Как установить и подключить розетку: пошаговый инструктаж

Содержание

Введение

Частая болезнь подрозетников

Причин появления дефекта такого рода может быть много – начиная с некачественного ремонта и заканчивая тугой розеткой, которая последовала следом за вилкой электроприбора, при его отключении от сети. Главное следствие это то, что выпадать подрозетник начинает постоянно. Регулировочные винты, удерживающие его, не помогают.

Выход есть – зафиксировать подрозетник на жидкие гвозди. Для этой операции подойдут абсолютно любая их модификация, начиная с самой дешевой их вариации.

Жидкие гвозди – универсальный клей

Шаг №1 – обесточивание розетки и её разборка

Снимаем крышку розетки

Работа под напряжением опасна для жизни. Поэтому прежде чем приступать к ремонту, нужно побеспокоиться об отключении электросети. Также не будет лишним проверить отсутствие напряжения индикаторной отвёрткой, — выключателей может быть много, можно ошибиться при отключении автомата.

Убедившись в безопасности, откручиваем декоративную панель с розетки. На этом разборка оканчивается. Мы получили доступ к подрозетнику, и этого более чем достаточно.

Зажимы фиксации не работают

Убеждаемся в том, что подрозетник нельзя закрепить оригинальным крепежом.

Шаг №2 – нанесение клея “Жидкие гвозди”

Клея не жалеть — наносим основательно, с запасом

Универсальность жидких гвоздей заключается не только в том, что они способны склеивать разнородные материалы, но и в том, что клеящий слой может быть очень толстый.

Шаг №3 – установка подрозетника

Вставляем розетку

После нанесения клея, аккуратно, стараясь не испачкаться в клеевом составе, вставляем розетку обратно в стеновое гнездо. Плотно прижимаем её к стене.

Закручиваем регулировку до конца

Регулировочные болты можно полностью затянуть. Дело в том, что когда клеевой состав затвердеет, зажимы добавят розетке прочности на выдирание её из стены.

Удаляем излишки клея

Излишки клея, которые были вытеснены из-под корпуса подрозетника, следует удалить бумажной салфеткой.

Шаг №4 – затвердевание клея и окончательная сборка

Устанавливаем защитно-декоративную крышку розетки обратно

Клей “Жидкие гвозди” набирает прочность не сразу. Время полного затвердевания зависит от толщины нанесённого клея, как, впрочем, и от марки жидких гвоздей. Обычно время затвердевания составляет от 12 до 36 часов.

Крышку рекомендуется устанавливать после полного высыхания жидких гвоздей. Однако если эту операцию произвести аккуратно, то можно и сразу после приклеивания.

Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Нужно ли сразу ремонтировать такую розетку?

Домашние мастера без опыта ошибочно считают, что нет никакого смысла срочно ремонтировать вывалившуюся розетку. Ведь всегда можно придержать ее рукой, если понадобилось вытащить вилку. Однако люди заблуждаются. Это очень опасно.

Бдительность человека притупляется постепенно. И когда-нибудь он просто забудет об элементарных правилах. А в результате – короткое замыкание.

ВАЖНО! Также нужно иметь в виду следующее. В ваш дом могут прийти гости

А они из-за того, что не знают о проблеме с розеткой, могут случайно прикоснуться к токоведущим контактам. Какие будут последствия, известно всем.

Как закрепить розетку в стене?

Розетки, как правило, устанавливаются на стены. Хотя есть случаи установки розеточных групп и в полу (когда по дизайнерскому решению телевизор расположен по средине комнаты или помещения) и на потолке (если необходимо подключить проектор или телевизор, свисающий с потолка на вертикальном кронштейне).

В таких случаях розетки закрепляются по одинаковому принципу, только следует учесть подводку кабелей к розетке. Сама розетка крепится в специальную коробку, или же устанавливается наружная розетка.

Как закрепить розетку в бетонную стену.

Установка подрозеточных коробок в квартире осуществляется в период разводки электрической проводки. Когда все провода по квартире уже разведены, а стены оштукатурены, остается лишь установить розетки.

Для этого необходимо закрепить все подрозеточные коробки. Проемы под них должны быть уже готовы. Проемы сверлятся специальной металлической, круглой насадкой с победитовыми наконечниками. Потом остатки бетона убирают перфоратором с насадкой в виде лопатки.

Коробки можно закрепить дюбелями, а можно замешать алебастр и смазать им проемы. Перед установкой коробок провода нужно завести внутрь.

После проделывания таких действий осталось подсоединить розетки. Для этого зачищаем провода и вставляем в клеммы розеток. Современная проводка в основном имеет три провода (фаза, ноль, заземление). Подсоединяем фазу и ноль в клемники и зажимаем, а заземление к шине.

Розетку устанавливаем в гнездо коробки и, при помощи отвертки, разжимаем их. Когда основание розетки стоит на месте, осталось прикрутить крышки.

Как закрепить розетку в гипсокартоне.

Стены из гипсокартона является современным и легким материалом для монтажа перестенков в квартире или в доме. Соответственно существуют технологии протяжки проводов в этих стенах и установки электрических розеток.

Крепеж коробок под розетки ля гипсокартона специфический. Он не похож на коробки, предназначенные для бетонных стен. Крепеж состоит из двух винтообразных штоков, на конце которых расположены небольшие пластины.

Принцип действия крепежа предусматривает фиксацию коробки в результате движения пластины по штоку вверх. Активацию движения пластины, осуществляет поворот штоков при помощи отвертки.

Перед установкой коробки на гипсокартонную стену, в нее заводятся провода. Когда коробка надежно зажата в перестенке, устанавливается розетка или розеточная группа, состоящая из нескольких розеток.

Провода фаза и ноль зажимаются в клеммы, а провод заземления прикрепляют к шине внутри розетки. Заземляющий провод обычно бывает желтого или желто-зеленого цвета.

Основание розетки зажимается в коробке при помощи распорок отверткой. Затем остается установить крышку на розетку, зажав винт в центре розетки.

Как починить розетку: список инструментов, виды поломок и их самостоятельное устранение

Поломку электрической розетки можно отнести, пожалуй, к самым ощутимым для хозяев неприятностям.

Вы спокойно включаете бытовой прибор, как вдруг из недр розетки доносится треск и над ней появляется лёгкий дымок. Хорошо, если предохранители прибора или какая-нибудь важная микросхема при этом не сгорают вместе с розеткой! В ответ на замыкание должна сработать автоматическая защита электрощита, но ждать этого момента не стоит. Нужно снять нагрузку – немедленно отключить прибор от сети.

К счастью, ремонт розетки в квартире можно сделать самостоятельно. Это по силам даже женщине, если она предварительно потратит несколько минут, чтобы разобраться в тонкостях починки электрической розетки.

Что нужно для ремонта розетки своими руками?

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо обеспечить себя нужными подручными инструментами и деталями:

отвёртка (плоская или крестовидная, в зависимости от шурупов крышки);
пассатижи;
виниловая изоляционная лента;
индикатор для определения фазы (и наличия напряжения в сети).

Важно. Ручки отвёрток и пассатижей должны быть обрезиненны – покрыты изоляций во избежание поражения током

Перед работой линия обесточивается. Если вы не знаете, какой рубильник следует выключить на щите в подъезде, можно уточнить у соседей или просто подобрать нужный, кратковременно их отключая («выключено» это положение ручки вниз).
Наличие напряжения проверяется индикатором. Достаточно ввести в разъёмы розетки (по очереди) специальную отвёртку-индикатор, чтобы удостовериться в отключении электричества. Индикатор не должен загораться.

Возможные поломки и их ремонт

Устройство электрической розетки подразумевает её разбор посредством откручивания шурупа (или шурупов) на лицевой стороне, то есть, крышке.

Искрение и возникновение дыма – признаки расшатывания контактов.

Чтобы устранить причину поломки, следует осторожно извлечь розетку из установочной коробки (вынуть из углубления в стене) и подтянуть все контакты (винтовые крепления). Если провода или клеммы изменили цвет, появился нагар – они зачищаются ножом до появления блеска

Обуглившиеся провода отрезаются и заменяются отрезком новых. Места скрутки тщательно изолируются с помощью виниловой ленты.. На заметку

Розетка с разрушенными контактами ремонту не подлежит. Необходимо приобрести и установить новую

На заметку. Розетка с разрушенными контактами ремонту не подлежит. Необходимо приобрести и установить новую.

Появление запаха пластмассы во время работы и нагревание розетки (вместе с ней греется и штепсель) – признак разжимания контактов для вилки. Они аккуратно поджимаются внутрь с помощью отвёртки. Провода, подключённые к винтовым креплениям, необходимо легонько потянуть и убедиться, что всё достаточно плотно размещается на положенных местах. Ещё один распространённый вид поломки – отсутствие напряжения (приборы не работают). Его нет и на индикаторе для проверки. Это признак обрыва питающего провода.

Розетка вынимается из установочной коробки, провода вставляются на положенные места.
Ориентироваться нужно на цвета жил провода. Самый распространённый вариант это: нейтраль – синий провод, фаза – красный или белый, заземление – жёлто-зелёный.

На заметку. Фазу легко обнаружить с помощью тестера, предварительно включив рубильник электрощита

Соблюдайте осторожность! Обнаружив фазу, отключите питание в сети и только после этого продолжайте работу

Крепёжные винты затягиваются максимально туго. Все детали последовательно устанавливаются на место, шурупы на верхней крышке зажимаются. После окончания работы включается рубильник электрощита. Перед постоянным использованием розетки потребуется убедиться в её работоспособности.

Лучше всего подключить какой-нибудь не очень мощный прибор, которого что называется не жалко, и дать ему поработать минут пять, при этом наблюдая за состоянием розетки. В норме не должно быть треска внутри, возникновения запаха или нагревания вилки (и тем более самой розетки).

Столкнувшись впервые с любой неполадкой розетки, нужно соблюдать спокойствие. Прежде всего обесточить линию. Если нужно, потушить возникающий пожар

Ремонтные работы следует провести с максимальным вниманием и осторожностью

Если вы не уверены в результатах обязательно обращайтесь к профессиональному электрику! На безопасности нельзя экономить.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
Линейка любого размера.
Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку

Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
Подрозетник

Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Монтирование тройных розеточных устройств

Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

Пошаговый алгоритм:

Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

https://youtube.com/watch?v=nt9JcipGWMQ

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

https://youtube.com/watch?v=MpC9SAzkH48

Некоторые важные правила

Правильное использование электрических приборов и вилок предполагает, в том числе, их нахождение вне сети в нерабочее время. Любой электроприбор, вставленный в розетку, потребляет электроэнергию, пускай и минимальное количество. Кроме того, постоянное напряжение, а также всевозможные внешние факторы: молния во время грозы или перепады напряжения в общей сети, могут вызвать проблемы и поломку техники, а также нести угрозу жилищу. В связи с этим настоятельно рекомендуется отключать приборы от электросети в случае из длительного простоя. В первую очередь это касается крупной бытовой техники и техники, потребляющей большое количество энергии: электрические чайники, микроволновые печи и т.д.

Бережное и правильное пользование электроприборами и элементами электрической сети, а также установка качественной продукции, отвечающей современным стандартам, поможет не только улучшить качество жизни, но и избежать неприятностей и рисков для техники и здоровья пользователей.

В чём опасность выпавшей розетки

Главная опасность выпавших или выпадающих розеток кроется в поражении током

Если в доме есть маленькие дети, стоит проявлять особую осторожность и не допускать их к потенциально опасной конструкции. Увидев «висячую» розетку, любознательный малыш захочет всунуть в неё руку

Поэтому своевременно оградите его от возможного трагического исхода.

Другой причиной выпадения розеток является облом жил проводов, способный проявляться не сразу, а со временем. В итоге придётся частично разрушать стену только для того, чтобы нарастить кабель. Это хлопотно, не слишком эстетично, к тому же затратно. Розетка, висящая на проводах, так же не придает гармонии окружающей обстановке. Теперь о том, как починить розетку, если она выпала.

Друзья сейчас я расскажу, как починить розетку если она выпала из стены на живом примере. Данный вопрос разобьем на несколько этапов.

1. Демонтируем выпавшую розетку

Перед выполнением всех работ придется временно демонтировать выпавшую розетку. Итак, прежде всего, обесточиваем помещение. Отключив автомат на щитке, для проверки отсутствия напряжения применяем специальный прибор. После откручивания винта снимаем крышку розетки. Затем зажимы крепления розетки, за исключением выпавших розеток, ослабляются. Далее отсоединяем провода. После того, как будут ослаблены винты зажимов проводов, их нужно вытянуть. Снятую розетку откладывают в сторону.

2. Подготавливаем отверстия под подрозетники

Первое и самое главное. Если в гнезде установлен металлический подрозетник (советский) – демонтируем его без малейшего сожаления. На его место мы установим современный пластиковый подрозетник со специальными отверстиями для крепления рамки.

Вначале полностью снимите конструкцию, очистите гнездо от старой шпаклёвки и примерьте новую коробку в отверстие. Подрозетник располагают в стене на одном уровне с поверхностью. При его выступании размер отверстия изменяется. Для вынимания части материала применяют молоток или зубило.

3. Устанавливаем новый подрозетник на раствор

Когда размеры будут полностью подогнаны, гнездо смачивается водой и грунтовкой. На стены и дно увлажнённой поверхности наносят слой алебастра.

Для улучшенной фиксации наружную часть коробки также следует смазать небольшим слоем алебастра. В коробку продевают провода, вставляют ее в гнездо, утапливают и закрепляют по уровню. Для более плотного входа подрозетника в стену он немного простукивается молотком. Для избавления от излишнего алебастра применяется шпатель.

Ожидаем схватывание смеси. Если это алебастр, ждём приблизительно 1 час. Для смесей на основе шпаклёвки ждём приблизительно 1 сутки.

4. Фиксируем суппорт розетки

Новые подрозетники фиксируют механизмы двумя способами: распорными лапками и винтами, которые имеются непосредственно на подрозетнике.

После того, как к розетке будут подключены провода питания, происходит установка механизма в монтажную коробку. После выравнивания по горизонтали он фиксируется винтами. Именно так можно надёжно зафиксировать механизмы розеток и выключателей.

Дополнительно к непростому вопросу о том, как закрепить выпадающую розетку, будет уместен данный способ. Дублирующая фиксация осуществляется при помощи распорных лапок, поскольку розетка постоянно подвержена массе перегрузок, когда из неё вытаскивают вилку.

Завершающим моментом станет одевание рамки и лицевой панели. Установке подошёл конец, и остаётся надеяться, что розетка надёжно закреплена и не будет выпадать.

Установка в стене квартире своими руками: инструкция

Есть определенные требования к установке розеток в квартире. Предварительно следует рассчитать мощность, которая необходима для точки питания. Учитывайте нюансы монтажа в помещениях с различным микроклиматом. Особого подсоединения требует силовая электрическая розетка.

Расчет мощностей

Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.

Стандарты для ванной

Ванная комната является помещением с повышенным уровнем влажности. Если здесь устанавливается точка питания, тогда придерживайтесь следующих правил:

устанавливать розетки нужно не менее, чем в полуметре от заземленных частей (трубы, раковины, батареи);
штепсельная электророзетка ставится на высоте 50-100 см от пола;
надплинтусные устройства монтируют не ближе, чем 30 см от пола.

Также электророзетка должна быть стойкой, прочной, с определенной степенью влаго- и пылезащищенности. В ванных используется скрытый тип электропроводки.

Установка двойной розетки

Двойная элеткророзетка используется для подключения сразу двух бытовых приборов. Они бывают стационарные и сборные. Стационарная розетка устанавливается так же, как и обычная

Важно следить, чтобы кабели были подключены к токопроводящим пластинам, иначе произойдет короткое замыкание

Сборное изделие установить сложнее. Для монтажа нужен проводник той же длины, что и подключенный к основному подрозетнику. Это значит, что для сети с тремя проводниками (2 питания и земля) требуется три дополнительных кабеля. Дополнительные протягиваются между подрозетниками. В том, в котором есть вывод основного электропровода, к зажимам подключаются пары кабелей (основной и вспомогательный). Во втором подрозетнике все подключается стандартно.

Установка универсальных электрических розеток (силовая)

Силовые элеткророзетки нужны для подключения мощных приборов: стиральная машина, водонагреватель. Конструкция отличается от обычного изделия: значительно толще и рассчитана на нагрузку не менее 40 Ампер. Перед подключением убедитесь, что электропроводка соответствует требованиям безопасности. В противном случае подключать силовую розетку нельзя, может произойти возгорание. На нее отводится отдельная линия, ведущая к распределительному щитку.

Устанавливается силовая электророзетка в месте, где выходит силовой кабель. Обычно это рядом с плитой. Закрепление осуществляется дюбелями. Степень защищенности должна быть не менее IP20.

Проведение ремонта

Когда подготовительные мероприятия закончены, можно делать демонтаж розетки. Для этого следует раскрутить центральный болт, снять декоративную крышку.

После можно приступить к осмотру контактов. Если они поменяли цвет на черный или коричневый, придется сменить всю розетку. Позеленение пластин означает их окисление — такие контакты можно почистить при помощи наждачки или острого ножа. Если контакты истончились вплоть до дырочек, розетку тоже надо срочно менять.

Подтягивание контактов

Когда есть признаки расшатывания контактных пластин, действия будут такими:

Снять крышку с розетки

Осторожно достать устройство из углубления в стене, не повредив провода. Подтянуть винтовые крепления при помощи отвертки

Обуглившиеся провода обрезать острым ножом. Места скруток изолировать лентой. Поставить изделие на место.

Если контакты слишком разрушены, следует не рисковать и купить новую электророзетку. Когда контакты просто разогнулись, их можно подогнуть путем аккуратного нажима отверткой.

Установка новой розетки

Необходимость в установке новой электророзетки возникает часто. Сначала надо разобрать розетку старую, а после произвести следующую работу:

Снять изоляцию с проводов на 1 см.
Согнуть оголенные проводки колечками 0,5 диаметра.
Соединить проводку в стене и провода розетки в соответствии со схемой, зажать клеммами с винтами.
Еще раз убедиться, что заземляющий провод подключен правильно (не к фазе или нолю, а к проводу «земля»).
Заделать электророзетку в подрозетник (устройство не должно торчать за пределы стены, быть перекошенным, кривым).
Провода аккуратно согнуть, запрятать в стакан.
Закрепить саму электророзетку при помощи зажимов на боковых сторонах или специальными винтами.
Прикрутить декоративную накладку.

Когда розетка выпала

Обычно причина такой проблемы в неправильной эксплуатации приборов и выдергивании вилок за шнур. Чтобы этого не случилось, лепестки розетки прикручивают сильнее. Но даже такой способ не всегда защищает устройство от повреждения, если им неаккуратно пользуются.

Некоторые прикладывают под лепестки кусочек наждачки или линолеума, то такие методы недолговечны. Лучше провести полный ремонт, купив качественный подрозетник. Новая электророзетка прослужит долго без нареканий.

Инструменты и материалы для ремонта выпавшей розетки

Для работы потребуются:

новый подрозетник;
сухой гипс или цемент, алебастр;
острый нож;
шпатель;
грунтовка;
инструменты для монтажа.

Работы по восстановлению розетки

После выключения электричества в квартире нужно снять старую розетку. При наличии металлического стакана его надо заменить пластиковым. Если устройство стоит в бетонной нише без стакана, придется ее углубить и тоже поставить новый подрозетник, соответствующий по форме. Расширить нишу можно перфоратором, зубилом с молотком.

https://youtube.com/watch?v=-AO2kZUyXp8

Далее следует развести алебастр или гипс до состояния густой кашицы, закрепить подрозетник в бетоне или гипсокартоне, посадив на смесь. Стену предварительно надо увлажнить грунтовкой, а обои вокруг оклеить бумажным скотчем. Через 10 минут следует выровнять стакан по уровню, лишний гипс срезать шпателем. После закрепить подрозетник находящимися на нем винтами. Затем можно монтировать новую розетку.

Как установить и подключить розетку: пошаговое руководство