Гитарный усилитель своими руками

Содержание / Contents

Стал подбирать детали, не стал ударятся в точность схемы, собрал пассивные элементы и вместо КТ3102 поставил КТ315, по справочнику посмотрел у какой буквы больше коэффициент усиления, их и поставил. Вместо КТ503 впиндюрил КТ3107.

Взял лак для ногтей и начал мазать кисточкой, а она широко рисует, заменил кисточку отверткой для часовых дел. Забыл, я ж с начала нарисовал карандашом на текстолите, просверлил отверстия (сверлить лучше на деревяшке: текстолит не гнется и есть куда сверлу уходить)

Потом сел паять и паял, паял, паял. Фух, устал паять. Дай думаю еще и басуху заэкранирую. Снял звучки, вытащил все крутилки. Нашел медную пластину, вырезал по размерам. Зафиксировал собранный экран внутри басухи. Сделал коробочку из того же медного материала. Вот что вышло.

Один недостаток — выключатель внутри остался, он по идее делается на гнезде для штекера. Так как я живу в деревне, у нас нет магазинов, где продаются такие разъемы. Я сделал выключатель.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Ламповый комбик по мотивам 70-х. Часть 1.

Ламповый комбик по мотивам 70-х. Часть 1.

Реализацию задуманного начал с ревизии содержимого «гаражных закромов», в результате которой выяснилось, что в наличие имеется:— электронные лампы 6П3С, 6П14П, 6Н2П, 6Н1П, в том числе с маркировкой ЕВ;— силовой трансформатор, габаритной мощностью около 60 Вт, от ламповой радиолы 60-х или 70-х годов и дроссель от лампового телевизора;— выходной трансформатор для двухтактного (РР) УНЧ от радиолы «Ригонда», для нагрузки 8 Ом;— россыпью ламповые керамические панельки, в том числе непаянные, сопротивления необходимых номиналов, мощностью 0,5, 1, 2 Вт, конденсаторы и пр.— громкоговорители, диаметром 8 дюймов, 4ГД-28, 4ГД-35, 4ГД-36 (по 2 шт. каждого типа), данные громкоговорители сопротивлением 4 Ома, при последовательном соединении давали мне требуемую нагрузку 8 Ом. Предваряя укоры «знатоков гитарного звука», что данные динамики совсем не гитарные, скажу, что знаю это и знаю как немного «приблизить» их параметры к гитарному диапазону;— громкоговорители, диаметром 8 дюймов, 25ГД-26Б (35ГДН-1-4) 2 шт., сопротивлением 4 Ома, при последовательном соединении давали мне требуемую нагрузку 8 Ом. Данные громкоговорители применялись в закрытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей и 1-й групп сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях. Их эффективный рабочий диапазон (40-5000 Гц) совпадает с паспортным диапазоном большинства продаваемых в настоящее время гитарных динамиков «непрофессионального» назначения.

Усилитель решил выполнить по двухтактной (РР) схеме, с использованием в качестве выходных ламп 6П14П, так как именно на работу с такими лампами и в таком включении был предназначен найденный в гаражных развалах выходной трансформатор от радиолы «Ригонда», в предварительных каскадах решил применить 6Н2П. В качестве заготовки для шасси решил использовать металлический профиль шириной 10 см для крепления гипсокартона.Начал с измерения всех габаритных размеров трансформаторов, ламп, ламповых панелек и громкоговорителей, чтобы получить, в первом приближении, компоновочный чертеж будущего усилителя и собственно комбика.По результатам разработал следующие чертежи:— компоновочный чертеж УНЧ

Процесс изготовления шасси и собственно УНЧ подробно представлен в публикации «Ламповый УНЧ для комбика по мотивам 70-х»Часть 1www.drive2.ru/c/550174179136112117/Часть 2 www.drive2.ru/c/550175278647738422/

Вот некоторые фото процесса изготовления УНЧ:— гибка и соединение боковых панелей шасси

Параллельно шло изготовление корпуса комбика. Перед началом работ проработаны чертежи и в результате получил следующее:— чертеж комбика сзади представлен выше;— так выглядит чертеж комбика спереди;

Настройка гитарного усилителя

Перед тем, как питание включается впервые, временно установите 22 Ом 5 Вт резисторы вместо предохранителей. Не следует сразу же подключать нагрузку (АС)! При подаче питания, проверьте, что напряжение постоянного тока на выходе меньше, чем 1 В. Проверьте все транзисторы на нагрев — если какой-то элемент горячий, немедленно выключите питание, затем ищите ошибку.
Если все хорошо, подключите акустическую систему и источник сигнала и убедитесь, что звук не искажён (например подключите с плеера музыку).
Если УНЧ прошел все эти тесты, снимите резисторы 22 Ом и заново установите предохранители. Отсоедините кабель динамика нагрузки и включите прибор снова. Убедитесь, что напряжение постоянного тока на клеммах АС не превышает 100 мВ, и снова проверьте нагрев на всех транзисторах и резисторах.
Когда вы убедитесь, что все хорошо, установите ток смещения. Подключите мультиметр между коллекторами Q10 и Q11 — вы измеряете падение напряжения на двух 0,22 Ом резисторах R20 и R21. Требуемый ток покоя 25 мА, поэтому напряжение на резисторах должны быть установлены 11 мВ. Настройка значения не слишком критична, но при более низких токах будет меньше рассеивания на выходных транзисторах.
После этого остаётся скорректировать смещение, когда температура корпуса и всех деталей гитарного усилителя стабилизируется. Часто температура и ток немного взаимозависимы. Вот и всё — конструкция готова!

Originally posted 2019-05-03 05:59:24. Republished by Blog Post Promoter

↑ Первый пуск, корректировка схемы

Заработало сразу! А такое случается редко со схемами из интернета, по крайней мере у меня. Собирал я все на работе, где есть цифровой 4-канальный осциллограф, генератор сигналов специальной формы, ну и конечно качественный 4-х канальный источник постоянного тока. Всем этим оборудованием я не преминул воспользоваться, прогнал синус, полоса пропускания усилителя широкая. АЧХ линейна ~ 10 Гц до 100 КГц. Форма синуса на выходе усилителя идеальна. Ради интереса посмотрел, как усилитель справится с меандром — прекрасно, начиная примерно с 200 Гц идеально ровная «полочка»! К сожалению осциллограмм я сохранить не догадался. Самовозбуждения нет, постоянки на выходе нет (0.6 мВ, 0.4 мВ по каналам).

Можно подключать наушники! Запас громкости огромен (надо уменьшить коэффициент усиления по напряжению), есть фон, обусловленный низким сопротивлением тестовых наушников (об этом предупреждал автор схемы). Резистор на 100 Ом последовательно с нагрузкой — фон исчез как понятие (разумеется и часть выходной мощности тоже). Но усилитель работает от очень качественного источника питания, посмотрим, как будет работать от своего собственного.

Немного собственно о звуке.

Сразу заметил разительные изменения в низкочастотном спектре, бас не просто стал глубже, появился объем, барабаны не то что слышно — их чувствуешь! Но в общем и целом звук мне показался абсолютно нейтральным, мониторным, как говорится. Хотя мои низкоомные наушники отлично раскачиваются встроенным смартфонным усилителем, звук этот не идет в сравнение с пропущенным через внешний новый устлитель. Однако замечу, проект разрабатывался на будущее, совсем не для этих головных телефонов!

Вроде бы работало все отлично, но мучил меня один вопрос, а именно: насколько качественно работает пара транзисторов на выходе схемы. Ведь возможные искажения могут отсутствовать из-за глубокой оос операционника? Долой ОУ тестирую отдельно выходной каскад без всякой ОС. Осцилограммы ниже:

Рис.3 Осцилограммы для 20 Гц и 1 МГц. Зеленый вход, желтый выход

Как видите, каскад отлично работает и смещение напряжения, создаваемое диодами, вполне достаточно для компенсации нелинейности. Я успокоился и оставил выходной каскад как есть.

Но кое-какие изменения я все же внес. Измененная мною схема приведена ниже (рис.4). Усилитель стал лучше обрабатывать сигналы сложной формы (прямоугольник, пила), по моему разумению если такие сложные сигналы будут меньше искажаться схема только выиграет (возможно я заблуждаюсь).

Уменьшил коэффициент усиления до 12, этого вполне достаточно, а искажения в теории меньше. Добавил возможность переключения между режимами низкоомная/высокоомная нагрузка (переключатель S1). Добавил возможность уменьшить полосу пропускания, впаяв конденсаторы С5, С6 (для NE5532 не требуется). Емкость электролитов в питании увеличил. Ну и наконец, если вдруг на выходе усилителя висит постоянка > 10мВ, желательно поставить электролиты С15, С17, они заодно спасут наушники, при внезапном выходе из строя самого усилителя. На звук они если и влияют, то очень не значительно – я их точно не слышу (лучше если эти конденсаторы будут Low ESR, но и обычные подойдут).

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Рис. 4 Откорректированная под себя схема усилителя

Свою же печатку я тоже подправил, вот финальная версия — рис.5. Все транзисторы поставил под один радиатор (все равно не греются сильно), освободил место под свои доработки.

Рис.5 Финальная версия печатной платы усилителя

Две черные дорожки находятся с обратной стороны платы (я их вырезал ножом после травления и сверления). Плата получилась двухслойной по другому нормально не разводилось, размер 90х110 мм.

Питание ламповых преампов

Правильное питание – очень важный фактор, во многом определяющий качество звучания ламповых схем. При неправильной реализации получаем звук, изобилующий сетевым фоном, что слышно даже на многих приведенных в Сети звуковых примерах. Как реализовать питание лампы в настоящее время, когда анодно-накальный трансформатор достать не так просто?

Питание накала

Самый простой вариант для популярной лампы 12AX7 – взять блок питания на 12 Вольт. Если он импульсный, этот вариант пройдёт, но обычный «трансформаторный» блок питания может без нагрузки выдать и все 20 вольт, а под нагрузкой – меньше 12. Соответственно нужна как минимум стабилизация.

Очень важная деталь: цепь питания накала должна быть изолирована от сигнальной массы. В противном случае имеем «токовую петлю»: токи накала протекают по сигнальной массе, создавая там переменный ток пульсаций (за счет недодавленных пульсаций блока питания); соответственно создаётся переменное напряжение пульсаций, проникающее в сигнальную цепь. Лампа такие помехи прекрасно воспроизводит – то есть, имеем хорошо слышимый фон. То же касается импульсного блока питания. И если у вас есть еще какие-то примочки, питайте их от другого источника – на каждую примочку свой блок питания.

В приведенной схеме используется стабилизатор L7812 – проще всего взять его в изолированном корпусе TO-220FP и прикрутить к корпусу устройства для теплоотвода.

Питание анода

Самый простой вариант – взять сетевой тороидальный трансформатор 1:1 (220 Вольт на вторичной обмотке). Лучше разместить его в отдельном корпусе на манер сетевого адаптера: экономия места и отдаление источника помех.

Если корпус нашего «сетевого адаптера» металлический, ни в коем случае не соединяйте его с минусом анодного питания: рискуете получить удар током при размыкании выходного разъёма.

На входе анодного питания преампа ставим активный фильтр пульсаций, чтобы додавить пульсации – мы ведь хотим получить звук более качественный, чем у ламповой радиолы. Пульсации анодного напряжения лампа также хорошо воспроизводит.

Фильтр размещается именно в корпусе преампа во избежание короткого замыкания транзистора – сгорит моментально. Конденсатор C3 неэлектролитический. Схема эта не совсем правильно называется «электронный дроссель»; полное описание её работы можно найти в Сети.

Если всё же трансформатор питания располагается в одном корпусе с преампом, обратите внимание на разводку платы. Сначала ведём отдельный проводник от минуса диодного моста на сглаживающий конденсатор, потом на фильтр пульсаций, и только после фильтра пульсаций подсоединяем минус питания к общей сигнальной шине

Темброблок низких и высоких частот

Эквалайзер — пассивная схема с характерным включением. Она вносит затухание чуть более 20 дб, что компенсируется достаточно большим усилением усилители мощности (40 дб вместо обычного 26 дб). Компоненты были подобраны для этой конкретной конструкции и характеристики можно увидеть на графике.

АЧХ темброблока НЧ-ВЧ

Конечно, частотный диапазон начинается чуть выше 100 Гц, но для гитары это нормально. Также можно сделать второй вход, без темброблока — напрямую на УНЧ. Конденсатор 470n следует подобрать по вашему вкусу: такое значение обеспечивает передачу полного диапазона, но за счет меньшего значения этой емкости ограничивает низкие тона, это дает больше мощности в верхнем диапазоне. Хорошо было бы поставить там фильтр низких частот, потому что спад всего 6 дб на октаву излишне нагружает динамик.

Попытка миниатюризации

Приведённые варианты питания накала и анода получаются довольно громоздкими: целых два сетевых адаптора. Нельзя ли поминиатюрней? Как-никак в 21 веке живём. Приведу варианты, включая и неудачные – чтобы никто не повторял моих ошибок.

Скажу сразу, вариант питания анода пониженным напряжением в принципе не рассматривается. Где-то в Сети видел ламповый овердрайв с питанием 9 Вольт – в приведённом там сэмпле звук крайне отвратителен. Также мой собственный опыт по реализации преампа на клине с пониженным питанием выдал звук, оставляющий желать лучшего. Поэтому рассматриваем только полноценное высоковольтное питание.

Специализированные высоковольтные dc-dc преобразователи

1. Есть интегральные преобразователи на 300 Вольт, но они дороги. Например, DC-DC преобразователь фирмы Traco Power MHV 12-300 S10 P стоит порядка 200 долларов за корпус. Для радиолюбительской практики это не очень, поэтому далее не рассматриваем.

2. Готовый dc-ac преобразователь 12-220 Вольт с Алиэкспресс. Вот такой:

Стоит дешево. На холостом ходу потребляет порядка 200 миллиампер. На выходе имеется диодный мост, при подключении внешнего конденсатора к которому имеем порядка 300 Вольт. Размеры позволяют вполне встроить его хоть бы в плату преампа:

Но увы, при работе он наводит такие помехи, что сигнал на аноде лампы обрастает высокочастотной «бородой».

3. Интегральные преобразователи Aimtec.

Имеющиеся в широкой продаже интегральные dc-dc преобразователи компании Aimtec относительно недороги, имеют небольшие габариты и не создают помех. Но они не высоковольтные. Самое высокое напряжение, что они выдают, это +/- 24 вольта. Однако +/-24 вольта – это 48 вольт на крайних выводах – почти 50. Соединяем несколько преобразователей последовательно, набираем нужное значение.

Это работает. Ниже приведена схема преобразователя на 300 вольт. Сразу имеем и накал с гальванической развязкой, и анодное питание.

Каких-то помех не обнаружено, можно ставить хоть на одну плату с лампой.

Начало

Итак, вы послушали записи, спросили совета на форуме и нашли схему аппарата, который хотите спаять.Очень-очень желательно найти подробные фото аппарата, выяснить расположение деталей, фирму производителя, мощность резисторов, тип и фирму ламп.На этом этапе есть лазейка уйти от множества проблем: скопировать фирменный аппарат в копейку. За бугром в онлайн магазине можно купить набор «сделай сам», где будет шасси, трансформаторы, фальшпанель… В чем смысл? В том, что можно собрать в него радиодетали лучшего качества, чем у оригинального аппарата, и получить удовольствие от процесса сборки. Стоимость будет в итоге чуть дешевле, чем у фирменного.Трижды подумайте, если хотите на чем-то сэкономить…Но если вы любите усложнять себе жизнь – вот основные способы:

Если схема аппарата слишком большая или вам хочется совместить несколько преампов, вы можете выкинуть лишнее и паять преамп+оконечник. Придется поработать головой и понять как это все работает. Не удивлюсь, если при таком творческом подходе захочется многое сделать по своему. В итоге своих мучений я сделал список приоритетов при построении усилителя с нуля. Всё субъективно, anyway…Приоритеты по мере убывания:

Минимальная длина тракта, схемотехническая и реализованная для получения нужного звука.
Максимальное качество:
- выходного трансформатора (кроме симуляции бородатого винтажа)
- деталей сигнальных, анодных, катодных цепей,
- сигнальных экранированных проводов,
- пайки и контактных поверхностей
Правильное расположение силовых и сигнальных цепей, сигнальных цепей слабо и сильноточных относительно друг друга (Для этого уже нужно понимать как работают радиоэлементы и какие помехи создают). Экранировка переменников, первой лампы, при неудачной топологии – поиск и экранирование участков, дающих наводку.
Меры по фильтрации питания (сетевой фильтр, качественные электролиты и сопротивление/индуктивность не меньше указанного в схеме).
Минимальное количество контактных соединений (реле, гнезда).Минимальное количество паяных соединений (использование выводов деталей).

По функциональности:

Совместить темброблоки (ТБ) «грязных» каналов в один можно, кроме тех случаев когда вам непременно нужно играть классический визгливый хеви в соседстве с утробным дезом.Чистый же канал имеет другую АЧХ (а гитарные темброблоки при всех ручках в ноль не дают прямой линии, это не параметрический) и пользоваться объединенным ТБ будет неудобно.
Петля эффектов (что это?) на лампе несомненно труЪ, но, как ни странно, нынче не в моде. Многие производители ставят петлю на транзисторах/операционных усилителях («каменную»). Это экономит место и питание, правда если у вас несложный усилитель, городить питание и обвязку каменной петли будет невыгодно.Я предлагаю другой вариант. Сделать разрыв «preamp out» — «poweramp in», таким образом можно будет включать другой преамп напрямую в оконечник (без буфера петли), а петлю или пружинный ревер можно будет потом подключить (и запитать) отдельным блоком. Для полностью стендового усилителя можно вывести гнездо питания (анодку, накал) для внешних приблуд. Разумеется, втыкать напрямую «preamp out» в блок эффектов чревато последствиями. Как повезет. Втыкание каменных устройств в «poweramp in» не возбраняется, но звучать будет тихо.
Что же делать с многофункциональностью? Все просто и давно известно (не в этой стране, конечно). Делается напольный селектор входов на разные усилители. Соответственно у каждого усилителя свой кабинет.

Читайте англоязычные форумы, не пытайтесь сэкономить (тут негде экономить), используйте давно проверенные рецепты и помните, что главным итогом всего этого должна стать ваша Музыка.

↑ Первый пуск, корректировка схемы

Немного собственно о звуке.

Рис.3 Осцилограммы для 20 Гц и 1 МГц. Зеленый вход, желтый выход

Рис. 4 Откорректированная под себя схема усилителя

Рис.5 Финальная версия печатной платы усилителя

↑ Корпус усилителя

В качестве корпуса использован корпус от свитча D-Link. Сбоку просверлены отверстия для вентиляции. В нём разместил БП, ушной усилитель и простой китайский ЦАП. ЦАП запитан от USB, так что работает независимо от усилителя. Пытался замазать логотип, но это не стоило потраченных усилий. Передняя панель из текстолита сделана с помощью ЛУТ, способом, описанным у нас на datagor.ru камрадом AlexD. Родная передняя панель нещадно выпилена дремелем. Левый светодиод загорается, когда включается усилитель, правый — когда включён ЦАП, то есть, когда вставлен в компьютер разъём USB.

В качестве селектора входов применён малогабаритный тумблер, в одном положении усилитель подключается к ЦАП с Алиэкспресса на PCM2704 , в другом — к линейному входу. На заднюю панель выведен цифровой выход ЦАПа.

Вы можете заметить на передней панели аж три выхода усилителя, один jack 6.3 и два на 3.5, все они запараллелены — на случай внезапного визита трио аудиофилов. Справа находится наушниковый выход напрямую с платы ЦАПа.

Если кому-то пригодятся мои платы — рекомендую увеличить расстояния между элементами схемы.

Усилитель для бас гитары своими руками

Усилители для гитар всегда вызывают повышенный интерес у радиолюбителей и музыкантов. Нет усилителя, который удовлетворяет всеобщие требования и эта конструкция не является исключением. Единственное отличие в том, что вы строите его своими руками. Конструкция разработана так, что вы можете экспериментировать с каждым узлом и в процессе модификации добиться необходимого для вас результата. В основу конструкции заложены типовые, известные схемы узлов и блоков.

Печатная плата была разработана под подходящую схему — выбор пал на трехтранзисторный вариант. Ток у него, как оказалось, весьма небольшой — мА в режиме покоя, и мА в режиме работы с учетом индикатора, который выполнен на светодиоде и служит индикацией включения питания.

Принципиальная схема

В интернете можно найти множество разнообразных предложений, но мы остановились на самой простой и действенной схеме усилителя на основе TDA 2003.

Собранный портативный усилитель для наушников работает по классу A, а коэффициент усиления у него около 18 единиц — такая мощность удовлетворит самого привередливого меломана. На некоторых форумах в интернете продвинутые радиолюбители весьма положительно отзываются об этом чипе и представленной схеме, поэтому после сборки в вашем активе окажется весьма качественный усилитель для наушников. Звуковой ряд, по заверению тех, кто уже сделал для себя лично аналогичное изделие, достоин похвал: даже низкие тембры передаются в полном объеме без искажений — отдельно собирать УНЧ (усилитель низких частот) нет необходимости.

Тональный контроль

Пассивный регулятор тембра соответствует классическому простому и эффективному решению, который формирует большое разнообразие АЧХ тонов.

Схема представляет собой комбинацию фильтра высоких частот (C1, R5) и фильтра низких частот (R4, C2), которые смешиваются вместе линейным потенциометром POT1. Частоты среза обоих фильтров спроектированы так, чтобы их эффект смешения привносил среднюю частоту среза на частоте 800 Гц, когда потенциометр установлен в среднее положение.

Амплитудно-частотная характеристика регулировки тона:

Зеленая линия отклика это регулятор тона, установленный в средней точке, показывающей полосу частот 800 Гц. Общие потери составляют 7 дБ, и около -10 дБ на частоте 800 Гц. Кривые синего и красного цветов соответствуют полному диапазону низких / высоких частот соответственно.

Для воспроизведения чистых звуков лучше всего использовать потенциометр ближе к верхним частотам, это ослабит перегрузку басовых сигналов, и результирующий звук будет более ярким и чистым. Для игры рок / хард / металл подойдет любая позиция, искажения будут более тяжелыми на басах и более панковскими на высоких частотах.

Усилитель к электрогитаре

Содержание / Contents

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Ламповый комбик по мотивам 70-х. Часть 1.

Настройка гитарного усилителя

↑ Первый пуск, корректировка схемы

Питание ламповых преампов

Питание накала

Питание анода

Темброблок низких и высоких частот

Попытка миниатюризации

Специализированные высоковольтные dc-dc преобразователи

Начало

↑ Первый пуск, корректировка схемы

↑ Корпус усилителя

Усилитель для бас гитары своими руками

Принципиальная схема

Тональный контроль

Похожие записи: