Реле плавного старта вентилятора охлаждения автомобиля

Плавное Включение Вентилятора Охлаждения Двигателя Своими Руками

В многочисленных автомобилях, когда температура мотора близка до критичной отметки, врубается вентилятор остывания радиатора. Однако конечно массу минусов резкого старта, которая отображается на электрике автомобиля. В особенности это касается российского автопрома. Ниже приведена схема в кустарных условиях реле плавного включения вентилятора остывания.

Плавное включение вентиллятора (схема включения).

И так то выше было сказано о минусах резкого включения, и которые мы минуем собрав схему реле плавного включения:1. Большая нагрузка на бортовую сеть (генератор, аккумулятор, проводка).4. Большая механическая нагрузка на подшипник на крепления электро вентилятора.3. Внедрение неоправданно огромного предохранителя. Пусковой ток электродвигателя 20. 30А исходя из модели, и изредка превосходит 4. 8А на ходу.

Задачка, поставленная мной, состояла в последующем:1. Использовать штатную проводку 2. Не ставить дополнительных кнопок. 3. Вначале, в данной модели автомобиля не иметь реле включение вентилятора, по этому имеется возможность это поправить.

Устройство представляет из себя ШИМ генератор импульсов. ШИМ запускается и начинает генерировать импульсы на выходе 3 с неизменной частотой и изменяющийся во времени шириной следования импульса. Время задается емкостью конденсатора С3. Дальше, эти импульсы подаются на драйвер массивного полевого транзистора который управляет нагрузкой на выходе устройства. Драйвер для IRF4905 собран на российском транзисторе КТ315. Время полного открытия затвора IRF4905 впрямую находится в зависимости от емкости конденсатора и скорости его заряда. Диодик на выходе служит для сглаживание оборотных выбросов электродвигателя. Как диодика я использовал диодную сборку Шоттки с общим катодом.

Полевик Р-канальный, потому что должен регулировать положительное напряжение. Вы могли бы использовать и N-канальный, но тогда бы пришлось переделывать всю проводку связанную с электроникой остывания. Что остается сделать нашему клиенту выводы на схемы указаны учитывая выходов контактов реле. Схема обычная и выполнена в SMD, потому удалось ее поместить на плате размером с авто реле. Некая часть схемы выполнена навесным, плотным монтажом, а другая на малеханькой печатной плате.

Плату я отрисовывал ЛУТом, всем известным, дальше травил хлорным железом. Здесь я много встречал людей у каких процесс травление занимает более 2-х часом, лично у меня это занимает 5-7 минут

Что существует, что бы протравить плату (не так уж важно какого размера) необходимо подогреть раствор до температуры 60-70 градусов,в этом случае необходимо самые почаще болтать текстолит в растворе, и временами ему посматривать. Сперва нужно достать реле

Оно а возможно рабочим так и нет, фактически нас это не интересует. Главное размер! Сейчас необходимо разобрать его и аккуратненько извлечь внутренности, оставив выходные клеммы.

Должно получится приблизительно следущее

Если мы отрезали нашему клиенту остается ненадобное, займемся навесным монтажом. Подвесная часть, будет вся правая часть схема, что остается сделать нашему клиенту что выходит с 3 ножки NE555. Почему нельзя спаять нашему клиенту остается на плате? Потому что, ни в длину ни по ширине оно не влезет. Это относиться только к стандартному (по размерам) реле.

Плавный пуск электродвигателя охлаждения радиатора

Подвесная часть практически завершена. Сейчас приступим к самой плате. У меня вышло так, что пришлось обрезать готовую плату до подходящих размеров, так-как транзистор и диоды были вынесены за границы платы. Сама плата, которая выложена в завершение статьи, имеет полный размер по причине того, что бы ее было можно подогнать по размерам.

Сейчас впаиваем обрезанную плату в реле.

Осталось допаять перемычки можно перебегать к креплению радиатора (через изоляционную прокладку) и обрезанию крышки реле.

Фактически устройство готово. Осталось покрыть его лаком по другому залить канифолью. Хотя если реле будет стоять под приборной панелью, то вскрытие лаком есть вариант исключить. После конечной сборки устройство не просит опции, подходит к хоть каким (по мощности) электродвигателям, потому что имеет наибольший ток в 74А! Это все же автомобиль, обязан быть 200% припас по мощности. Чтоб ничего не работало в пике собственных черт. IRF4905 достаточно дешевенький, всераспространенный, заморочек с его приобретением появиться не должно.

Плавный запуск вентилятора.

И на этом все. Фото готового устройства.

Скачать плату в LAY: У вас нет доступа к скачке файлов с нашего сервера

top-geer.ru

Скачать инструкции и другие файлы по софтстартерам и двигателям

Если тема интересует более глубоко, рекомендую ознакомиться с литературой, приведенной на странице Скачать.

Вот одна из книг, приведенных там:

• Ломоносов, В.Ю.; Поливанов, К.М.; Михайлов, О.П. Электротехника. / Ломоносов, В.Ю.; Поливанов, К.М.; Михайлов, О.П. Электротехника. Одна из лучших книг, посвящённых основам электротехники. Изложение начинается с самых основ: объясняется, что такое напряжение, сила тока и сопротивление, приводятся указания по расчёту простейших электрических цепей, рассказывается о взаимосвязи и взаимозависимости электрических и магнитных явлений. Объясняется, что такое переменный ток, как устроен генератор переменного тока. Описывается, что такое конденсатор и что собой представляет катушка индуктивности, какова их роль в цепях переменного тока. Объясняется, что такое трёхфазный ток, как устроены генераторы трёхфазного тока и как организуется его передача. Отдельная глава посвящена полупроводниковым приборам: в ней речь идёт о полупроводниковых диодах, о транзисторах и о тиристорах; об использовании полупроводниковых приборов для выпрямления переменного тока и в качестве полупроводниковых ключей. Коротко описываются достижения микроэлектроники. Последняя треть книги целиком посвящена электрическим машинам, агрегатам и оборудованию: в 10 главе речь идёт о машинах постоянного тока (генераторах и двигателях); 11 глава посвящена трансформаторам; о машинах переменного тока (однофазных и трёхфазных, синхронных и асинхронных) подробно рассказывается в 12 главе; выключатели, электромагниты и реле описываются в главе 13; в главе 14 речь идёт о составлении электрических схем. Последняя, 15 глава, посвящена измерениям в электротехнике. Эта книга — отличный способ изучить основы электротехники, понять основополагающие принципы работы электрических машин и агрегатов., zip, 13.87 MB, скачан: 1534 раз./

Инструкции и описания софтстартеров различных фирм – известных и бюджетных.

• Устройства плавного пуска PSR, PSS, PST / Устройства плавного пуска ABB PSR, PSS, PST. Принципы работы, параметры, схемы включения, pdf, 430.55 kB, скачан: 152 раз./ • PRS2_softstarter_user manual_rus / Prostar PRS2_softstarter_usermanual_rus. Бюджетные модели. Полное описание софтстартеров, pdf, 2.42 MB, скачан: 110 раз./ • Siemens SoftStarter 3RW44 manual / Siemens SoftStarter 3RW44 — подробное руководство по софтстартерам Сименс, pdf, 1.37 MB, скачан: 106 раз./ • Soft Starter VTdriveFWI-SS3 manual rus / Soft Starter VTdrive FWI-SS3 manual на русском, pdf, 2 MB, скачан: 116 раз./ • Устройства плавного пуска / Устройства плавного пуска. Подробное описание принципов действия, примеров установки и параметров моделей софтстартеров ABB, pdf, 6.19 MB, скачан: 120 раз./

Ещё пособие по двигателям:

• Пуск и защита двигателей переменного тока / Пуск и защита двигателей переменного тока. Системы пуска и торможения двигателей переменного тока. Устройства защиты и анализ неисправностей двигателей переменного тока. Руководство по выбору устройств защиты. Руководство от Schneider Electric, pdf, 1.17 MB, скачан: 1172 раз./

голоса

Рейтинг статьи

Модификации (виды) «Борея»

Существуют два вида «Борея» — с коммутацией либо минусового либо плюсового провода к вентилятору. Соответственно в «Борее» будет присутствовать либо буква «К»(минусовой) либо буква «А»(плюсовой). Все версии герметичны в отношении платы, версии с проводами также герметичны и в месте впайки проводов.

Остальные модификации связаны с наличием\отсутствием впаянных проводов, толщиной силовых проводов (2.5 или 4 кв.мм.) и мощностью (360 или 520вт), типом разъема к вентилятору(российский или импортный), напряжением батареи 12В или 24В(грузовики).

Корпус «Борея» — алюминиевый размером 45х45мм либо 35х90мм, размер не привязан к какому-то виду Борея и может меняться от партии к партии. Корпус служит теплоотводом и электрически изолирован от платы.

Узнать, какой из проводов к вентилятору коммутирует реле штатной системы автомобиля можно следующим образом. При включенном зажигании, но на не заведенном ДВС и выключенном вентиляторе нужно тестером померять напряжение на любом из выводов вентилятора относительно массы. Если тестер покажет +12В, то вентилятор коммутируется проводом «массы» и Вам нужен «Борей-К» или «Борей-КВ». Если покажет 0Вольт — то «плюсовым» проводом, соответственно Вам нужен «Борей-А» или «Борей-АВ» .

Модернизация

Если вы хотите усовершенствовать работу своего вентилятора радиатора на ВАЗ 2109, предлагаем соответствующую инструкцию.

Для модернизации вам потребуется установить второй датчик и несколько переделать систему.

1. Штатный датчик включения будет отвечать за работу вента на максимальной скорости.
2. Дополнительный датчик будет включать пониженную скорость. Его устанавливают в верхней части охладительной системы.

Теперь конкретнее о том, как все это организовать.

1. Возьмите термодатчик, температура срабатывания которого аналогична штатному регулятору.
2. Установите его в верхнем патрубке, подходящем к радиатору.
3. Чтобы монтировать элемент, потребуется пара шайб и гайка. Обязательно смажьте шайбу герметиком, чтобы через отверстие установки не возникали утечки.
4. Купите резистор для установки на вентиляторе печки. Он имеет несколько выводов, потому при желании можно сделать несколько скоростей работы.
5. Необходимо сделать дополнительную цепь управления. Через нее на обмотку мотора будет подаваться меньшее напряжение.
6. За включение отвечает термодатчик, расположенный в верхней части охладительной системы.
7. Управление лучше делать не на плюсе, а по массе.
8. Работать система будет через кнопку в салоне. Слева от торпедо имеется решетка с двумя заглушками. Вырежьте одну из них и установите туда выключать на два режима. Можно взять регулятор включения печки от ВАЗ 2107.
9. В первом положении будет включаться низкая частота, а во втором — максимальные обороты.
10. Один общий провод подается к минусу.

Такая модернизация не предусмотрена конструкцией ВАЗ 2109. Это уже доработки автолюбителей. Потому установка второго датчика — сугубо под вашу личную ответственность.

Делаем 2-скорости вентилятора охлаждения на ВАЗ

Данное решение позволяет избавиться от частых включений вентилятора охлаждения, нет просадок напряжения (хотя у меня их и не было за счет хорошего генератора и автоматического РН на 14.5В), не падает ХХ при включении вентилятора. Да и нет вибрации по кузову с родным 4х лопасным вентилятором. Штатная работа вентилятора охлаждения осталась на месте.

Вентилятор охлаждения теперь включается на половину мощности при температуре в 92 градуса, а максимальная скорость будет при достижении 96 градусов.

Получилось вот что:

Для этого понадобились такие компоненты как:

1… Тройник под датчик охлаждения с газели, стоимостью 150 рублей. Попилен женой болгарина и завальцован молотком с обработкой напильником. 2… ДТОЖ от классики 92/87 градусов. Рублей 100. 3… 2 хомута под патрубок. Какой размер — хз. Просто под данный патрубок и все… 4… Реле 4х контактное на 70 А + разъем. Стоимостью 160 рублей с фишкой. 5… Предохранитель на 30 А выносной. Я поставил в цепь питания на 30 контакт реле. 6… Обжимные фишки + обжимка (можно и узкими пассатижами) и термоусадка были. 7… Разные провода 4 метра. 8… Фишки мама/папа на вентилятор, ибо я не хотел резать изоляцию. Разъединяется “родная” фишка вентилятора, наша купленная соединяется между собой, плюсовой контакт изолируется, а минусовой используется для подключения к нему сигнала от реле. 9… Сопротивление с классической печки на 1,5 Ом. Можно и 2-2,5 Ом сопротивление поставить, но я не смог в своем городе найти сопротивление с печки УАЗика. Так что довольствуемся тем что есть. На вентилятор подается 6,6 В по тестеру.

Режется нижний патрубок радиатора в случае если Ваш радиатор нового образца без заглушки под ДТОЖ. Тройник ставить так, чтобы контакты датчика стояли под 90 градусов, а не как у меня на фото(я чуть упустил данный момент, корпус печки немного не садится как надо). Но это уже при замене ОЖ будет поправлено. Если же у Вас радиатор старого образца, либо Лузаровский универсальный, то патрубок резать не надо. На данных радиаторах имеется заглушка под ДТОЖ.

87… контакт скручиваем либо припаиваем к черному проводу вентилятора(ориентируйтесь по проводам от самого вентилятора, а не по центральной проводке, ибо цвета могут отличаться. Еще как вариант — прозвонить мультитестером). “Плюс” на вентилятор у нас постоянный на него подается, а вот управляется массовым сигналом(может отличаться по годам выпуска судя из комментариев). 86… контакт можно подключить напрямую к “плюсовой” клеме АКБ. Обмотка реле на себя напряжение не тянет. 85… контакт реле подключаем в разрыв через датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ). Датчик в нашем случае выполняет роль автоматической кнопки. 30… контакт подключаем напрямую к минусовой клеме АКБ через предохранитель, потом подключаем резистор сопротивления и потом в реле.

Сам резистор сопротивления был притянут к корпусу вентилятор охлаждения обычным хомутом. Резистор крепить в районе потока воздуха от вентилятора для его охлаждения. Греется во время работы хорошо.

В общем все… Вентилятор за весь вечер активных покатушек и пробок ни разу не включился на полную. Все на автомате, нет скачков и просадок оборотов на ХХ. Мне нравится. Вентилятор продолжает кратковременно работать даже после выключения зажигания.

Так же в данную схему без проблем можно добавить кнопку принудительного включения вентилятора — обязательно использовать реле, управляющий плюс катушки реле (85 контакт например) брать от главного реле из салона, управляющий минус (86 контакт) через кнопку включения вентилятора, на 30 и 87 контакты подключить контакты ДТОЖ. Все это нужно для того, чтобы вентилятор выключался при выключении зажигания и исключалась возможность постоянной работы вентилятора в случае забывчивости водителя. Хотя ИМХО — лишняя эта кнопка при таком решении.

Ну и к слову — данную схему можно использовать и для карбовых авто. Просто нужно датчика, один “зубильный” для радиатора, а второй “классический” для тройника (хотя можно и наоборот). Ну это если не получится найти 2х режимный датчик включения вентилятора от ино.

P/S.. Ставили другу аналогично на ВАЗ 2115, 2006 г.в. — по схеме пришлось поменять полярность подачи напряжения на вентилятор. У него управляется не “минусом”, а “плюсом”.

Ремонт вентилятора системы охлаждения. Кипеть или не кипеть?

Ремонт вентилятора системы охлаждения. Кипеть или не кипеть?

Результат — более стабильный температурный режим двигателя. К тому же он быстрей прогревается после пуска, меньше расходует топлива. Включившийся электровентилятор вращается достаточно быстро даже при низких оборотах двигателя — и этим снижает риск перегрева при больших нагрузках в тяжелых дорожных условиях. Механический вентилятор в таких случаях не всегда эффективен.

Казалось бы, перечнем достоинств тему можно и закрыть, да качество электротехники не позволяет. Отказ вентилятора — дело рядовое, а последствия бывают впечатляющими: «вскипятив» двигатель, неопытный водитель нередко платит немалые деньги за ремонт. Некоторые даже сознательно отказывались от передовой системы в пользу надежного и бесхитростного привода ремнем.

В чем же главная причина капризов электровентилятора? Его мотор потребляет ток до 15–20 А, включаясь по команде датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе (рис. 1). Чтобы большой ток не шел напрямую через нежные контакты датчика 1, в штатной конструкции применили разгрузочное реле 2. Решение естественное… но не безупречное — на российских автомобилях самым ненадежным элементом в системе охлаждения зарекомендовал себя как раз датчик температуры. Его контакты обгорают — и конец! И это, заметьте, при исправной работе разгрузочного реле.

Для объяснения ситуации придется вспомнить, что такое «ЭДС самоиндукции» или «противоиндукции». Забыли? Королеве Физике от этого ни холодно, ни жарко — явление есть. И оно работает… Тот, кто ездит на автомобиле с контактной системой зажигания, знает, как сильно обгорают тугоплавкие вольфрамовые контакты, хотя и разрывают сравнительно небольшой ток с напряжением не выше 14–14,5 В. Все дело в противоиндукции: в момент разрыва контактов исчезающее электромагнитное поле не только создает высокое напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания, необходимое для свечи, но и немалое, до 400 В, напряжение противоиндукции в первичной обмотке. Вот оно-то и «прожигает» контакты: каждое их размыкание не проходит бесследно — а за тысячу километров пути их накапливается около 4 миллионов. Результат — эрозия контактов. Система работает хуже и хуже.

Контакты датчика температуры срабатывают не с такой большой частотой, но зато сами гораздо слабей контактов прерывателя — ЭДС противоиндукции катушки вспомогательного реле в конце концов на них сказывается — они обгорают… И чем больше потрудился датчик температуры, тем выше вероятность отказа. Задавая себе шекспировский вопрос «кипеть или не кипеть?», водителю надо почаще глядеть на указатель температуры и прислушиваться к шуму под капотом. Но еще вернее — вовремя заменить старенький датчик, дабы зря не рисковать. Однако есть и другие возможности.

Первая: обзавестись каким-нибудь импортным датчиком включения вентилятора с тремя выходами — схема на рис. 2. Здесь уже нет разгрузочного реле. Электромотор включается постепенно — сначала через контакты 1 и 2 с добавочным резистором, а затем уже напрямую, через контакты 1 и 3. Результат — гораздо меньший эрозионный износ. Во многих случаях (при невысоких нагрузках на двигатель автомобиля) пара 1–3 почти не используется.

Второй вариант — на рис. 3: здесь мы сохраняем разгрузочное реле. Однако в цепи есть новый элемент — диод 4 (типа КД105 и близкие к нему. Выбираются из справочника по диодам). Диод можно впаять непосредственно в реле (так удобней). В момент разрыва контактов датчика 1 тлетворное влияние на них ЭДС самоиндукции исключено — ток через диод уходит на «массу».

Подобное применение диодов очень характерно для зарубежных автогигантов «Мерседес», БМВ и т.д. В последнее время в продаже стали появляться готовые колодочки под такие реле — уже с впаянными туда диодом и проводками. Дело лишь за автолюбителем и его фантазией.

Плавный пуск вентилятора охлаждения двигателя своими руками

_________________ — Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.

Как проверить датчик включения вентилятора?

Датчик включения можно проверить, не снимая его с автомобиля, или в демонтированном виде. Проверка не снятого устройства позволяет проконтролировать исправность девайса, а диапазон температуры срабатывания можно проверить, только демонтировав изделие с автомобиля.

Проверка снятого датчика:

1. Подготовить емкость, термометр и мультиметр. Мультиметр устанавливается в режим омметра.
2. Поместить датчик в воду, нагреть ее до требуемой температуры. При невысокой температуре сопротивление датчика показывается, как бесконечное.
3. Дождаться момента резкого уменьшения сопротивления. Проверить температуру включения датчика.
4. Постепенно охлаждая воду, определить температуру размыкания контактов.
5. Сравнить полученные данные с паспортными значениями.

При отсутствии тестера датчик включения вентилятора можно проверить контрольной лампочкой, которая зажигается в момент срабатывания контактной группы.

Секретами проверки датчика вентилятора делится автор видеоролика Дмитрий Мазницин.

В авто с карбюраторным двигателем

Последовательность проверки датчика на автомобиле с карбюратором:

1. Выключить зажигание.
2. Аккуратно снять провода с датчика. При демонтаже держать руки и одежду на расстоянии от крыльчатки вентилятора, поскольку пуск электродвигателя возможен и при выключенном зажигании.
3. Соединить провода в штекере.
4. Включить зажигание. Вентилятор должен начать работать. Если механизм вращаться не начал, то проблема кроется в электродвигателе или проводке.

Допускается эксплуатация двигателя автомобиля с замкнутыми контактами проводки, идущей от датчика. Соединенные кабели должны быть изолированы от замыкания на кузов автомобиля.

В авто с инжекторным двигателем

Процедура проверки датчика на инжекторном автомобиле:

1. Снять колодку разъема с датчика.
2. Включить зажигание. На комбинации приборов может активироваться индикатор Check Engine, указывающий на ошибку в системе охлаждения.
3. Запустить двигатель. Через некоторое время блок управления мотором перейдет в аварийный режим и принудительно запустит вентилятор на постоянную работу.
4. После приезда в автосервис требуется провести диагностику автомобиля и удалить записанные в блоки управления ошибки.

Если включение вентилятора в аварийном режиме не происходит, то проблема кроется в приводе крыльчатки или проводке. Автомобиль доставляется на сервис при помощи буксира или эвакуатора.

Похожие записи:

Важность гофры при укладке кабеля в доме и на улице Переключатель и выключатель: в чем разница, схемы и фото Как работает умная розетка ? виды и преимущества использования Как травить печатную плату в домашних условиях Как ровно установить подрозетники в бетон Ибп не держит нагрузку