Содержание
Возможные варианты переноса розетки
Перед тем как перенести розетку, следует выяснить, где находится распределительная коробка, от которой подается питание, из какого материала изготовлен провод старой электрической проводки, а также определить новое место установки розетки. Эти параметры помогут выполнить монтажные работы с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.
Прокладка новой линии
Оптимальным вариантом переноса розетки своими руками является прокладка провода к новому месту ее установки от распределительной коробки. К сожалению, такой способ в большинстве случаев требует проведения масштабных ремонтных работ, связанных со штроблением стен и укладкой новых проводов.
Для повышения качества соединения проводов в распределительной коробке они могут быть опрессованы металлическими гильзами или припаяны. Такое соединение является наиболее надежным и долговечным, однако оно не всегда может быть выполнено из-за недостаточной длины проводников.
Нарастить провода, соединенные с помощью опрессовки, без нарушения их целостности не представляется возможным, поэтому розеточный провод откусывается.
Если старая проводка была проложена в неглубоких штробах, то существует возможность извлечения кабеля из стены без особенных усилий. Таким образом можно получить почти готовую штробу для укладки нового провода.
В панельных домах проводка часто проложена таким образом, что извлечь кабель из бетонной плиты не представляется возможным, в этом случае лучше оставить его на месте, а для питания новой розетки проложить штробу от распределительной коробки. Для закрепления кабеля в подготовленном углублении используется алебастр или пластиковые хомуты. При его прокладке следует внимательно следить за тем, чтобы с обоих концов соединения оставался небольшой запас, позволяющий выполнить качественные электрические соединения.
Наращивание провода
Для повышения эффективности и упрощения работ по переносу розетки часто используется способ, при котором в качестве дополнительной распределительной коробки используется подрозетник старой розетки. В этом случае достаточно нарастить уже проложенный провод до необходимой длины.
В большинстве домов старой постройки до сих пор используется алюминиевая проводка. Что касается современных требований к ее монтажу, то для подключения электроприборов необходимо применять медные проводники. Полная замена проводки является достаточно сложной задачей, для решения которой может понадобиться значительные материальные затраты. Кроме того, выполнение подобных работ может быть проведено только во время капитального ремонта.
Нарастить электрический провод можно, используя один из следующих способов:
- Скрутку.
- Сварку или припой.
- Клеммники.
- Пружинные клеммы.
- Болтовое соединение.
Для соединения проводников, изготовленных из одного материала, используется скрутка с опрессовкой или припоем. Чтобы нарастить алюминиевый провод медным используются клеммники или пружинные зажимы. В домашних условиях можно применить болтовое соединение со стальной шайбой.
Часто возникают ситуации, когда нарастить провод при помощи скрутки не представляется возможным из-за его недостаточной длины. В этом случае соединительные зажимы остаются единственным приемлемым вариантом.
При переносе розетки на небольшое расстояние старый подрозетник может быть использован в качестве распределительной коробки, в которой можно нарастить провода до необходимой длины. Поскольку в будущем доступ к этому соединению будет закрыт, то качество его выполнения должно быть максимальным. Кроме того, крайне нежелательным является плотный контакт мест соединения проводов с материалом шпаклевки или другой строительной смеси.
Совет! Для того чтобы обезопасить себя от возникновения неисправностей, можно использовать накладку из гипсокартона, которая вырезается под размер подрозетника и крепится на нем с помощью жидких гвоздей. Сверху на гипсокартон наносится слой шпаклевки.
Выбор ВА
Помимо основных критериев выбора есть и дополнительные. К ним относятся режим нейтрали, частота тока и величина линейного напряжения.
Режим нейтрали
Проще говоря, режим нейтрали – это способ заземления в доме. Традиционно в домах представлена система TN с различными вариациями. К наиболее распространенным относятся TN-C, TN-C-S и TN-S.
В системе TN-S имеется подводящий нулевой и рабочий провода, которые разделены от подстанции до потребителя энергии. Система TN-C представляет собой совмещенные подводящий нулевой и рабочий провода.
Частота тока
Одним из главных параметров электросети является частота тока. Это количество полных циклов изменения ЭДС (электро движущей силы) за одну секунду.
Для Российской Федерации это значение равняется 50 Гц. Проще говоря, ток 50 раз в секунду идет в одну сторону и 50 в другую проходя через нулевое значение 100 раз. Например обычная лампочка включенная в сеть с частотой 50Гц будет разгораться и тухнуть 100 раз в секунду.
Величина линейного напряжения
Для российских электросетей напряжение – фиксированная величина. Равняется 220 В или 380 В +- запас. Линейное – это напряжение между двумя фазами, которое на 60% больше, чем фазное. И соответственно = 380В.
Правила монтажа
Самый часто задаваемый вопрос при установке и подключении стиральных машин: нужно ли устанавливать УЗО для стиральной машины? Ответ прост – да, нужно. Ведь стиральная машина, сама по себе достаточно энергозатратное устройство, а также работает в среде с повышенной влажностью, за счет чего относится к категории повышенной опасности. Именно поэтому установка УЗО необходима при подключении к сети электропитания стиральных машин.
Чтобы стиральная машина служила не один год, а ее эксплуатация была безопасной, важно правильно выбрать устройство защитного отключения. Для этого необходимо руководствоваться следующими правилами:
- Мощность устройства. Выбор УЗО на стиральную машинку по мощности основывается на номинальной мощности электросети. Бывают однофазные и трехфазные аппараты.
- Напряжение сети. Однофазные УЗО рассчитаны на 220 В, а трехфазные – 380 В.
- Сила тока. Самые распространенные УЗО, которые рекомендуют специалисты, обладают защитой на 30 мА. Можно установить и на 10 мА, но для бытовой электроаппаратуры подобная степень защиты не требуется.
- Особенности конструкции УЗО. Поскольку стиральная машина имеет высокий уровень электропотребления, лучше выбрать устройство защитного отключения класса А. Также возможна установка класса АС, но этот тип не всегда качественно выполняет свою функцию.
- Особенность расцепителя и маркировка автомата. Для электросети в квартире или частном доме подходит УЗО с маркировкой «С». Также встречаются устройства с цифровой маркировкой, в этом случае правильным будет выбор устройства с маркером С16 или, более редкий, С25.
- Дополнительные уровни защиты. В некоторых моделях УЗО отсутствует система защиты при обрыве нулевого проводника, что приводит к игнорированию устройством утечек тока.
Для правильного выбора и установки дифавтомата следует учесть некоторые характеристики:
- мощность сети;
- номинальное значение напряжения;
- номинал автоматического устройства и некоторые особенности расцепителя;
- отличительные особенности УЗО;
- дополнительные меры защиты;
- номинальное значение силы тока.
Какое нужно УЗО, мы определили. Теперь остается разобраться с порядком его установки. Сам процесс сложностей не вызывает. Необходимо от распределительного щита протянуть проводку ВВГ с сечением 3 на 2.5. УЗО в специальном защитном корпусе устанавливаем в непосредственной близости от розетки.
Предлагаем ознакомиться Чем очистить гудрон с машины
После этого проводятся следующие действия:
- индикаторным устройством определяется положение нулевого провода и фазы;
- выполняется подсоединение проводки к УЗО;
- выводятся фаза и «ноль» через корпусную часть устройства, проводится подсоединение к влагоустойчивой розетке.
Покупка УЗО сохранит электроприборы и узлы управления от неожиданных поломок. Перепады напряжения способны стать причиной возгорания блока управления стирального агрегата, вывести из строя насос, или систему слива.
Корпус автомата
При выборе модульного автомата обращайте внимание на то, как собран сам корпус. Он всегда представляет из себя неразборную конструкцию на заклепках
Так вот, при покупке не лишне будет пересчитать количество таких заклепок. На обычных выключателях, их как правило не менее 5шт.
Хотя часто попадается даже с четырьмя.
Однако есть модели (например от Schneider Electric, ABB и другие) где заклепок шесть!
Что дает эта дополнительная заклепка? При срабатывании автоматического выключателя от короткого замыкания, в корпусе образуется дуга.
Это все равно что миниатюрный взрыв, который пытается разорвать аппарат изнутри. Так вот, дополнительная заклепка предотвращает возможность любого изменения геометрии аппарата.
На 4-х или 5-ти клепочных, выключатель может и не разорвет, но от нескольких КЗ, геометрия и расположение внутренних компонентов изменятся и они сместятся на пару миллиметров, относительно своего нормального расположения. Это постепенно приведет к тому, что аппарат будет отрабатывать плохо и в один прекрасный момент заклинит.
По факту, все механизмы внутри автоматического выключателя, как бы «висят» на корпусе. Это все равно что рама автомобиля.
Поэтому любое изменение геометрии приводит к тому, что аппарат перестает нормально работать. Например, начинает жужать или гудеть.
Что еще касаемо корпуса, то иногда не помешает обратить внимание и сравнить их размеры. Некоторые модели разных марок и производителей, имея одинаковый номинальный ток, немного отличаются по габаритам
У тех, где корпус больше на несколько миллиметров, соответственно и охлаждение будет лучше
Особенно это важно при плотном расположении автоматов в одном ряду
Как рассчитать номинал автоматического выключателя
Сколько электричества необходимо для функционирования светильников и других изделий, отмечено в сопроводительной документации. Мощность указывают на корпусе. Эти данные можно получить на официальном сайте производителя. Однако простого суммирования киловатт недостаточно.
cos(f) – параметр, с помощью которого можно определить полную (номинальную) мощность по активной (потребляемой)
Простой алгоритм вычислений, показанный в примере, описывает ситуацию с резистивной нагрузкой. Именно эту составляющую (активную мощность – P) указывают в техническом паспорте соответствующего изделия. Она определяется счетчиком для регулярных оплат потребленной энергии.
Формулы и пояснения:
- P = S * cos ϕ;
- Q = S * sin ϕ;
- S = P/ cos ϕ;
- ϕ – угол между векторами P и S (фазовый сдвиг).
Реактивная составляющая (Q) обозначает цикличный обмен энергией между источником питания и нагрузкой. Сумма векторов P и Q поможет определить итоговую полную мощность (S).
Включения мощного насоса (другой реактивной нагрузки) сопровождается броском тока и последующим колебательным процессом с переходом в обычный рабочий режим. Длительность импульса, как правило, не превышает 1,5-2 секунд. Такая длительность недостаточна для разогрева биметаллической пластины. Но этого может хватить для перемещения штока соленоида.
В перечне представлены типовые уровни превышения номинала, которые активизируют отключение электромагнитной катушкой. В скобках приведены временные задержки до разрыва цепи биметаллической пластиной (сек):
- А – 30% (20-30);
- B – 200% (4-5);
- C – 5 раз (1,5);
- D – 10 раз (0,4).
Этот поправочный множитель (Кс) применяют для учета нагрузок в реальных условиях эксплуатации: Расчетная = S * Кс. Его значение (интервал от 0 до 1) обозначает количество подключенных потребителей. Такой способ удобно применять при создании офисных и производственных проектов, где подразумевается использование однотипного оборудования: станков, компьютеров и др.
Измерение напряжения мультиметром
Приведенные формулы с фазовым сдвигом используют для коррекции индуктивных и емкостных нагрузок. Резистивные учитывают по паспортным данным без пересчета. Значение cos ϕ берут из сопроводительной документации.
Вычислить силу тока можно следующим образом:
- P/U – постоянные источники питания, резистивные нагрузки;
- P/ (U * cos ϕ) = P/ (220 * cos ϕ) – одна фаза, ~220V, реактивные характеристики потребителя;
- P/ (U * √3 * cos ϕ) = P/ (380 * 1.7321 * cos ϕ) – трехфазная сеть ~380V, индуктивные (емкостные) параметры техники.
Выбор сечения жил
Необходимые сведения о нагрузочных способностях содержит официальная документация производителей кабельной продукции. Рекомендуется выбрать большее из серийного ряда сечение, чтобы исключить перегрев и повреждения в процессе эксплуатации. По действующим правилам для жилых помещений пригодны проводники с площадью от 1,5 мм и более.
Предельное значение номинала определяют по формуле Iном ≤ Iпр/1,45, где Iпр – допустимый в длительном режиме ток для определенной проводки. Если планируется монтаж сети, действуют следующим образом:
- уточняют схему подключения потребителей;
- собирают паспортные данные техники, измеряют напряжение;
- по представленной схеме рассчитывают отдельно, суммируют токи в отдельных цепях;
- для каждой группы надо подобрать автомат, который будет выдерживать соответствующую нагрузку;
- определяют кабельную продукцию с подходящим сечением проводника.
Если сети установлены в штробах и закрыты штукатуркой, разборка слишком затруднена. В этом случае применяют подбор автомата по сечению кабеля. Начинают с оценки нагрузочных способностей имеющихся линий. Полученный результат используют для оценки подходящих моделей защитных устройств. Далее распределяют потребителей по группам с учетом суммарной мощности (совместного использования).
Пример выбора номинала автомата для каждой линии
Для корректных выводов надо учитывать особенности подключаемого оборудования. Если по расчету суммарный ток составляет 19 ампер, пользователи предпочитают покупать аппарат на 25А. Это решение предполагает возможность применения дополнительных нагрузок без существенных ограничений.
Разное время срабатывания пригодится для обеспечения селективной работы средств защиты. На линиях устанавливают устройства с меньшей задержкой. При аварийной ситуации отсоединяется от электричества только поврежденная часть. Вводной автомат не успеет отключиться. Питание по другим цепям пригодится для поддержания в работоспособном состоянии освещения, сигнализации, других инженерных систем.
Распространённые ошибки при подключении автомата к сети
К сожалению, даже опытные электрики с многолетним стажем за плечами совершают с первого взгляда незначительные ошибки, которые впоследствии могут привести к очень большим проблемам. Чтобы избежать таких ошибок при подключении вводного автомата, необходимо с ними ознакомиться заранее. Предупредить проблему до её возникновения.
Зажим провода вместе с изоляцией
Очень популярная ошибка, которая допускается в основном из-за невнимательности. Основная сложность заключается в том, что визуальный осмотр может не показать каких-либо результатов: все автоматы в электрощитке целы, провода не повреждены, а света в квартире по-прежнему нет.
А проблема в неправильном подключении питающего кабеля, а точнее — слишком малом отрезке снятой изоляции. Мастер снимается небольшой кусок изоляции с провода, заводит его в неподвижный контакте и закручивает болт. Стандартное подключение автоматов в щитке и всё выполнено по правилам. Но только контакт мог попасть не на саму токопроводящую жилу, а именно на изоляцию. Результат: плохой контакт, который приведёт либо к сгоревшему автомату, либо к отсутствию света в квартире. Может потребоваться много времени, чтобы определить проблему и заново присоединить кабель к пакетнику.
Поэтому во избежание таких последствий, подключение однополюсного или двухполюсного автомата должно быть выполнено качественно зачищенным проводом. И ничего страшного, если из места ввода будет немного выглядывать очищенная жила.
Подключение к автомату нескольких проводов разного сечений
Прежде чем проводить монтаж автоматических выключателей, необходимо узнать, как это делается правильно. И часто в квартирных щитках можно увидеть несколько проводов, которые устанавливаются в одно штатное место для подключения. И хорошо если это 2 провода, но многие мастера стараются подключить в автомат 3 и более проводов разного сечения. После чего срок автоматического выключателя сокращается в несколько раз.
Если провода к автомату имеют разное сечение, то при затягивании контакта, хорошо закреплённым окажется тот, сечение которого больше. А кабель с меньшим диаметром будет свободно «гулять» в посадочном месте пакетника. Получится плохой контакт, в скором времени приводящий к полному сгоранию места подключения автомата.
Поэтому соединение автоматов между собой лучше всего выполнять цельным куском провода, зачищенным только в местах непосредственного контакта с автоматическим выключателем. Такой отрезок провода ещё называется гребенчатой шиной, изготовить которую можно самостоятельно.
Подключение нескольких автоматов к счётчику или между собой также может выполнятся с применением специальных обжимных наконечников НШВИ-2. Это расходные изделия, в которые допускается протягивать сразу 2 провода. Минус такого варианта монтажа только в необходимости приобретения специальных обжимных клещей.
Неправильное формирование концов жил
Как подключить автоматы в щитке уже известно и рассмотрены основные ошибки, но даже такая незначительная ошибка как неправильное формирование конца проводника может привести к необходимости замены выключателя.
Последовательность подсоединения кабелей к автоматам стандартна: зачистить жилу на необходимую длину, вести провод в посадочное место и затянуть фиксатор, который чаще всего выполнен под крестообразную отвёртку. Конец проводника при этом стараются делать прямым. Но, чтобы улучшить контакт в месте соединения провода и медной пластины автомата, на конце кабеля необходимо сделать U-образный загиб.
Это самый надёжный совет на вопрос как правильно подключить автоматы к входной электросети или проводке квартиры. U-образный загиб позволяет увеличить площадь соприкосновения провода и медной пластинки пакетника, соответственно, улучшить качество контакта. Остальную работу сделает ребристая поверхность посадочных мест подключения автоматов.
Промышленные и бытовые автоматы
Рядовой пользователь в отличие от опытного эл.монтажника не понимает или не знает, что существует так называемая промышленная и бытовая (домашняя) серия автоматических выключателей.
При этом внешне они могут выглядеть абсолютно одинаково. Тот же самый корпус, клеммы, тот же язычок для вкл-откл., только надписи немного отличаются.
Очень хорошо все различия в линейках прослеживаются у ABB. Самые бюджетные модели – это серия basic M.
Далее идет серия SH.
И самая дорогая – S.
В чем их существенные отличия?
Промышленные автоматы (S) в отличие от бытовых, имеют повышенную износостойкость. То есть, вы сможете включать и отключать их под нагрузкой гораздо большее количество раз, плюс у них увеличенный ресурс работы при коротких замыканиях.
Однако задумайтесь, сколько раз за всю вашу жизнь автомат может отключиться от КЗ, или как часто вы им будете выключать свет во всем доме? Дай Бог, если за несколько десятилетий это произойдет хотя бы сотню раз.
Кроме того, более дорогие автоматы имеют повышенную стойкость к агрессивным средам – влажность, пыльные помещения, наличие вибраций. Все подобные аппараты даже снабжаются морским сертификатом.
Их можно устанавливать на объектах в прибрежных районах рядом с морем или океаном, там где постоянно соленый воздух или же монтировать напрямую на кораблях.
Неужели все эти условия эксплуатации автоматов присутствуют в вашем доме? Когда эл.щиток располагается не в подъезде, а внутри квартиры, то это вообще можно считать идеальными условиями для их работы.
Постоянная плюсовая температура, никакой пыли и влажности. Практически тепличные условия.
Ну и зачем вам здесь переплачивать за сверхзащиту?
Автоматика должна быть на страже
Экстренные выключатели, или пакетники, это самые первые защитники электросети от перегрева. Они выполняют три функции: в последнем случае они отключают всех нагрузочных потребителей, также срабатывают при критичном падении напряжения и коротком замыкании.
Щитки покупаются, они имеют различные размеры. Поэтому, дочитав нашу статью, вы сами сможете высчитать, на какое количество защитных устройств приобретать ящик, узнаете, какой автомат от чего срабатывает, как их подключать. А также узнаете, что бывают такие способы размыкания (расцепители) сети при защите: тепловые, магнитные и полупроволниковые.
Немаловажно, каким будет соединение автоматов перемычками, они станут возможными, но обязательно посоветуйтесь с электриком
Правильные клеммы
Если посмотреть на отдельные марки автоматов, то можно увидеть, что при не полностью открытой клемме, провод случайно может попасть в заклеммное пространство.
Когда вы подключаете провода в щитке на высоте, вы как правило не видите верхнюю клемму и жила туда вставляется, что называется на ощупь.
Электрик затянув клемму с неправильно вставленным проводом, ничего не почувствует. Вроде бы усилие есть, значит затяжка удалась.
Некоторые даже проверяют этот момент затяжки по шкале динамометрических отверток.
На самом же деле провод закреплен не будет.
В хороших автоматических выключателях такая оплошность или ошибка просто невозможна. В них, как только вы начинаете затягивать клемму, заклеммное пространство тут же закрывается специальной пластинкой.
Она может быть как металлической, так и пластиковой.
Еще одна рекомендация, но не обязательная функция касающаяся клемм — дополнительный разъем под гребенчатую шинку.
Когда в электрощитке собирается ряд автоматов, то подключаются они между собой, именно через такую шину. Это очень удобно и надежно.
Но проблема возникает, если вам в дальнейшем нужно сделать какую-то отпайку и вывести с этой клеммы отдельный провод.
Плотность контакта меняется, он поджимается не полностью и постепенно выгорает. В итоге автомат приходится менять.
Так вот, в некоторых моделях (в основном у ABB), под это дело имеется дополнительный разъем, предназначенный именно для гребенчатой шины.
Основной контакт при этом остается свободным и в него можно спокойно подключать жилу кабеля, не нарушая надежности соединения.
Также смотрите на наличие насечек на клеммах. Желательно, чтобы они не были гладкими.
Этими насечками материал клеммы впивается в медную жилу, тем самым способствуя лучшему переходному сопротивлению.
Еще смотрите на то, чтобы пластик возле винта при затяжке не расходился. Проверить это можно прямо в магазине с помощью отверток.
Вставляете жало одной отвертки в клемму, а другой с усилием затягиваете контакт. Далее смотрите как себя ведут две половинки корпуса возле зажима.
Если поползли в стороны и появилась довольно различимая щель, это повод задуматься над такой покупкой.
Сигнальные элементы
У обычного автоматического выключателя существует всего два положения:
включено
отключено
У некоторых моделей присутствует третье — аварийное отключение. Те кто плотно работает с промышленными моделями ВА, АЕ и другими, рассчитанными на большие токи, с этим знаком не понаслышке.
Язычок автомата заняв среднее промежуточное положение, как бы сам демонстрирует каким образом он был отключен. То есть, отключился он аварийно из-за короткого замыкания или перегрузки, либо был отключен вручную каким-то человеком.
В отдельных марках модульных моделей, это можно увидеть и определить по глазку, который окрашивается в тот или иной цвет, в зависимости от срабатывания.
Эта функция очень удобна, когда вы или кто-то другой, обслуживает большое количество щитовых не в одиночку, а с напарниками. Для щитка в квартире, данную опцию можно считать излишней.
А вот для РЩ-0,4кв в подъезде, она не помешает.
Еще один цветной «глазок», который может присутствовать в автомате, расположен в подвижной части отключающего рычажка.
Заметьте, что это не просто надпись ON или OFF, которая показывает включен аппарат или выключен. Это цветной сигнальный элемент демонстрирующий реальное положение контактов. Замкнуты они или разомкнуты.
Если автомат выключен и его «язычок» находится внизу, то полосочка зеленая. Это говорит о том, что контакты действительно разорвались.
В том случае, если сигнальный элемент не поменял свой цвет, значит контакты на самом деле не разошлись (прикипели, сварились и т.д.).
Такое хоть и редко, но тоже встречается.
Расчёт номинала вводного автоматического выключателя
Работоспособность устройств и безопасность электрической сети в жилом доме или квартире напрямую зависит от правильного выбора автоматических выключателей, в том числе вводного устройства. Чтобы рассчитать номинал вводного автомата нужно обладать некоторыми электротехническими знаниями.
Для частного дома 380 В 15 кВт
Чтобы произвести расчет вводного автомата для частного дома, необходимо учесть следующие значения: напряжение в сети (U), мощность (P) всех электрических приборов, которые будут работать в сети, поправочный коэффициент, который учитывает одновременное включение электроприборов и качество электропроводки.
Пример расчета:
Допустим, что сумма мощностей всех электроприборов в жилом доме составляет 15 кВт (эта же мощность в России обычно подводится к частным жилым зданиям) при напряжении 380 В. Чтобы рассчитать ток, используем Закон Ома для электрической цепи:
I=P/U;
I=15000/380 = 39, 47 A.
Вводим поправочный коэффициент. Так как все электрические приборы в доме одновременно включаться не будут и, учитывая старую электропроводку, принимаем значение поправочного коэффициента равное 0,85.
Ошибки при подключении и как их не допустить
При монтаже распределительных устройств начинающие, а зачастую и опытные электрики, часто допускают ошибки, которые впоследствии могут привести к пожару или как минимум к пропаданию напряжения. Самые распространенные из них:
Стриппер
- попадание изоляции под клемму. При этом получается, что контакт слабо зажат. В месте соединения увеличивается переходное сопротивление, контакт начинает перегреваться;
- зачистка проводов бокорезами или пассатижами. Эти неправильно, потому что при таком способе удаления изоляции на проводнике образуется небольшой поперечный надрез, и жила может обломиться в месте повреждения. Для очистки нужно использовать специализированный инструмент — стриппер или по крайней мере нож. Ножом изоляцию снимают так, как будто зачищают карандаш. При таком способе надрезы не образуются;
- монтаж многожильным проводом. При затягивании клеммы жилы расходятся в стороны. Соединение получается неплотным, а поскольку часть жил под контакт не попадает, то сечение провода в месте крепления уменьшается. Жилы многожильного провода требуется оконцовывать специальными наконечниками, которые выпускаются для каждого сечения. Оконечники обжимают пассатижами или специальным инструментом — кримпером;
- облуживание многожильных проводов. Часто встречается мнение, что вместо того, чтобы монтировать наконечники, можно облудить и припаять жилы многожильного провода. Припой мягче меди и имеет свойство под давлением прижима плавиться. В результате через некоторое время контакт ухудшается;
- монтаж под одной клеммой проводов разного сечения. Поскольку клеммы жесткие, то надежно подсоединить можно будет лишь провод с большим сечением. Более тонкий не зажмется. Для соединения нескольких автоматов используют специальную гребенчатую шину. Если такой шины нет, то берут отрезок провода нужного сечения. Формируют перемычку необходимой формы и лишь затем снимают в местах зажима изоляцию.
Кримпер
Обратите внимание! Менее критичны ошибки в порядке подключения устройств защиты. Считается правильным ввод в автоматы или УЗО подводить одинаково во всей конструкции. Ввод нужно размещать сверху
В таком случае значительно повышается безопасность обслуживания распределительного щитка
Ввод нужно размещать сверху. В таком случае значительно повышается безопасность обслуживания распределительного щитка.
Неправильный выбор автоматики или некачественный монтаж распределительного оборудования не только снижает безопасность, но и может стать причиной вопросов у контролирующих организаций. Лучше доверить работы профессиональным электрикам.
https://youtube.com/watch?v=jh4Bytake1Q
Нормативные документы
- ГОСТ Р 50571.5-94 (ГОСТ 30331.5-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
- ПУЭ, часть 3, (изд.шестое) Защита и автоматика.
Другие статьи раздела: Электромонтаж
- Базовые нормативы электромонтажных работ
- Вводной автомат. Расчет, выбор вводного автомата для квартиры
- Кабели с бумажной изоляцией
- Кабельный металлический лоток
- Как выбрать стильный торшер
- Как снизить цены на электромонтажные работы
- Комплектация распределительного щитка, автоматы защиты, клеммы подключения
- Магнитные пускатели: назначение, схема подключения
- Монтаж электропроводки
- Поиск исполнителя электомонтажных работ
Шаг №4 Тип УЗО
тип АС
Защищает только от утечки в сетях переменного тока.
тип А
Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).
тип S и G
Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.
Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.
тип B
УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.
Самый распространенный — это тип АС. Однако в быту для обычных квартир рекомендуется использовать все же тип А.
В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже действующими там правилами.
Трехполюсные и четырехполюсные ВА
Дифференциальный автомат надежная защита электрических цепей и человека
Устройства этого типа устанавливаются в силовых питающих сетях 380 Вольт и позволяют одновременно переключать сразу все фазы. В их конструкции могут быть предусмотрены специальные дугогасящие камеры, обеспечивающие коммутацию больших по величине нагрузок (значительных токов). На расположенном ниже рисунке приведены внешний вид и схемное изображение этого устройства.
Автомат вводный трехполюсный
При его графическом изображении используются регламентируемые действующими стандартами правила обозначения и маркировки подводящих проводов, состоящие в следующем:
- Согласно этим установлениям, фазные жилы обозначаются как A, B и C, а также различаются по цвету защитой оболочки (изоляции);
- Набор цветовых гамм может быть произвольным, но чаще всего используются красный (коричневый), зеленый и желтый цвета;
- При включении на вводе на объект (в частный дом или в гаражную мастерскую, например) такого автомата нулевой провод в синей изоляции проводится мимо него и подсоединяется сразу к соответствующей клемме электросчетчика.
При необходимости коммутировать все четыре жилы подводящего 380 Вольт кабеля потребуется установить 4-х полюсной автоматический выключатель, используемый на вводе в данный объект. Этот вариант подключения ВА обеспечивает дополнительную защиту обслуживаемой сети по нулевому проводу.
Типовой автомат защиты обычно рассчитывается на номинальные коммутируемые токи порядка 63-100 Ампер (их точное значение зависит от величины подключаемой к данной сети нагрузки).
Для правильного расчета этого значения необходимо проинспектировать все имеющиеся на объекте трехфазные агрегаты (электродвигатели, насосы и т. п.), с учетом потребляемой ими активной и реактивной мощности. После этого останется определиться с токами, протекающими по их цепям в предельных рабочих режимах, а затем просуммировать получившиеся результаты.
В заключительной части обзора отметим, что в случае увеличения потребляемой данным объектом мощности выше установленной нормы (15 кВт) потребуются специальное разрешение и дополнительная оплата. После его получения от соответствующих инстанций можно будет ставить вводный автомат с требуемым номиналом.
