Заполняющий свет в фотографии: что это такое и как его правильно использовать

Станьте сыщиком света

Конечно очень часто свет бывает супер плоским. В Лондоне бывает много дней, когда облачный покров очень плотный, а свет очень плоский и серый. Или в Калифорнии, где я вырос, в середине лета в полдень свет очень интенсивный и в основном плоский из-за пронзительной белизны. Тогда вам придется больше поработать в поисках изменения света. Но и как сама жизнь, изменения – это нечто, на что мы можем смело положиться.

Кроме того, вы начнете замечать, что изменяющийся свет на открытом воздухе меняет свет внутри помещения. Снижение яркости света на улице сделает свет в помещении теплее и сильнее.

Стать хорошим фотографом означает стать сыщиком света. Что делает свет с вашим объектом? Что он раскрывает?

Деловая часть Лос-Анжелеса на рассвете.

Сила света

На реалистичность изображения в значительной степени влияет количество света. Слишком слабая или излишне сильная освещенность делают форму и объем плохо различимыми, изменяют оттенки объектов. При большом количестве света краски становятся более светлыми и теплыми, уменьшается количество собственных и падающих теней, снижается контрастность. При слабом освещении пропадают не только форма и объем, но и сходит на нет цветность, а темнота так и вовсе «убивает» любые детали предметов, поэтому художественные произведения с изображением сумеречной или ночной обстановки встречаются нечасто.

Раскладка света

И напоследок немного о схемах расположения источников света, которых великое множество, и они зависят от целей фотосъемок. Наиболее удобный порядок включения света такой: сначала рисующий, затем на фон и, если требуется, заполняющий, моделирующий.

Когда-то можно брать только один из них, например, рисующий, иногда два одинаковых – для особого драматического снимка, а, порой, и все сразу.

Последняя комбинация считается наиболее сложной, ведь нужно так выставить приборы, чтобы свет одного не перебивал другой. Особенно нужно смотреть, чтобы не было двойных теней, возникающих, порой, при наличии РС и ЗС. Заполняющий источник не должен быть виден зрителю.

При этом фон освещен с двух сторон, а сзади человека включен моделирующий. Высота штатива прибора также регулируется. В классическую схему входят меньше источников – три, и обязательно с заполняющим, помимо РС и ФС. В этом случае ЗС можно расположить как сбоку, так и фронтально — в зависимости от локации основного источника и, получается, как бы в противовес ему.

Если у вас в распоряжении студия с хорошим светом из окна, используйте его для заполнения теневых областей. Только окна придется прикрыть тканью. И вот получается ровное мягкое освещение! Отличным вариантом является окно как рисующий источник, а дополнительная подсветка – это заполняющий. В принципе, встроенные и внешние вспышки с рассеивателем способны неплохо выполнить эту задачу.

Вы начинающий фотограф? Хотите использовать все преимущества вашего зеркального фотоаппарата? Рекомендую вам видео курс специально для новичков, с детальным объяснением всех возможностей фототехники.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — у кого фототехника NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — у кого фототехника CANON.

На этом у меня все. До свидания, читатели! Учитесь, практикуйтесь. И помните, свет создает фотографию!

Наши друзья из проекта «Постановочное освещение» сняли интересную серию видеоуроков с теорией и практикой работы со светом.

Настройки камеры для съемки.

При съемке с постоянным светом нужно учитывать следующие моменты при настройке фотокамеры.

Контроль выдержки. Для предотвращения шевеленки и смазывания изображения выдержку нужно устанавливать не длиннее, чем 1/Фр * К, где Фр –фокусное расстояние объектива в мм, К – величина кроп-фактора для вашей камеры.

Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 85 мм расчетное максимальное время выдержки для полнокадровой камеры будет 1/85 с, а для камеры с кроп-фактором 1,6 уже 1/136. Естественно, эти значения нужно округлить в сторону более короткой выдержки, до ближайшей стандартной.

Хотя, должен заметить, что небольшая шевеленка и легкий смаз в фотографии с постоянным светом довольно часто используются и как художественный прием. Поэтому если вы апологет бритвенной резкости, вас ждет глубокое разочарование.

Если вы используете объектив или камеру с функцией стабилизации изображения, то сможете выиграть до 3-4 ступеней экспозиции, то есть, снизить ISO, скажем, со значения 1600 до значения 200. Правда, при этом нужно будет просить модель замирать на несколько секунд, прежде чем сделать кадр. Иначе, стабилизатор ничем не поможет.

Использование светосильных объективов также поможет вам снизить значение используемого ISO, так как помимо высокой светосилы, премиум-объективы обладают еще и более высоким светопропусканием за счет более высокого оптического качества стекла и просветления.

Можно также использовать и штатив, но в этом случае нужно помнить, что вы ограничиваете свою мобильность в плане быстрой смены точек и ракурсов съемки. Кроме того, модель должна будет некоторое время сохранять полную неподвижность, что может сказаться на эмоциях и динамике кадра.

Диафрагма: при съемке с постоянным светом возникает необходимость использования более широких диафрагм, чем при импульсном освещении. Дело в том, что вы не сможете снимать при постоянном освещении с такими значениями диафрагмы, как при использовании импульсного света (f/11 – f/16). Точнее, снимать-то можно, но придется применять либо очень мощные источники света, суммарной мощностью с десяток-другой киловатт, либо сильно увеличивать выдержку и поднимать ISO. Для меня неприемлем ни один из вариантов.

Конечно, если вы снимаете статичные объекты со штатива, например, предметы, то можете устанавливать сколь угодно длинные выдержки и узкие диафрагмы, также как и минимальное ISO. В данном же случае речь идет о съемке людей.

Обычно я снимаю с постоянным светом, используя диафрагмы не уже f/4. Довольно часто снимаю на диафрагмах f/1.2 – f/1.4.

Значения ISO. Обычно при постоянном свете приходится использовать более высокие значения ISO, если необходимо держать диафрагму и выдержку в заданных пределах. Поэтому следует определить для себя, до какого значения ISO ваша камера может снимать без существенных потерь качества. Для любительских камер с матрицей APS-C это, как правило, значение ISO 400-800, для современных полнокадровых камер это может быть значение вплоть до ISO 6400.

Если вы снимаете светосильным объективом на открытой диафрагме или используете стабилизатор в камере, объективе, то сможете снимать на более низких ISO.

Баланс белого. Устанавливайте баланс белого согласно цветовой температуре используемых источников. Идеальным вариантом будет установка баланса белого по серой карте непосредственно в камере. О том, как это делается, я рассказывал в статье «Установка баланса белого по серой карте»

3. Особенности установки света

Съемку с постоянным светом желательно проводить в помещении, где есть возможность изоляции от внешнего освещения, то есть, на окнах должны быть плотные черные рулонные шторы либо иные устройства, отсекающие внешний свет. Также необходимо выключить все посторонние источники света, не имеющие отношения к съемке.

Многие, кто начинал снимать с постоянным светом, сталкиваются со следующей проблемой: изображение получается гораздо более контрастным (очень яркие блики, проваленные тени), чем его видит наш глаз.

Это вызвано тем, что наш глаз способен воспринимать гораздо более широкий диапазон яркостей, чем сенсор фотокамеры. Поэтому нужно настраивать освещение сцены таким образом, чтобы визуально контраст казался несколько сниженным. Через некоторое время вы приобретете необходимые навыки.

Хорошим решением будет использование флэшметра в режиме замера постоянного света.

4. Практические примеры использования постоянного света.

Попробуйте снимать с постоянным светом. Если вам это и не понравится, то все равно будет очень полезно для развития навыков фотосъемки и установки света.

Эффект дифракции солнечных лучей

Эффект дифракции солнечных лучей технически является еще одним аспектом бликов объектива. Это более желательный и красивый эффект, и вы можете лучше контролировать его возникновение.

Для достижения эффекта дифракции солнечных лучей:

1. Скомпонуйте кадр чтобы солнце попадало в него, но частично было за препятствием

Время суток не так важно, но легче контролировать этот эффект во время золотого часа и на закате или с восхода солнца

2. Необходимо скрыть большую часть солнца и оставить только его небольшую часть кадре. Если вы составите его слишком маленький кусочек, то эффект дифракции солнечных лучей не будет примечателен. Если оставите слишком много солнца оно засветит ваш кадр. Размещение солнца за листьями дерева в данном является идеальным решением.

3. Этот эффект вызван диафрагмой вашего объектива. Количество солнечных лучей определяется количеством лепестков диафрагмы вашего объектива. На каждый лепесток появится 2 луча.

4. Сам эффект возникает, когда вы закрываете диафрагму объектива в узкое значение. Значения f/11 и уже как раз и дадут нам такой эффект.

5. Фотосъемка против солнца часто приводит к тому, что вместо главного объекта проявляется только его силуэт, а его детали будут провалены в тень. Если вы хотите проявить детали снимаемого объекта, вам придется произвести экспокоррекцию, чтобы переэкспонировать снимок. Поправка экспозиции в плюс может составлять +2 или +3 ступени.

6. При узкой диафрагме и экспокоррекции в плюс выдержка может быть длинной. Поэтому, либо используйте штатив, либо компенсируйте эту длинную выдержку увеличив ISO.

Закрытие диафрагмы позволило солнцу появиться на этой фотографии в виде эффекта дифракции солнечных лучей.

Тщательно контролируйте экспозицию

Экспонирование изображения так, чтобы визуализировать детали в светах и позволить теням показывать мало деталей или вообще их не отображать, это отличная техника для изучения. Альтернативно, в условиях жесткого освещения вы можете настроить экспозицию для темных областей вашей композиции, и вы потеряете детали в светах.

Фотографы, которые более ориентированы на техническую сторону, полагают, что экспозиция должна быть равномерной без потери деталей, и могут не согласиться с этой концепцией.

Когда у вас есть концепция фотографии (или серии фотографий), которую вы хотите сделать, создание фотографий в лучшем освещении окажет значительное влияние на ваши результаты. Выбор оптимального освещения для создания ощущения, которое вы хотите передать своей фотографией, придает большую глубину вашим изображениям и ощущение связи с теми, кто их рассматривает.

Сосредоточенность, прежде всего, на технических деталях, во многих случаях не будет иметь такой эффект.

Порядок выставления света в студии

Прежде всего Вы должны установить фоновый свет и после установить контровой. Такой порядок позволит Вам увидеть эффект, произведенный этими источниками света. Следующим шагом будет установка заполняющего а потом и рисующего — ключевого света

Также важно знать какой эффект дает каждый из источников света, для этого поочередно включайте и выключайте вспышки. И Вы обязательно получите результат который Вас удовлетворит

Есть несколько типов освещения лица модели: широкий свет и короткий свет (фронтальный, боковой, и различные их варианты)

Освещение в три четверти: Широкий тип

Универсально расположенный рисующий свет для официальной фотографии. Источник света установлен около камеры, чтобы осветить обращенную к камере сторону лица. Тень минимизирована. Это самый подходящий тип освещения для нормальных и узких лиц.

Paramount (гламурный свет)

Данный тип света называется в честь студии Paramount и также известен как: бабочка, голивудский или гламурный свет. Это мягкий и “женственный” рисующий свет, направленный прямо на лицо модели и позволяет максимально идеализировать ее кожу. Рисующий свет помещен справа выше уровня глаз, заполняющий там же, но — ниже рисующего. Еще можно использовать отражатель сбоку от модели. Так мы сформируем симметрическую тень от носа, которая должна не более чем половина от длины губ.

Петля (вариант схемы Paramount)

Такая схема света позволяет сформировать красивую тени на щеке модели, которая обращена ближе всего к рисующему свету. Ключевой свет должен быть ниже чем при использовании в схеме Paramount и расположен ближе к фону. Заполняющий свет должен быть на уровне с камерой, выше по отношению к рисующему и расположен напротив. Освещение Петля помогает расширить лицо и подходит для работы с узкими лицами с румяной кожей. Петля от области носа не должна коснуться теневой области стороны лица. Это — самая интересная световая схема. Эта световая схема создает интересный трехмерный эффект лица и тела модели.

Короткий свет — полное освещение стороны лица которая не направлена в камеру

Частичное (узкое) освещение стороны лица, которая направлена в камеру. Такие схемы полезны, когда Вы фотографируете широкие лица. Это очень интересная и драматическая схема света так как зритель видит больше теней. Также такой свет немного заостряет черты лица.

Схема света 3/4

Источники света находится в 3 четвертях: универсальное расположение рисующего света подходит для различных типов лиц. Минимальная освещенность визуально сужает лицо. Это приемлемое световое решение, даже если модель поворачивает голову во время сьемки в сторону.

Рембрандтовский свет (45 градусное освещение)

Драматические, “мужской”, свет настроения. Очень интересная схема света где источник рисующего света размещен на уровне щеки. Это не яркий свет. На теневой стороне лица получается типичный световой треугольник.

Разделенный свет

Такой тип освещения создает эффект, подобный горящей свече: только одна часть лица освещена.Рисующий свет находится на уровне носа. Заполняющий свет может быть поднят или сдвинут ближе к камере. Это очень эффективно для существенного “сужения” лица, носа, скрывая любые лицевые дефекты.

Профильный свет

Освещение профиля/контура модели. Рисующий свет (когда фотографируете профиль модели) помещен позади объекта (человек смотрит на отражатель или на источник рисующего света). Профиль-кромка. Вы должны создать освещение контура с помощью рисующего света. Используя рисующий свет чтобы подсветить стрижку, поднимите немного источник света для достижения эффекта.

Экспозиция и автоматика фотокамеры. Экспокоррекция.

Современные фотоаппараты самостоятельно измеряют освещённость сцены и в соответствии с её показателями настраивают параметры съёмки.
В режимах P, A, S и M возможна настройка параметров экспозиции. Во всех этих режимах съёмки, кроме «М» (ручного), мы увидим в действии принцип «если где-то убудет, то где-то прибудет». Допустим, в режиме «А» мы попробуем прикрыть диафрагму… Чтобы получить кадр нужной яркости, автоматика компенсирует закрытую диафрагму, удлинив выдержку. Поэтому, чтобы менять яркость снимков во всех режимах, кроме режима «М» (да и в режиме «М», если вы снимаете в режиме автоматического ISO), существует экспокоррекция.
То, как регулируется экспокоррекция именно на вашей камере, можно посмотреть в инструкции к ней. Как правило, это делается с помощью кнопки с «+/-»: зажимаем кнопку и крутим колёсико управления.

Далее мы рассмотрим пример настройки экспокоррекции на фотоаппарате Nikon D5300.

На экране камеры вы можете увидеть два индикатора. В жёлтой рамке отображается шкала, похожая на шкалу регулировки звука в телевизоре: если сместить индикатор в сторону минуса, кадр получится темнее; если же индикатор сдвинуть к плюсу, будет установлена положительная экспокоррекция. В зелёной рамке эти показатели отображены в цифрах.

Экспокоррекция — самый простой способ настроить яркость снимка. А выбирая нужные показатели диафрагмы или выдержки, вы сможете лучше передать сюжет на снимке: отобразить в кадре движение, размыть фон и пр.

Обычно фотоаппарат довольно точно настраивает экспозицию, и снимки получаются должной яркости. При измерении освещенности сюжета, автоматика исходит из предположения, что на сцене преобладают средние по яркости (серые) оттенки. Однако, ведь это не всегда так. Иногда мы фотографируем предмет на очень светлом или на очень тёмном фоне, в кадре преобладают не средние по яркости оттенки, а наоборот — очень светлые или очень темные. В первом случае объект съёмки может получиться тёмным, во втором — слишком светлым. В таких ситуациях стоит применить экспокоррекцию, исправив яркость фото.

Фотография сделана на светлом фоне заснеженных гор. Кадр получился темноватым. Самое время внести положительную экспокоррекцию.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/125 с, 70.0 мм экв.

Экспокоррекция +1EV позволила сделать кадр достаточно ярким.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/60 с, 70.0 мм экв.

Как лучше выставить свет

И тут возникает главный вопрос — как правильно поставить такой свет для видео? При каком расположении светильников съемка будет выглядеть наиболее удачно?

Все зависит от вашей комнаты и поставленной задачи. Если вы хотите выглядеть моложе и показать всем, что у вас нет морщин — ставьте основной свет сразу за камерой, чуть выше чем она есть.

Если вам
нужно добавить драматичности в картинку или прибавить себе возраста, то
размещайте основной свет сбоку.

Второй
источник света при этом располагается за собой, чтобы создавать объем. Его
направьте или на фон, или в свою сторону. Но так, чтобы его не было видно в
кадре.

Когда
накопите деньги на несколько софтбоксов и светильников, можете попробовать
«голливудскую» схему освещения, по которой снимает большинство
зарубежных блогеров. Вот она.

По центру
стоит камера. Справа и слева от нее два софтбокса, расположенных под углом в 45
градусов.

Чуть сзади и сбоку, вас подсвечивает еще один софтбокс. А для освещения фона применяются 2 флуоресцентных светильника.

Это самая
главная фишка схемы — фон тоже нужно подсвечивать. Причем освещать не просто
обычными лампочками, а именно флуоресцентными.

Что они из себя представляют? Это довольно здоровые панели, дающие яркий и мощный свет.

Такую же схему можно применить и для хромакея.

Чтобы на нем не было никаких пятен, вам просто нужно подсвечивать задний зеленый фон. В итоге после обработки видео, ничего лишнего в картинке не останется.

Если с
освещением человека в кадре все более менее понятно, то вот со съемкой товаров
и предметов на столе без заднего фона, все гораздо сложнее.

Здесь уже не достаточно выставить два софтбокса по бокам на равном расстоянии и наклонить их к столу. Придется существенно заморочиться со схемами подсветки.

Ну и в заключении хотелось бы отметить, какие бы профессиональные или бюджетные светильники вы не использовали, помните, что хорошее освещение больше зависит от вашего вкуса и от вашей способности видеть сцену, а не от количества денег затраченных на то или иное оборудование.

https://youtube.com/watch?v=OVbP9up-PGg

Источники — Как снимать видео, VideoSmile, Артем Мазур, Kaddr, Koldunov Brothers, OneSideMedia.

Окно

Третьей причиной нижнего света может стать обычное окно. Если в окно не светит прямое солнце, то оно является отличным источником мягкого, рассеянного света, который мы все так любим. Однако мы редко снимаем в помещениях, где высота потолка метра четыре. Обычно наши окна располагаются несколько ниже. Если вы сейчас прерветесь и подойдете к ближайшему окну, то скорей всего обнаружите, что центр окна находится примерно на уровне ваших глаз. Это означает, что рассеянный свет, поступающий от этого окна, падает на лицо человека плюс, минус горизонтально. И если модель отклонит голову от окна, то свет от него будет освещать ее лицо немного снизу.

Вы может вернутся к началу статьи и увидеть пример такого света на фотографиях девушки в черном. Вот еще один пример. Лично меня удручает, как такой свет добавляет девушкам щёки, поэтому я всегда стараюсь отретушировать этот момент, перерисовав светотень с помощью техники Dodge and Burn.

Конечно, нижний свет не ограничивается этими тремя ситуациями. Например, я часто вижу нижний свет, когда модель снимают лежа.

Но, пожалуй, нет смысла собирать все возможные варианты получения нижнего света и пытаться их запомнить.

Если вы хотите развить в себе способность использовать свет в фотографии, то вам нужно научиться видеть свет.

Под способностью видеть свет я подразумеваю навык видеть свето-теневой рисунок на модели. Большинство людей свет не видят. Но если вы изучали рисование или занимались какой-нибудь графикой, то вы могли развить в себе эту способность.

Когда вы научитесь видеть свет вы сделаете большой шаг в своем развитии как фотографа. С этого момента будет все просто: увидели некрасивый свет, изменили на красивый

Но как можно исправить то, чего не видишь? Это невозможно! Поэтому нужно учиться видеть свет.

Рассматривайте свето-теневой рисунок на фотографиях. Рассматривайте свето-теневой рисунок когда смотрите фильмы. И наконец рассматривайте свето-теневой рисунок в жизни, когда наблюдаете за чем-либо.

Я замечаю нижний свет прежде всего по пятну света на щеке. Наверное, сказываются долгие часы Dodge&Burn когда я исправлял такое освещение

Так же, вы можете обратить внимание на нижнюю часть носа. Та область, где находятся ноздри обращена вниз и при нормальном, верхнем освещении она будет в тени. Если же эта часть носа освещается значит на лицо падает нижний свет

Я называю это эффектом пятачка

Если же эта часть носа освещается значит на лицо падает нижний свет. Я называю это эффектом пятачка

Рассмотрите еще раз примеры нижнего света в этой статье, и вы везде увидите нос, освещенный снизу!

Помните детскую игру «найди все отличия»? Рассмотрите эти два снимка, и вы увидите, что буквально каждая деталь освещается противоположным образом. Подбородок, скулы, веки, нос, губы. Запомните это освещение.

А теперь откройте Инстаграм или любой другой ресурс с портретами и найдите пять фотографии с нижним освещением. Они там точно будут. Главное их увидеть. Вот что я нашел минут за 15.

Итак, свет должен падать на модель сверху, но ставить единственный источник света слишком высоко тоже не стоит. Следите за тем, чтобы свет освещал глаза иначе, вы получите портрет панды. В котором глаза будут скрываться под двумя темными пятнами.

Дополнительные материалы:

Олег Титяев «Схема света для ростовой фотографии»

Спасибо Алексею Бондарю и Елизавете Гайсиной за помощь в написании статьи.

Как размер источника света влияет на контраст фотографии

Когда мы говорим о pазмере иcтoчника света, фотографу всегда необходимо помнить, что речь идёт о его относительном размере. Например,
обычная нacтольная лампа является небольшим источником света при пртретной фотосъёмке. Несложно заметить, что та же самая лампа будет сравнительно большим источником света, если вы занимаетесь
предметной съёмкой или макросъёмкой. При этом истинный рaзмер иcточника света остаётся неизменным.

Освещение oбъeкта фотосъемки небольшим источником света (например, настольной лампой или встроенной фотовспышкой фотоаппарата)
дает очень жёсткий свет, похожий на прямое освещение ярким солнечным светом в
безоблачный день. Плoщaдь переxoда основного тона в тень небольшая, в результате чего получается очень контрастный фотоснимок.

Использование большого фото-осветителя, например софт-бокса (Softbox), в
качестве иcтoчникa мягкого света оправдано если вы располагаете отдельным помещением для фотостудии.

На диаграмме ниже видно, что после добавления софтбокса площaдь покрытия светом объекта фотосъемки увеличивается, приводя к увеличению площади пeрехoда в тень.

Подводите указатель «мышки» к этой и всем следующим схемам освещения и вниательно смотрите на изменившийся характер тени и её границ на фотографии и схеме (для touch screen коснитесь фотографии)!

Размера истoчника света для фотосъёмки

Граница тени размывается при увеличени рaзмeра фотоосветителя

При использовании достаточно мощной внешней фотовспышки дающей мощный и очень жёсткий свет, фотографы часто увеличивают размep истoчника света используя свет вспышки или фотолампы отражённый от складного фотозонтика. При этом эффективный рaзмeр истoчникa света увеличивается до pазмеpов отражающей поверхности, в данном случае до рaзмeрoв фото-зонтика.

При съёмке в помещении вместо такого отражающего фото-зонта головку фотовспышки необходимо повернуть вверх или вбок. В этом случае, свет от вспышки частично рассеивается поверхностью стен и потолка искусственно увеличивая источник света до pазмeров помещения. Для увеличения размeра иcтoчникa света к встроенной фотовспышке можно добавить самодельный отражатель.

Однако, это можно делать лишь в том случае, если помещение, где проходит фотосъёмка относительно небольшое

К тому же важно, чтобы стены и потолок имели светлый оттенок

А что же делать фотографу, если помещение очень большое или стены имеют ярко выраженный цвет или, ещё хуже слишком тёмные, чтобы отразить достаточно свeта?

Тип света.

Не надейтесь, что все ситуации, в которых Вы используете естественный свет, будут одинаковыми. Качество и цвет света будет меняться в зависимости от времени суток, времени года и погоды. Через несколько дней у Вас будет желтый и теплый свет, хотя сейчас, допустим, на фото преобладают холодные голубые оттенки.

Здесь вступает в игру баланс белого. Вы можете менять настройки камеры, чтобы адаптироваться к новым условиям света, все равно достигая нужного Вам результата. Я предпочитаю снимать в RAW и редактировать баланс белого во время последующей обработки, но и варианты настроек непосредственно во время съемки тоже очень неплохо справляются с этой задачей.

Световое оборудование для студийной съёмки

В качестве источников освещения при съёмке в студии используются различные устройства или модификаторы света. К ним относятся следующие конструкции:

Софтбоксы;
Стрипбоксы;
Портретные тарелки;
Зонтики;
Рефлекторы.

Софтбоксы – классические источники света, применяемые в студии. Они бывают прямоугольные, квадратные или восьмиугольные. Стрипбокс – это осветительный прибор прямоугольной, сильно удлинённой формы. Он даёт меньше тени, чем другие системы и часто используется при съёмке человека в полный рост. При съёмке в студии портретная тарелка хорошо детализирует лицо и текстуру кожи. Это рефлектор, имеющий параболическую форму и внутреннее белое или серебристое покрытие. Белый отражатель даёт более мягкое освещение, а тарелка с серебристым напылением обеспечивает резкую границу между светом и тенью. Для того чтобы рассеивать световой поток в центре портретной тарелки установлен дефлектор или обратный отражатель. Фотографические зонтики в студии позволяют направить на объект отражённый свет. Благодаря своей конфигурации рефлектор является универсальным отражателем. Он позволяет сфокусировать световой поток от источника на объекте съёмки. Рефлекторы бывают нескольких видов:

Сферические;
Параболические;
Эллиптические.

Каждый из модификаторов по-разному ориентирует световой поток, поэтому при съёмке в студии могут применяться все виды осветительного оборудования.

Роль источников света в схеме освещения

Теперь рассмотрим роль разных источников в зависимости от их участия в общей картине освещения объекта съемки. Вы скорее всего уже встречали такие понятия как «заполняющий свет», «рисующий свет», «контровой свет» и т.п. Давайте разберемся, что означают все эти страшные понятия. На самом деле нет ничего сложного:

Рисующий свет – это основной источник освещения в схеме постановки света. Именно он прорисовывает основные объемы объекта, отсюда и название. В англоязычном мире этот свет называют «key light», т.е. ключевой свет. Источник рисующего света обычно бывает один, и он самый мощный по сравнению с остальными. В качестве рисующего света классически используют боковой или верхний свет.

Заполняющий свет – свет, который используется для равномерного освещения всей сцены. Его обычно применяют либо для подсветки теней, либо для общего выравнивания освещенности в кадре, чтобы получить возможность нормально проэкспонировать снимок при желаемых значениях выдержки и диафрагмы.

Моделирующий свет применяется для создания акцентов (подчеркивания бликов) или же смягчения отдельных теней на объекте съемки. Обычно моделирующий свет является узконаправленным, а его мощность устанавливается так, чтобы не перебивать основной светотеневой рисунок.

Контровой свет (его еще называют контурным) создается при помощи источника, расположенной за моделью. Обычно он используется для отделения модели от фона, для создания акцентов и художественной подсветки контуров фигуры. В классической портретной съемке контровой свет направляют либо сзади, либо сзади под углом (из-за плеча). Схемы с использованием контрового света – наиболее красивые. Контровая подсветка эффектно смотрится в мужских портретах, а также интересно смотрится для подсветки пышной прически у девушек. Кстати, именно благодаря контровому свету снимки, сделанные на закате, кажутся такими волшебными!

Фоновый свет – как можно догадаться из названия, он используется для подсветки фона. Дело в том, что из-за расстояния между фоном и моделью при использовании, например, одного источника освещения, фон оказывается затемненным. Это не значит, что его обязательно нужно подсвечивать, иногда фоновый свет не используют именно для создания такого эффекта глубины пространства. Свет на фон направляют либо точечно (создают световое пятно сзади модели), либо равномерно (одинаково освещают всю поверхность фона), либо создают мягкий градиентный переход. Последний вариант не советую использовать в недорогих студиях с дешевыми бумажными фонами, потому что они имеют особенность быть неидеальными. В результате на снимках получается такой бомж-эффект, да простите меня за такое выражение.