Разновидности коронок
При работах по сверлению отверстий в бетонных стенах применяют две основных разновидности коронок, которые отличаются материалом, примененным для изготовления режущих элементов: твердосплавные и алмазные.
Твердосплавные
Твердосплавные корончатые сверла представляют собой разборную конструкцию, в состав которой входят:
- корпус (в виде стакана), по торцу которого приварены режущие зубцы;
- хвостовик для коронок по бетону (SDS-Plus, иногда в комплект входит переходник для крепления в обычный патрон);
- центрирующее сверло (крепится в хвостовике с помощью фиксирующего винта).
Для изготовления режущих зубцов применяют специальные композитные сплавы (например, победит – сплав карбида вольфрама и кобальта), которые обладают высокой твердостью. С другой стороны корпуса коронки находится хвостовик для установки в патрон перфоратора. В нижней части хвостовика предусмотрено отверстие для крепления направляющего сверла. Эти коронки предназначены для сухого сверления (без подачи охлаждающей жидкости) с использованием перфоратора в ударном режиме.
Основным преимуществом твердосплавных коронок по бетону является их невысокая стоимость. Цена на типовой размер (Ø=68 мм, L=60 мм) варьируется в пределах от 400 до 900 руб. Однако область применения этих изделий ограничена. Отверстия можно делать только в неармированном бетоне, кирпиче, пенобетоне, газобетоне и подобных строительных материалах. При попадании на прутки арматуры или на крупные фракции бетонного состава зубцы коронки ломаются.
Совет! Как сверлить коронками по бетону безопасно: воспользуйтесь детектором поиска арматуры в стене (можно взять напрокат). С его помощью можно определить расположение арматурных прутьев и толщину бетонного слоя над ними. Нанесите расположение прутков с помощью маркера на стене, и только после этого планируйте расположение отверстий для розеток и выключателей.
Алмазные
Коронки по бетону данного типа подразделяются на два вида:
- для использования с подачей охлаждающей жидкости;
- для сухого сверления.
Алмазные коронки для мокрого сверления можно применять только со специальными бурильными установками, в которых обеспечена подача воды для эффективного отвода тепла от рабочих режущих элементов коронки. Область применения: отверстия в сверхтвердых строительных материалах таких как, монолитный железобетон с высокой степенью армирования, гранит, мрамор. Стандартная длина этих изделий составляет 450 мм, выбор диаметра очень широк: от 12 мм до 1,2 м. Применение таких приспособлений целесообразно только в промышленном строительстве или производстве капитального ремонта с высокой интенсивностью использования.
Наибольшее распространение при производстве небольших объемов электротехнических работ нашли коронки для сухого алмазного сверления. Их можно применять с обычной бытовой электродрелью (мощностью не менее 800-900 Вт) или перфоратором в безударном режиме. Они обладают рядом преимуществ перед аналогами с твердосплавными режущими зубцами:
- повышенным ресурсом;
- более высокой скоростью сверления;
- подходят для изготовления отверстий даже в армированном бетоне;
- небольшим пылеобразованием при производстве работ;
- отсутствием трещин после сверления;
- малым уровенем шума и вибрации.
Конструктивно алмазные коронки по железобетону очень похожи на твердосплавные аналоги. Они представляют собой отрезок трубы с хвостовиком и приваренными на торце алмазными режущими сегментами (количество сегментов варьируется от 3 до 8). Для крепления сегментов к корпусу коронки применяют лазерную сварку, с помощью которой можно добиться прочного соединения. Чтобы защитить изделие от перегрева и деформации при его интенсивной эксплуатации, в корпусе коронки сделаны продольные прорези, посредством которых осуществляется воздушное охлаждение.
Основные производители алмазных коронок для перфоратора: «KEOS» (Южная Корея), «Практика» (Россия), «Адель» (Россия), «Диам» (Россия), «Dr. Schulze» (Германия). Цена на интересующий нас размер (Ø=68 мм, L=60 мм) варьируется в пределах от 1900 до 3300 руб.
Внимание! Алмазную коронку рекомендуется использовать только в безударном режиме перфоратора
Монтаж по стене с кафелем
Следует помнить, что кафель — довольно хрупкий материал
Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.
Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.
Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.
Установка с помощью перфоратора
С перфоратором процесс вырезания займет минимальное количество времени, а само отверстие получится ровным и аккуратным. Для работы с применением насадки понадобятся следующие инструменты:
- перфоратор;
- сверло 8 мм;
- коронка для подрозетников;
- зубило;
- молоток.
Прежде чем начать сверление, не лишним будет накрыть все видимые вещи и мебель пленкой или влажной материей. Это убережет их от оседания строительной пыли. Про свою безопасность также не стоит забывать. Защитные очки и респиратор обезопасят глаза и дыхательные пути.
Твердосплавная коронка по бетону
Перед тем, как вырезать отверстие следует отметить места на плитке или стене, где будет установлена электророзетка. По правилам она должна располагаться на расстоянии 30 см от пола. Коронка прикладывается к контуру на стене. Перфоратор переводится в режим удар-сверление. В момент работы не стоит сильно прижимать инструмент, это может вывести его из строя. Бывает так, что коронка не справляется с вырезкой отверстия или ее просто нет. В таком случае по всему периметру сверлятся дырки на глубину будущего подрозетника. Оставшийся кусок бетона выбивают молотком и зубилом.
Если нет насадки-коронки, отверстие можно вырезать перфоратором с победитовым сверлом
Типы крепления насадки
Наиболее низкозатратный способ – пайка. Режущий зубец или фрагмент вручную наносится на серебряную подложку. Напайка даёт при работе удерживающее усилие до 12 ньютонов. При малейшем перегревании серебряный слой расплавляется, и фрагмент отваливается. Поставляется в комплекте с водосборником и ручным нагнетателем воды. Так, для коронки в 12-32 мм в минуту требуется до 1 л воды. Коронки до метра в диаметре требуют до 12 л воды ежеминутно. Зависимость подачи воды от размера коронки нелинейна.
Сила на разрыв – до 40 Н/м. В качестве движущей силы – особые станки, стоящие немало, а значит, и сами коронки также недешевы.
Напыление алмазного слоя наиболее распространено. Его получают и напаиванием, и вклинением при спекании. Такие изделия пробивают плитку, кафель, керамогранит и керамику. Продаются набором – конкретный диапазон рабочего диаметра соответствует определённому набору.
Что нужно знать до начала работ?
До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.
Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.
Важно: Но есть нюанс, его нельзя подключить к бытовой одно или двухфазной сети, а если попытаться, то проводка не выдержит и расплавится. Ну или сразу пробки выбьет
В быту мотобур не применяется. Такой знатный инструмент требует сеть в 380 вольт. Впрочем, на промышленных объектах (где его чаще всего и используют) такие розетки имеются в избытке поэтому эксплуатация не составит труда.
Устройство и виды коронок по бетону
Внешне коронка под розетку выглядит как отрезок стальной трубы с отверстиями в стенке для выхода бетонной пыли и крошки в процессе работы. Один торец трубки заглушен фланцем для крепления коронки в патрон перфоратора со специальными фиксирующими пазами, соответствующими стандарту SDS. С другой стороны торец трубки имеет заточенные по окружности зубья и выступающее центральное сверло, которое фиксирует положение коронки в стене в процессе сверления и предупреждает её «гуляние» при вращении. Центрирующее сверло можно заменить, если оно затупилось или заточить заново.
Существует много разновидностей этих насадок в зависимости от твёрдости обрабатываемого материала, диаметров высверливаемых отверстий и типа её крепления в патрон. В настоящее время коронка по бетону производится в двух основных модификациях – для ударного или безударного режима сверления. По конструкции и применяемым материалам эти насадки можно разделить на следующие виды:
1. Коронки зубчатые для ударного сверления.
В них режущая кромка образуется отдельно впаянными зубьями, изготовленными из особо прочных и твёрдых сплавов. Также они имеют хвостовики типа SDS для закрепления в быстрозажимные патроны перфораторов. Зубчатые коронки используются с перфораторами и ударными дрелями ручного сверления. Их недостатком является возможность поломки зуба при встрече с железной арматурой бетонных изделий. Хотя прочность самих зубьев высокая и позволяет резать металл, но ударный режим бурения создаёт недопустимые нагрузки на паяные соединения, что приводит к их разрушению. Поэтому такие коронки можно использовать для сверления отверстий только в межарматурных пространствах железобетонных плит или в кирпичных стенах.
2. Коронки алмазные для безударного сверления.
Они относятся к более продвинутым в технологическом отношении насадкам и используются с дрелями и перфораторами в режиме безударного сверления. Такие коронки имеют ровную абразивную режущую кромку с небольшими вырезами, которая образована путём напыления мелкого корундового или алмазного песка. Прогрессивная технология безударного бурения алмазной коронкой отличается рядом преимуществ по сравнению с ударным методом. К ним можно отнести:
- пониженный уровень шумов при работе инструмента;
- меньшая запылённость воздуха;
- отсутствие ударной нагрузки на обрабатываемый материал, приводящей к образованию трещин на поверхности;
- небольшая отдача на инструмент, обеспечивающая удобство и лёгкость работы с ним;
- высокое качество и точность форм высверливаемого отверстия в твёрдых материалах.
Коронка легко справляется с металлической арматурой бетонных плит. Она имеет рабочие диаметры от 12 до 650мм и позволяет высверливать отверстия до 1,5м в глубину. Насадки размерами до 100мм в диаметре могут применяться, как с профессиональными моделями инструментов, так и с бытовыми дрелями для выполнения работ без применения принудительного охлаждения. Коронки больших диаметров с напайкой алмазных сегментов используются профессиональными бурильными установками с использованием водяного охлаждения и принудительного удаления отходов из отверстия с помощью компрессора.
3. Коронки стандарта КС с алмазным покрытием
Они имеют на режущей кромке выступающие сегменты, на рабочей поверхности которых встроены алмазные кристаллы. Этот тип коронок успешно заменяет твердосплавные зубчатые насадки и применяется для сверления отверстий в скальном грунте, в плитах и монолитах, изготовленных из особо прочных марок бетона. Он отличается самым продолжительным сроком эксплуатации без ремонта.
Проломной бур и его назначение
Если в бетонной стене нужно пробурить сквозное отверстие большого размера, то для таких целей применяются специальные насадки — проломные буры. Они бывают цельными или разборными. Разборные модели позволяют менять наконечники, что необходимо в зависимости от того, какого размера отверстие необходимо просверлить в бетоне. Конструктивно проломной бур под перфоратор состоит из таких частей:
- Хвостовик разных типов
- Удлинитель — его длина зависит от толщины стены. Обычно длина удлинителя составляет от 50 см и более
- Наконечник — по форме он похож на обычный бур, только состоит из нескольких спиралей, а также имеет большой размер (как коронки)
В конструкции проломного бура применяется центровочное сверло, которое позволяет исключить смещение насадки от заданной цели. Разрушение бетона возложено на специальные зубья с напайкой из победита, которые вгрызаются в основание, и выдалбливают бетон, тем самым получая в итоге отверстие.
https://youtube.com/watch?v=pegQZFLlzbg%3F
Это интересно! Если нужно пробурить сквозное отверстие большого диаметра свыше 50-60 мм в стене, тогда для таких целей понадобится воспользоваться проломным буром.
Делаем отверстие для подрозетника
Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.
Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону
Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров.
Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм.
Рис. Коронка для подрозетников по бетону
По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие.
Отводим в сторону провод , чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие.
Коронка должна полностью утопиться в стену.
Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.
Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.
Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.
Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла
Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом.
Далее нам понадобится ударная дрель или перфоратор с установленным победитовым сверлом. Сверлим. Сначала центр, во всю глубину сверла.
Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены.
Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.
Способ 3. Изготовление отверстия с помощью «болгарки» (УШМ)
Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.
Процесс выполнения простой, берем значит болгарку (УШМ), и погнали.
Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом.
После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.
Лучшие алмазные коронки для подрозетников премиум класса
4. Коронка Messer 06-20-082 82 мм
Коронка для профессиональных работ по армированному бетону, кирпичу. Оптимально подходит, если требуется профессиональный инструмент, но нет желания переплачивать за бренд. Цена 3378 рублей.
Коронка Messer 06-20-082 82 мм
Эксплуатационные характеристики:
- диаметр — 82 см;
- длина — 62 мм;
- хвостовик — SDS MAX;
- тип сверления — только сухое;
- страна производства — Россия.
Плюсы
- слабо греется;
- отлично бурит.
Минусы
- дорогая «доукомплектация»;
- для качественного сверления нужен перфоратор с силой удара не меньше 4.5 Дж.
Коронка Коронка Messer 06-20-082 82 мм
3. Dr. Schulze DS-LB Premium 82 мм
Алмазная коронка для профессионального бурения по всем видам бетона, керамограниту, пенобетону, по демократичной цене около 6 000 рублей.
Dr. Schulze DS-LB Premium 82 мм
Эксплуатационные характеристики:
- диаметр — 8,2 см;
- длина — 7 см;
- хвостовик — sds-plus;
- режущий элемент — шесть алмазных граней;
- страна производства — Германия.
Плюсы
- долговечность, нестираемые грани;
- не требует водяного охлаждения;
- в комплекте сверло и крепежи;
- демократичная цена для такого уровня.
Минусы
нет.
Коронка Dr. Schulze DS-LB Premium 82 мм
2. HILTI SPX-L АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ X-CHANGE 82 ММ
Коронка европейского качества для вырезания отверстий в бетоне, кирпиче. Цена около 10 000 рублей.
HILTI SPX-L АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ X-CHANGE 82 ММ
Эксплуатационные характеристики:
- длина — 7 см;
- диаметр — 8 см;
- тип сверления — мокрое;
- режущий элемент — восемь алмазных граней;
- страна производства — Лихтенштейн.
Плюсы
- износоустойчивость;
- практически вечный срок годности благодаря лазерной сварке сегментов;
- работает без погрешностей со всеми видами покрытий
Минусы
- слишком дорогая — на рынке есть более демократичные аналоги;
- хвостовик придется заказывать дополнительно.
Коронка HILTI SPX-L АЛМАЗНАЯ ПО БЕТОНУ X-CHANGE 82 ММ
1. ПРАКТИКА 917-293 162 мм
Алмазные коронки предназначены для сверления: бетона, армированного бетона, кирпича бочковыми или специальными дрелями и установками алмазного сверления. Сверление производится с подачей воды. Цена около 14 000 р.
Практика (035-172) по бетону d68 мм
Эксплуатационные характеристики:
- режущий элемент — алмазный сегмент;
- покрытия — бетон, кирпич, мрамор, гранит;
- тип сверления — мокрое;
- диаметр — 16,2 см;
- длина — 45 см;
- страна производства — Китай.
Плюсы
- долговечность;
- подходит для мокрого сверления.
Минусы
высокая цена.
Коронка Практика (035-172) по бетону d68 мм
Проделывание отверстий
Отверстия в стене создаются тремя способами:
· При помощи болгарки или угловой шлифмашины.
· Ударной дрелью, перфоратором или победитовым сверлом.
· Специальными коронками для работы по бетону. Они помогут и тем, кому интересна установка тройной розетки.
Первый вариант (коронка по бетону)
Этот способ – один из самых популярных, получил широкое применение на практике. Коронка по бетону надевается на перфоратор, это и есть специальное приспособление для проделывания отверстий. Она будет полезной тем, кто интересуется, как врезать розетку в бетонную стену.
Режущий элемент у инструмента – деталь, дополненная алмазным напылением. Выполнять работу разрешают и победитовыми насадками. При создании приспособлений используют только материалы повышенной прочности, позволяющие разрушать любые поверхности. Результат – ровный пропил с круглой формой. Сверло на стене из бетона размещают во внутренней части насадки. Центровка режущего элемента – основное назначение самого сверла. Как заделать отверстия – разберётся каждый.
Размеры самого сверла должны быть большими по сравнению с габаритами подрозетника для монтажа.
Порядок работ имеет такое описание:
1. Сверло приставляют к заданной точке.
2. Начало погружения коронки внутрь материала.
3. Остатки бетона после завершения пропила выдалбливают.
4. Для такого этапа незаменимые помощники – молоток с зубилом.
Второй вариант (дрель, перфоратор, победитовое сверло)
Победитовое сверло подходит, если предыдущих инструментов не оказалось под рукой. Для проделывания отверстий рекомендуют применять перфораторы. Ударная дрель тоже справляется с подобными операциями без проблем. Но при таких обстоятельствах процесс усложняется. Стену своими руками так просто не обработать.
Окружность просверливают на основе линии, созданной заранее. Шаг – минимум из возможных показателей. Погружение на глубине проще контролировать, используя изоленту, связанную со сверлом. С помощью молотка и зубила доделывают последние штрихи. Как закрепить розетку в стенах – вопрос лёгкий и понятный.
Третий вариант (болгарка)
При круглых отверстиях болгарку нельзя назвать самым подходящим вариантом. Она больше справляется с созданием квадратных форм. Но можно выбрать и такой вариант, если других приспособлений нет. Это один из ответов на вопрос о том, как сделать розетку в бетонной стене.
Главное – выбрать специальную разновидность диска, предназначенного для работ по бетону. Чертят форму квадрата, а не окружность. По размеченным линиям в стене делают 4 пропила. Их размеры – больше габаритов подрозетника. Молоток и зубило используют, чтобы избавиться от остатков строительного материала. Установка тройной розетки предполагает такие же правила.
Установка подрозетника
С помощью полученного раствора фиксируем подрозетник в отверстии. Перед выполнением монтажа отверстие нужно хорошо смочить водой. Вода выполняет роль грунтовки и смывает мелкую пыль. Ждем пока вода впитается 2-3 минуты.
Далее, с помощью шпателя накладываем раствор во внутрь отверстия.
Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие. Раствор должен хорошо покрыть заднюю стенку подрозетника выдавливаясь из прорезей отверстий.
Выравниваем его так, что бы винтики были расположены горизонтально полу, а сам стакан оказался заподлицо со стеной или на 1-1,5 мм глубже. Проверить установку по глубине можно приложив уровень ровной стороной к стене по диагонали подрозетника. Самое главное, чтобы он не торчал, иначе будет бугор, а следовательно в последствии возникнут проблемы с монтажом розетки или выключателя.
Основная фиксация выполнена, поэтому стакан подрозетника больше не двигаем, иначе раствор не схватиться и подрозетник как следует не зафиксируется.
Теперь, делаем дополнительную фиксацию закладывая раствор в боковые зазоры между стеной и подрозетником. Нужно не просто обмазать раствор вокруг, а именно заложить его в зазоры.
А вот теперь, можно обмазывать вокруг.
Подрозетник установлен.
Ждем полного высыхания и только затем убираем лишний раствор попавший внутрь подрозетника. Сухой он хорошо отделяется от пластмассы.
Хочу отметить, что установка подрозетников в бетонную стену производиться аналогично рассмотренному примеру. Единственной сложностью здесь, как правило является изготовление в бетоне отверстия, как было предложено выше, его лучше делать болгаркой (УШМ), способ 3.
Следующим этапом идет установка розеток и выключателей, ознакомиться с инструкциями по монтажу можно на нашем сайте в соответствующих статьях.
Если вам интересен более подробное описание подключения и установки различных элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, различных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты) вам будет интересен данный материал.
