о том, что во влажных местах причиной выбивания пробок может стать скопление влаги.
Пользуясь вышеприведенными советами, вы всегда будете знать что делать, если выбило пробки. Самое главное – никогда не забывайте о технике безопасности. Электричество это не шутки, здесь небрежность непростительна.
Автор Полина Иванова задал вопрос в разделе Техника
выбило пробки и обратно не включаются, они опять откидываются на выкл, что делать? и получил лучший ответ
Ответ от KERKИскать замыкание. Выключить все из розеток и свет и попробовать включить пробки.Если снова выбило-замыкание в проводке-звать электрика.Если не выбило-включать все поочереди и смотреть, на чем снова выбъет. Разбираться уже с этим приборомлюстрой итд.
5 причин почему выбивает УЗО
Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:
1
Причина – повреждение вилки, шнура питания, либо влага на контактах платы управления.
2
Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.
3
Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.
4
Причина – пробит нагревательный элемент.
Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.
Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.
На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.
5
Причина – где то есть небольшая утечка воды.
Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.
Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.
Счетчик воды для квартиры – выбор, установка и устранение неисправностей
Установите на счетчик переходники, затем подключите к входу счетчика выход фильтра грубой очистки. Если вы используете металлический сетчатый фильтр, расположите его корпусом фильтрующего элемента к счетчику. Установка фильтра сохранит счетчик от заклинивания и повреждения и продлит срок его службы. Диаметр труб водопровода должен соответствовать диаметру переходников. Если диаметр отличается, установите дополнительные переходники. Не подключайте потребителей воды перед счетчиком. В противном случае водоканал оштрафует вас.
Перед покупкой счетчика посчитайте количество потребителей воды (краны горячей и холодной воды, унитазы, посудомоечные и стиральные машины), затем посчитайте суммарный расход в минуту (исходите из расхода одного потребителя в 3 литра в минуту). Затем умножьте расход на шестьдесят и поделите на тысячу. Вы получили расход воды в кубометрах в час.
Поломки, при которых выбивает автомат
В тех случаях, когда пробки срабатывают из-за неисправности самой стиралки, вам надо выяснить, почему выбивает УЗО, и провести соответствующий ремонт. Эти работы лучше поручить мастеру. Только он сможет выполнить диагностику и устранить поломку. Такого специалиста вы найдете в нашей компании, ведь ремонт стиральных машин и другой бытовой техники — это наша основная сфера деятельности.
После осмотра техники наши мастера выявляют следующие проблемы:
- Повреждения ТЭНа. Новый ТЭН имеет защитную оболочку, предотвращающую попадание воды на нагревательный элемент. Но со временем поверхностный слой разъедается моющими средствами. В итоге происходит короткое замыкание. Если у вас выбивает автомат во время стирки из-за поврежденного нагревателя, придется устанавливать новый ТЭН.
- Окисление контактов на управляющем блоке. Оно тоже приводит к короткому замыканию. В тех случаях, когда блок не сильно поврежден, его можно будет отремонтировать. Но при серьезной поломке потребуется замена платы.
- Неисправность мотора. Двигатель замыкает при попадании в него воды. Это может происходить из-за естественного износа стиралки или механических повреждений. Такой мотор больше работать не сможет. Его надо будет заменить.
- Износ или окисление кнопки включения. Наш мастер перепаяет контакты или установит новую кнопку, при невозможности восстановления старой.
- Поломку сетевого фильтра. Эта неисправность ликвидируется только покупкой нового фильтра.
Поломка ТЭНа
Следующей деталью, нуждающейся в проверке, является ТЭН. Одной из причин того, что при работе стиральной машины выбивает пробки, является его поломка. Основным признаком неисправности ТЭНа является то, что стиральная машина не греет воду во время стирки. Нагреватель постоянно контактирует с моющим раствором и водой, что может со временем привести к его разъеданию, способному вызвать короткое замыкание. Нагреватель может выйти из строя также из-за наслоения на его поверхности примесей и накипи. Наслоения приводят к ухудшению теплопередачи в устройстве, его перегреву и поломке.
Для того чтобы определить исправность ТЭНа, необходимо провести его визуальный осмотр и прозвонить при помощи тестера.
Получить доступ к нагревательному элементу можно, сняв заднюю крышку. В большинстве стиральных машин ТЭН располагается в нижней части бака. Если нагреватель расположен спереди, нужно снять панель управления и переднюю крышку.
В первую очередь ТЭН нужно проверить на обрыв. Для этого отсоединяются питающие провода и между ними проводится измерение сопротивления при помощи мультиметра. Предел прибора необходимо установить на значение «200». Если мультиметр показывает 20–50 Ом, значит, в нагревателе нет обрыва. В случае обнаружения обрыва, ТЭН необходимо заменить.
Для определения замыкания на корпус необходимо замерить сопротивление поочередно между каждым из выводов и болтом заземления. Если результатом проверки будут даже минимальные значения мультиметра, значит, происходит замыкание на корпус, что приводит к срабатыванию автомата.
Для замены неисправного нагревателя необходимо открутить на 5-6 оборотов гайку, расположенную на стягивающем болте заземления и утопить его внутрь
Воспользовавшись отверткой ТЭН необходимо поддеть и осторожно извлечь. Новый нагревательный элемент устанавливается в обратном порядке
Не стоит сильно закручивать гайку на стягивающем болте, так как это может выдавить нагреватель из бака.
Повреждение питающего шнура, штепсельной вилки
Диагностика всегда начинается с электропровода и вилки. При эксплуатации шнур подвержен механическому воздействию: натягивается, перехлёстывается, пережимается. В результате повреждения штепсельная вилка и электророзетка плохо контактируют.
Провод на повреждения проверяют мультиметром. Замена силового шнура происходит следующим образом:
необходимо обесточить стиральную машину, закрыть входной вентиль;
с помощью шланга обеспечить слив воды (переворачивать стиралку категорически запрещается);
винты, расположенные по периметру открутить, убрать панель;
вынуть из корпуса сетевой фильтр, выкрутив винт;
прижать защелки, убрать пластмассовый стопор, выдавив его наружу;
электропровод сместить внутрь и вбок, получив тем самым доступ к фильтру и обесточить его;
осторожно вытащить сетевой шнур из машины;
Для того чтобы установить новый шнур, нужно выполнить эти действия в обратном порядке.
Правильно ли выполнено подключение
В большинстве случаев срабатывание УЗО и даже обычного автоматического выключателя служит следствием неверной схемы подключения или выбора номинала. Если существует вероятность ошибки такого рода, её нужно исключить в первую очередь.
Стиральные, посудомоечные машины и прочая бытовая техника с активными нагревательными элементами должна подключаться через устройство защитного отключения для упреждения поражения людей электрическим током. Поскольку такие бытовые приборы относятся к разряду потребителей повышенной мощности, их питание осуществляется отдельной линией: трёхжильным кабелем с одной штепсельной розеткой, к которой не подключаются любые другие электроприборы. Защитный проводник подключается напрямую к общей шине заземления, при этом нулевая и фазная жила — только к нижним клеммам УЗО с соответствующей маркировкой. Подключение нулевого проводника на общую нейтральную шину гарантированно приведёт к ошибочным срабатываниям.
Номинал тока утечки УЗО желательно выбрать в 30 мА — более высокие значения могут представлять опасность для человека, при этом более высокий порог чувствительности, например в 10 мА может приводить к ложным срабатываниям из-за утечек в довольно сложной схеме питания бытовых приборов. Отдельная рекомендация: приобретать УЗО механического типа как более надёжное.
Токовый номинал УЗО выбирается в соответствии с нагруженностью линии. Поскольку мощность большинства стиральных машин находится в пределах до 3 кВт, для защитного устройства будет достаточно способности выдерживать ток в 16 А. Несколько иной подход действует при выборе защитного автоматического выключателя. Его задача — предотвратить повреждение проводки при перегрузках или коротком замыкании, например при пробое спирали ТЭН’а. Линия питания стиральной машины прокладывается одножильным медным кабелем с сечением жил не менее 2,5 мм2, для таких проводников предельный ток составляет 25А. Желательно, чтобы цепь питания стиральной машины была защищена двухполюсным автоматом, чем исключается переполюсовка в сети переменного тока. Оптимально выбрать характеристику отключения «В», как наиболее чувствительную для бытовых сетей.
А что делать, если с проводкой все в порядке?
Ни в коем случае, после того, как выбило автомат, не включайте стиральную машину повторно!
Это чревато необратимыми последствиями:
- стиральный агрегат полностью выйдет из строя (придется покупать новую стиралку),
- случится пожар,
- при пробитии тока на корпус стиральной машины, в момент прикосновения к ней можно получить мощнейший удар током.
На самом деле внутри стиральной машины, которая выбивает автомат, наиболее вероятна только одна неприятность — короткое замыкание. А вот в зависимости от того, где оно произошло, возможны различные поломки:
- Если влага попала внутрь ТЭНа (если точнее, на нагревающую спираль внутри него), случилось короткое замыкание. Оболочка водонагревателя разъедается со временем под воздействием накипи. Перегоревший ТЭН ремонту не подлежит, заменяется на аналогичный.
- Если влага попадает на контакты управляющей платы, они окисляются — происходит короткое замыкание. Плату опытный мастер отремонтирует, но не в любом случае. При значительных повреждениях она заменяется на новую.
- Если под действием влаги окислились контакты сетевой кнопки включения стиральной машины, короткого замыкания также не избежать. Иногда оно случается по причине износа этой кнопки со временем. Контакты можно перепаять или заменить саму кнопку включения на новую.
- Если влага попадает на электродвигатель стиральной машины, происходит межвитковое замыкание. Также оно может случиться по причине банального износа мотора со временем. Ему потребуется замена.
Реже автомат выбивает из-за неисправности:
- сетевого фильтра (причина — короткое замыкание),
- фильтра помех (короткое замыкание),
- щеток электромотора (изнашиваются со временем).
Нужно понимать, что аналогичным образом из-за попадания влаги может замкнуть проводку в любом месте стиральной машины. Опытный мастер во время диагностики проверяет (прозванивает мультиметром) все электрические элементы агрегата.
Проверить элементы стиральной машины (плату, двигатель, ТЭН, другие детали, узлы и датчики)можно и самостоятельно, но при этом нужно иметь:
- соответствующие знания (в том числе по технике безопасности!),
- опыт в ремонте стиральных машин,
- инструменты и тестеры.
Стиральную машину для полной диагностики придется разобрать, а затем собрать заново.
Предлагаем ознакомиться Стиральная машина samsung протекает снизу
В исключительно редких случаях пробки при включении стиральной машины выбивает из-за конденсата внутри нее. Короткого замыкания нет, так же как и поломок, но повышенная влажность и электричество — вещи несовместимые. В этом случае решение простое — оставить машину в сухом проветриваемом помещение дня на два-три.
Ремонт розетки
Замыкание на двигателе
При длительной эксплуатации стиральной машины от старости может замкнуть проводка двигателя. К замыканию также может привести и попадание внутрь корпуса или на его разъемы воды при протечке шланга или бака стиральной машины. Такая неисправность может возникнуть в любой момент эксплуатации стиральной машины. Для установления исправности двигателя необходимо поочередно прозвонить все контакты и корпус на предмет утечки тока. В случае обнаружения неисправности, двигатель нуждается в ремонте или замене. Обязательно необходимо установить место утечки воды и устранить эту неисправность. Автомат может выбивать вследствие износа щеток двигателя. Ламели якоря мотора могут замкнуть на пришедшие в негодность щетки и выбить УЗО, автомат либо пробки. Для устранения неисправности достаточно заменить щетки. Для замены неисправного двигателя необходимо снять заднюю стенку и открутить винты, при помощи которых он крепится к корпусу стиральной машины и отключить проводку, идущую к мотору. Для установки нового двигателя необходимо повторить выполнение действий в обратном порядке.
Если в целом двигатель исправен, но пришли в негодность щетки, их замену необходимо проводить при снятом и отключенном моторе. Демонтировать старые щетки можно, если снять контакт с проводов их клейм
Важно запомнить расположение сточенного угла щеток – новые должны быть установлены в аналогичном положении. После того как щетки будут установлены, нужно вручную прокрутить шкив двигателя и послушать как он работает
Если щетки установлены правильно, двигатель не должен сильно шуметь.
Причины неполадок в стиральной машине
Если проведён осмотр электропроводки и в ней устранены обнаруженные неисправности, но УЗО по-прежнему срабатывает, значит неполадки возникли в машине.
Чтобы приступить к осмотру устройства, с него сливают всю воду, отключают от сети. Это делается для предотвращения травм от электричества и вращающихся узлов стиральной машины.
Причины, приводящие к срабатыванию УЗО:
- неисправность штепсельного соединителя на питающем проводе;
- замыкание элемента, нагревающего воду (ТЭН);
- «коротит» сетевой фильтр;
- поломка двигателя;
- сгорел фильтр помех;
- сломана кнопка управления;
- повреждение проводки внутри стиральной машины.
Перекрываете кран подачи воды после стирки?
О-да!Нет.
Повреждение питающего шнура, штепсельной вилки
Осмотр нужно начинать с провода и штепсельной вилки, соединяющих стиральную машину с электросетью квартиры. Электрический шнур очень часто подвергается перехлёстам, натяжениям, пережатиям. Повреждение провода проверяют с помощью мультиметра.
Чтобы заменить электрический шнур, выполняются следующие действия:
- стиральная машина отключается от сети питания, перекрывается вентиль на подачу воды;
- с устройства сливается оставшаяся вода;
- откручивается и убирается панель;
- произвести извлечение сетевого фильтра;
- прижимаются защёлки, снимается пластмассовый стопор;
- шнур отсоединить от клейм и извлечь из устройства.
Установка нового шнура осуществляется, выполняя действия в обратном порядке.
ТЭНа – замыкание или утечка тока
Водопроводная вода не лучшего качества, также при стирке применяются химические средства, всё это приводит к образованию накипи и наслоений на ТЭНе. Нарушается процесс теплопередачи, происходит перегрев нагревательного элемента, он замыкает. В результате срабатывает УЗО.
Проверяют нагреватель, измеряя сопротивление мультиметром. Для этого нужно отсоединить провода от контактов на ТЭНе, установить предел на приборе 200 Ом. Нормальное показатели сопротивления 20-50 Ом.
Мнение эксперта
Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.
Задать вопрос
Бывают случаи, когда происходит замыкание на корпус. Тогда по очереди подсоединяют к болтам заземления. Если прибор хоть немного реагирует, то значит произошло замыкание.
Действия при замене нагревательного элемента:
- снимается задняя панель. Если ТЭН расположен спереди, то производится демонтаж панели управления, потом передней крышки;
- выкручивается гайка на болте заземления (6 оборотов), он утапливается внутрь;
- отвёрткой поддевается нагреватель и извлекается;
- производится установка нового нагревательного элемента.
Мнение эксперта
Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.
Задать вопрос
ВАЖНО: меняя ТЭН, гайку сильно не затягивают, чтобы не произошло его выдавливание из бачка, во время работы. Храните бельё в стиральной машине?. Храните бельё в стиральной машине?
Храните бельё в стиральной машине?
О-да!Нет.
Неисправность сетевого фильтра
Данный элемент предназначен для стабилизации электрического напряжения. Его скачки в сети способствуют поломке сетевого фильтра, из-за чего срабатывает УЗО. Фильтр следует заменить.
Мнение эксперта
Работаю в сфере ремонта бытовой техники. Большой опыт в восстановлении стиральных и посудомоечных машин.
Задать вопрос
Неисправность элемента можно определить по его оплавленным контактам или с помощью мультиметра, прозвонив провода входа и выхода.
Некоторые модели стиральных машин имеют сетевой фильтр, встроенный в электропровод. В этом случае заменяется весь шнур.
Выбивает пробки: причина неполадок в стиральной машине
Итак, вышеуказанные варианты проверены и не подтвердились, следовательно, причина в самом аппарате.
Перед диагностикой или осмотром устройство нужно обесточить, убедиться, что в стиралке не осталось воды. Иначе высока вероятность травм электрических и даже механических, поскольку в стиральной машине имеются вращающиеся узлы и агрегаты.
Есть несколько причин, почему выбивает пробки, автомат УЗО или счетчик:
- из-за повреждения штепсельной вилки, питающего провода;
- в результате замыкания нагревательного ТЭНа;
- в результате неисправности сетевого фильтра;
- из-за неисправного двигателя;
- из-за неисправного фильтра помех;
- в результате неисправности кнопки управления;
- из-за поврежденных и перетертых электропроводов.
Неисправная розетка
Электрические розетки могут быть повреждены из-за трещин или перегрева. Не откладывайте ремонт поврежденных розеток, они потенциально опасны для жизни, а ремонт их не является сложной или дорогой задачей. При условии, что вы хоть немного разбираетесь в электротехнике, это достаточно простая работа.
- Отключите электроэнергию в квартире на распределительном щите.
- Отверните болт, снимите пластиковый щиток. Убедитесь, что все ваши подключения аккуратно вставлены в правильные клеммы и надежно закреплены.
- Прижмите лицевую панель к задней части корпуса. Убедитесь, что кабели не перекручены и аккуратно сидят внутри коробки, чтобы они не защемились, когда вы прикручиваете лицевую панель.
- Выровняйте лицевую панель и закрепите ее с помощью крепежных винтов. Убедитесь, что лицевая панель выровнена при затягивании винтов.
- Поместите уровень сверху, поочередно затягивая винты, если у вас нет хорошего «глаза» для проверки уровня.
Установите лицевую панель гнезда на место
Поиск и исправление неисправностей
Выбивание при включении новой электропроводки
На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.
Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:
- необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
- включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
- проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
- проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
- делается попытка включения защитного устройства.
Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.
Проверка щитка
Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.
При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов
Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле
Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах
После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.
При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением. Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном. Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.
Проверка замыкания
При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.
При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.
При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще. Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети
Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети
Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.
Перегрузка
При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.
Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей
По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.
