Содержание
Монтаж розеток и выключателей
Отверстие под установку розетки
Итак, проводка проложена, места для размещения розеток выбраны – самое время разобраться, как установить розетку в гипсокартоне. Приведенная ниже инструкция довольно проста, и следуя ей, вы сможете надежно установить розетку своими руками.
Для начала нам потребуется проделать отверстие в гипсокартонной обшивке стены. В это отверстие мы будем вставлять специальный пластиковый подрозетник, на котором и будет крепиться наша розетка.
Фреза для гипсокартона
Отверстие в гипсокартоне делаем таким способом:
- Вначале находим по нарисованной нами схеме место, в котором будет установлена розетка. С помощью рулетки отмеряем необходимое расстояние от пола и отмечаем нужную точку на гипсокартоне.
- Используя уровень, размечаем будущее отверстие для установки розетки, рисуя крестик.
- Для проделывания отверстий, в которых будет проводиться монтаж розеток в гипсокартон, используем дрель со специальной насадкой-фрезой. Как выглядит такая насадка, вы можете увидеть на фото в данной статье.
- Установив острие фрезы в центр отмеченного нами крестика, аккуратно проделываем отверстие.
Более подробно этот процесс описывает , а увидеть его можно на нашем сайте.
Выводим провода наружу
Если нужно провести установку нескольких розеток в одном месте – разметку лучше сделать до просверливания первого отверстия.
Так проделанные гнезда получатся боле аккуратными.
Установка подрозетника
Далее монтаж розетки в гипсокартон предполагает установку в проделанное отверстие специального пластикового гнезда – так называемого подрозеткника.
Подрозетники для гипсокартонных стен оснащаются четырьмя винтами. Два из них отвечают за фиксирующий механизм, а еще два – за крепление наружной металлической накладки.
Подрозеткника монтируем следующим образом:
- Перед тем как вставить розетку в гипсокартон, прорезаем в днище подрозеткника отверстие под проводку. В это отверстие протягиваем проложенный в обшивке провод, оставляя снаружи небольшой запас.
- Вставляем подрозетник в проделанное отверстие, следя за тем, чтобы он не пережимал электропроводку.
Обратите внимание! Стандартная глубина пластиковой коробки под установку розетки составляет 45 мм. Если расстояние между гипсокартоном и стеной меньше – придется проделывать в материале стены дополнительные углубления
Сделать это можно еще до обшивки стены гипсокартоном, но тогда нужно будет очень точно определять место установки розеток.
Подрозетники в гипсокартонной стене
Установленный подрозетник проверяем с помощью уровня, и если он выставлен горизонтально – затягиваем с помощью отвертки винты, отвечающие за крепление.
Подключение розетки
Подрозетник установлен, осталось только подключить к проводам саму розетку. Но перед тем как установить розетку в гипсокартон, нужно выполнить еще одну обязательную операцию, а именно проверить отсутствие напряжения на выведенных проводах. Сделать это можно с помощью специальной индикаторной отвертки.
Если напряжения нет – переходим к подключению розетки:
- Разбираем розетку, снимая с нее пластиковые декоративные части.
- Отвинчиваем винты на клеммной части розетки, вставляем в них провода и фиксируем их. Если мы используем трехжильный кабель – то провод заземления присоединяем к среднему контакту.
- Розетку с подключенными контактами вставляем в подрозетник. Закрепить розетку можно будет либо с помощью распорных «лапок», либо с помощью крепежных винтов на подрозетнике.
- Перед тем как закрепить розетку в гипсокартоне окончательно, проверяем надежность соединения проводов с клеммной частью.
- Накладываем рамку розетки, а затем – надеваем защитную крышку. Затягиваем отверткой крепежный винт, следя за тем, чтобы не повредить пластик розетки.
Подключение выключателя
Подключить выключатель так же просто, как сделать розетку в гипсокартоне. Для этого:
- Проделываем в нужном месте отверстие, устанавливаем в него пластиковый «стакан» и выводим наружу провода.
- Разбираем выключатель, снимая с него все пластиковые части. У нас должна остаться только металлическая рамка с клеммной колодкой.
- К клеммной колодке подключаем провода, после чего – фиксируем металлическую рамку выключателя крепежными винтами на стене.
- На закрепленный выключатель надеваем пластиковые клавиши и рамку.
На самом деле установка розеток и выключателей в гипсокартон не представляет сложности даже для новичка. С первой розеткой, может, и придется попотеть, а дальше вы сможете монтировать розетки буквально «на автомате». И сами удивитесь тому, насколько быстро вы справитесь с монтажом электрической сети вашего дома!
Варианты обустройства двух розеток из одной
Решившись на самостоятельную установку дополнительной электроточки, предстоит изучить, как правильно провести новую розетку от уже существующей розетки, ознакомится с рекомендациями и советами опытных мастеров.
Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить электрика, имеющего недюжинный практический опыт за плечами.
При самостоятельном монтаже дополнительной розетки предстоит решить, какой она будет:
- новая точка, удаленная от существующей на пару метров;
- сдвоенная модель вместо одинарной;
- целый блок из 3-6 точек.
В зависимости от индивидуальных потребностей следует выбирать наиболее приемлемый вариант. Если просто не хватает еще одной электроточки для включения всех нужных приборов, то удобнее и проще поставить сдвоенную модель.
Такое решение сможет реализовать даже новичок, не имеющий опыта и особых знаний по электромонтажным работам. Но если с подключением розеток вы сталкиваетесь впервые, рекомендуем для начала изучить следующий материал, в котором приведен пошаговый инструктаж по подключению электроточек.
Для электрической плиты требуется отдельный силовой кабель, способный выдержать большую нагрузку
Когда в комнате переставили диван и поменяли место дислокации телевизора или повзрослевшим детям купили ПК – здесь двойной розеткой не обойдешься. Понадобится поставить дополнительно одну-две новые.
А если потребности в электропотреблении выше, но и толщина сечения провода позволяет – лучше всего поставить блок на 4-6 гнезд. Такое решение сможет гармонично вписаться в интерьер, не нагромождая стены лишними деталями.
Подключение жил кабеля к контактам блока
Для коммутации именно такой модели, как в сегодняшнем примере (розетка с заземлением и одноклавишный выключатель) понадобится 4 жилы. Их количество может увеличиваться по одной на каждую дополнительную клавишу. Здесь же 3 жилы будут приходящими – это фаза, ноль и земля, а одна отходящая (сигнальная), по которой питание пойдёт от выключателя на освещение.
Для примера использован трёхжильный кабель с дополнительной четвёртой жилой
Если блок приобретается в сборе, а не изготавливается самостоятельно, то розетка с выключателем уже соединена перемычкой. По ней будет идти напряжение. Если же домашний мастер самостоятельно собирает подобный блок, то стоит помнить, что по такой перемычке обязательно должна проходить фаза. Прохождение через выключатель нуля не допускается нормами ПУЭ. Это опасно не только при последующем обслуживании осветительных приборов, но и при их эксплуатации. Подробнее в этом вопросе разберёмся ниже.
Подключение фазного провода
Фазный провод необходимо подключить к контакту, на котором «сидит» перемычка. Это позволит одновременно запитать и розетку, и контакт выключателя. Самым удобным вариантом будет использование четырёхжильного кабеля. Здесь легко разобраться с подключением согласно цветовой маркировке. В качестве фазного провода может использоваться жила любого цвета, кроме голубого и жёлто-зелёного. В четырёхжильном кабеле как раз две жилы будут использоваться как фазные – для вводного и сигнального.
В нашем случае, в качестве фазного провода был использован обычный белый.
Перемычка между выключателем и розеткой – именно сюда подключается фазный провод
Заземляющая жила
Если на розетке имеется скоба или контакт заземления, его необходимо подключить. Для этого используется жёлто-зелёная жила кабеля, которая и коммутируется с нужным контактом. При этом стоит понимать, что заземление необходимо только для розетки. Выключатель этого не требует.
Важно! Если в частном доме отсутствует контур заземления, его необходимо обустроить. Что же касается многоквартирных домов старой постройки, в которых на обустройство заземления не обращалось никакого внимания, то здесь придётся обойтись лишь защитным занулением
Если всё сделать правильно и установить в вводном щитке УЗО или дифавтомат, то зануление практически ничем не будет уступать заземлению, за исключением некоторых нюансов.
Жёлто-зелёная жила подключается к контакту заземления розетки
Нулевая жила и её подключение
В качестве нулевой жилы в сегодняшнем примере был использован, как и положено, голубой провод. Он должен быть подключён ко второму (свободному) контакту розетки. Больше нейтраль никуда не идёт, в коммутации выключателя она не нужна.
Многие считают, что не имеет значения, что пройдёт через выключатель – ноль или фаза. Ведь при размыкании как одного, так и другого, свет всё равно погаснет. Однако такое заблуждение довольно опасно. Ведь при разрыве нуля и отключении лампы, напряжение на ней всё равно останется. А теперь представим, что нужно поменять излучатель. Мастер встаёт на табурет или стремянку, берётся за патрон и при определённых условиях получает удар электрическим током.
Кроме того, энергосберегающие лампы, которые так полюбились Россиянам в последние годы, довольно плохо реагируют на подобное подключение. Они периодически моргают при разомкнутом выключателе по причине того, что в их схеме присутствует конденсатор. Он медленно накапливает напряжение с фазного провода, а когда оно достигает предела ёмкости, выдаёт разряд на лампу.
Нулевая жила подключается только на розетку, как и заземление
Сигнальная жила провода
Последней подключается сигнальная жила, по которой напряжение будет подаваться на приборы освещения. Она должна быть немного длиннее остальных для удобства монтажа. Сигнальная жила подключается на оставшийся свободным контакт выключателя. Обычно он располагается в самом низу блока. В нашем случае для соединения была использована белая жила с красной полосой, идущая в кабеле.
После того, как последняя жила зафиксирована на контакте, можно собирать блок в обратном порядке и закреплять его в нужном месте.
В последнюю очередь коммутируется сигнальная жила, которая пойдёт на осветительные приборы
Подключение блока розетка + выключатель
«Штатное» место установки такого модульного изделия- в коридоре на перегородке, разделяющей ванную комнату и санузел. На одной панели размещены выключатели осветительных приборов в этих помещениях и розетка для электроприборов, которыми постоянно пользуются в ванной комнате. Изделие без защиты от влаги использовать в ванной комнате опасно, поэтому блоки без влагозащиты монтируют в коридоре.
Для подключения блокас двухклавишным выключателем осветительных приборов в санузле и ванной комнате требуется проложить к нему пять проводов от распредкоробки.
- Заземляющий проводник на схеме показан светло-зеленым цветом, ноль — синим. Два эти проводника напрямую идут от распредкоробки до розетки.
- Фаза обозначена красным цветом. Этот проводник подключается к розетке, затем перемычкой — на общий контакт входящей фазы выключателя.
- Оставшиеся два провода подсоединяют на два коммутируемых контакта. Через них фаза подключается к осветительным приборам при нажатии клавиш. Это светильники в санузле и ванной комнате. Такая схема обеспечивает постоянную фазу, ноль и заземление на розетке, и фазу на нижнем контакте клавиш выключателя (ноль идет на осветительный прибор). На верхнем контакте фаза появляется при нажатии клавиш.
В распредкоробке делаются две скрутки проводов. На схеме они обозначены бежевым и желтым цветом. Скручиваются коммутируемые фазы с выключателя на отходящие на светильники фазные проводники. Ноль и заземляющий проводник берутся в распредкоробке с контактов, к которым подсоединена розетка в блоке.
Важно! Для изменения порядка срабатывания клавиш требуется поменять местами бежевый и желтый провода на выключателе
Если предусматривается установка одноклавишного выключателя, из схемы нужно исключить бежевый или желтый проводники.
Использование трехклавишного изделия требует применение 6-жильного кабеля. Шестая жила кабеля подсоединяется на третий коммутируемый контакт сверху вместе с бежевым и желтым проводниками.
Для экономии места все чаще используются комбинированные приборы. Как пример – розетка с выключателем в одном корпусе, устанавливаемые в подрозетник и служащие одновременно двум целям: для подключения различных приборов посредством электровилки, и для включения света.
Преимущество такой комбинации в необходимости только одного подрозетника, и как следствие, одного углубления в стене. Также достаточно подвести только один кабель с необходимым количеством жил.
- Основные варианты соединения
- Одноклавишный вариант
- Двухклавишный блок
- Альтернатива
Способы подключения
Если планируется подключить розеточный блок из одной группы, то здесь применяют шлейфовый метод. Этот тип электропроводки способен выдержать нагрузку, которая не превышает уровня 16А. В основном это секции из трех розеток с дополнительным заземлением.
Комбинированный способ включает в себя параллельную схему для подключения. Здесь от основного источника питания прокладывают две линии кабеля. Один из них выполняет функции шлейфового метода. Он подает электропитание для четырех или шести секций розеток.
Другой провод отвечает за максимальное питание техники. Он проводит ток к пятой и шестой точке. Чаще всего она используется для бытовых приборов с высоким уровнем мощности.
Основным недостатком такого способа считается сложный монтаж и большие расходы на кабель и его профессиональный монтаж. Эти способы могут применяться как для скрытых, так и накладных видов розеточных блоков.
Шлейфовый метод требует прокладки кабеля внутри полости стены, а комбинированный по её поверхности. Специальные кабель-каналы увеличивают безопасность в процессе эксплуатации бытовых приборов. Большинство каналов имеют дополнительные перегородки. В них аккуратно размещают электропроводку.
Советы
Для того чтобы монтаж розеток в гипсокартоне осуществлялся максимально правильно, желательно придерживаться следующих рекомендаций:
- Брать в расчет наличие пустого пространства между гипсокартоном и основной поверхностью стенки (оно должно быть не менее 4,5 см и стакан должен свободно размещаться в основании). Можно углубить базисное основание посредством перфоратора либо зубила.
- Еще на стадии монтирования конструкции из ГКЛ, в месте планируемой установки розетки, не мешает вывести проводку наружу с запасом в 20-30 см.
- При монтаже нескольких устройств, использовать строительный уровень для правильного нанесения разметки и установки розеток.
- Проводить электропроводку внутри конструкции надлежит только в защите электрических проводов от возможных механических воздействий (в гофрорукаве), чтобы свести к минимуму их повреждение при установке либо эксплуатации.
- Следует учитывать, что при создании отверстий можно натолкнуться на металлопрофиль, на котором базируется ГКЛ. Чтобы подобное не случилось, используйте мощный магнит. Приложите его к стенке, и ведите вдоль по поверхности, так выясните, имеется ли металлопрофиль за перекрытием.
- Если все же произошло соприкасание с металлической конструкцией, то отчаиваться не следует. Поскольку переносить отверстия под розетки в иное место не потребуется. Фрагмент профиля, препятствовавшего работе, обрезается посредством ножниц по железу либо выбивается (загибается) простой стамеской.
Производя ремонт, вы, скорее всего, все основательно просчитали. Но по истечении некоторого срока может потребоваться установка дополнительного выключателя, понадобится повесить картину или поменять местоположение настенных светильников. И вот тогда хаотически проложенная проводка может оказаться основательной проблемой. Поскольку перфоратором либо электродрелью можно спокойно нанести ущерб скрытой электропроводке и сделать короткое замыкание. Во избежание таких неожиданностей, расположите электропроводку параллельно полам, прибавив несколько поворотов под углом 90 градусов. Схему прокладки желательно зафиксировать: набросать план, эскиз либо просто сфотографировать хотя бы на телефон. Тогда через несколько лет, вы сможете без препятствий и сомнений в любой точке сверлить стены без каких-либо нежелательных последствий для электропроводов.
Монтирование розетки в стенку из гипсокартона достаточно простое и может быть выполнено своими руками. Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, такая процедура, как монтаж электророзеток в стене из ГКЛ, будет реализована наиболее правильно и в кратчайшие сроки.
О том, как выбрать и установить подрозетник в гипсокартон, смотрите в следующем видео.
https://youtube.com/watch?v=ys-_7XBREj8
Два принципиально разных вида розеток
Одной из самых важных конструктивных особенностей является модульность — модульность либо есть, либо ее нет.
По простому, модульность — это возможность поместить несколько электроточек в одну общую рамку, корпус
Совсем
не важно, какая электроточка будет стоять рядом с соседней. Это может быть розетка и выключатель, две розетки и
два выключателя, выключатель и терморегулятор теплого пола
Конфигурация установочных мест может быть различна,
главное, чтобы они все были модульными и одного производителя, часто даже одной коллекции. Именно поэтому
рекомендуется покупать все электроустановочные изделия за раз.
Типичные представители модульных розеток, все розетки находятся в общей рамке. В любом из
посадочных мест с легкостью может расположиться одно, двух или трех-клавишный выключатель (если таковые имеются в конкретной коллекции).
Розетки и выключатели, не обладающие модульностью, конечно могут устанавливаться рядом по несколько штук,
но внешне они не будут вписываться в эстетический вид. Более того, если в стене установлено несколько
подрозетников подряд по современным стандартам — не модульные розетки попросту не влезут. Каждая розетка будет
закрывать своим корпусом часть пространства соседней.
Однако простые розетки дешевле стоят и при одиночной установке вполне прекрасно себя чувствуют. Другое дело
эстетичный внешний вид — качественную, дорогую электрику делают, как правило, модульной. Иногда, простые
розетки незаменимы, например когда нужно поставить двойную розетку в один подрозетник — такие модели простых
розеток достаточно распространены.
Двойные розетки в одном подрозетнике достаточно часто встречаются среди немодульных установочных изделий.
Они достаточно практичные, однако такие розетки не объединить общей рамкой с другими установочными изделиями,
например с выключателем.
Отличить простую розетку/выключатель от модульной довольно просто — у простой середина и края крышки являются
одним целым, в то время как у модульных четко различима середина и рамка, часто есть третья, средняя рамка.
Для модульных электроточек важны ровно установленные ряды подрозетников, ряды могут быть как горизонтальные,
так и вертикальные. Так же имеет значение расстояние между подрозетниками — обычно они имеют возможность
стыковки друг с другом, расстояние заданно производителем.
В чем может быть нюанс
На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.
Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.
Установка внутренней розетки
Сразу же нужно сказать, что все розетки делят на внутренние и наружные. Принцип работы у них одинаковый. Отличие между ними в том, что наружные розетки устанавливаются прямо на стене, а внутренние – в коробки (подрозетники), которые “прячут” в стене.
В первую очередь в целях безопасности необходимо всю электропроводку в квартире отключить от электропитания. Речь идет об автоматических выключателях в электрощите, который обычно располагается в коридоре квартиры либо на лестничной площадке.
https://youtube.com/watch?v=3DsCDht8taY
Оставшись полностью без электричества в доме, Вам, возможно, потребуется освещение на рабочем месте. Хорошо, если хватит дневного света, но при темном времени суток необходимо подумать об альтернативных источниках освещения, например, может пригодиться фонарь.
Обязательно! Дополнительно убедитесь при помощи мультиметра или индикаторной отвертки, что в розетке нет напряжения.
Приготовьте инструменты:
- Кусачки
- Уровень
- Плоскогубцы
- Отвертку
- Карандаш
- Нож.
Монтаж блока розеток своими руками
Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.
Разметка стен
Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля
Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см
В противном случае коробки не станут на место.
Штробление
Штробление стен под розетки
Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.
Принцип формирования штробы выглядит так:
- По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
- При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
- Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.
Монтаж подрозетников
Вмонтированные подрозетники должны идти в уровень со стеной
Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.
Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену
Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены
С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.
Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.
Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне
Установка розеток в гипсокартон требует аккуратности
Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.
На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон — материал относительно хрупкий.
Встраивание подрозетника в бетон
Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра — строительного гипса. Небольшой лайфхак, — чтобы гипс не застывал слишком быстро, необходимо смешать его с штукатукой (например ротбандом). Тогда появятся лишние несколько минут, чтобы раствор не застыл, пока вы устанавливаете подрозетник.
В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок
Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!
Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить все саморезы из подрозетника.
Закладка кабеля в подрозетникЛучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.
На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО №1, но так получается не всегда
Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.
