Как работает аккумулятор и зарядка для мобильных устройств

Самодельная жабка

Проанализировав несколько схем ЗУ Лягушка, остановился на одной из них. Решил сделать её как приставку к зарядке NOKIA (думаю, они есть у многих, и у меня их несколько завалялось) для заряда аккумулятора Li-ion 18650
. В самом зарядном от NOKIA выход с трансформатора почти 7В, что вполне должно хватить для приставки.

Для самого аккумулятора нужен будет батарейный отсек, для крепления его на корпусе сбоку. На крышку — выход четырёх светодиодов и микротумблер. А пока, к схеме разработана печатка на CMD и простых радиоэлементах, с установкой сверху платы. Скачайте её .

Печатка, что приложена, уже отзеркалена, сразу же направляйте на печать. На фото показано просто расположение элементов, как оно должно быть.

Далее спаял отдельную платку ЗУ, потестировал — прекрасно работает! С указанными деталями на выходе зарядного 4,2В. Поставил Б/у аккумулятор на зарядку — заряд поднимается. Микросхему LM358 поставил паяную, снятую невесть откуда. БП использовал с выходом 6В 0,45А.

Принципиальную схему нарисовал и проверил — Igoran
.

Обсудить статью ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЯГУШКА

Как пользоваться зарядкой-«лягушкой».

Универсальное зарядное устройство «лягушка» («жабка») предназначено для зарядки литиевых
Li-Ion аккумуляторов емкостью до 2000 мАч и напряжениями от 3,5 до
4,8 В, которые используемых в большинстве сотовых телефонов, КПК, GPS
приемниках и фотоаппаратах.
Работает от сети 110-220 Вольт. Выходное напряжение — 4,25 вольт, ток 200 mA.
Заряд происходит автоматически и контролируется микрочипом. Заряд
автоматически отключается при достижении необходимого уровня.
Стандартный цикл (время) заряда – 1,5 часа.Надо
зажать аккумулятор в лягушку так, чтобы контакты зарядного устройства
находились на клеммах + и – аккумулятора. Если на аккумуляторе 3 или 4
контакта – обычно используются 2 крайних.Если полярность
подключения правильная, то при нажатии кнопки TE (левая) загорится
первый зеленый светодиод CON. Если не горит – нажмите правую кнопку CO
(переполюсовка) и повторите нажатие первой кнопки. На некоторых лягушках
CON может гореть при подключении без нажатия на кнопку – тоже
правильная полярность. Также уже есть модели, которые сами определяют полярность. Соответственно там нет правой кнопки переполюсовки.

Если
все нормально – CON горит зеленым – включаем в розетку. Загорается PW
(power – сеть) и начинает гореть или мигать CH (charge – заряд). По
окончании заряда загорается правый светодиод FUL (full – полный).

Если
CON не загорается вообще – вероятно аккумулятор севший в ноль. Тогда
подключите произвольно в любой полярности и воткните на 5 минут в сеть
(недолго – это не страшно). Если CH (charge – заряд) будет мигать, то
заряд идет и все правильно, иначе – смените полярность правой кнопкой и
посмотрите как тогда будет вести себя CH.

Если сразу горит
PW(сеть) и FUL (полностью заряжен) то вероятнее всего аккумулятор в
лягушке не контачит (так горит вообще без аккумулятора) – придвиньте его
к контактам.

Иногда, при неисправном аккумуляторе (если подохнет
один элемент), лягушка может показать полный заряд FUL даже если до
нормального напряжения далеко. Просто ток заряда больше не идет – вот и
все.

Если сотовый с севшей батарейкой не включается на зарядку, вообще не подает признаков жизни, то читать ниже.

Надо
сказать что если батарея с номинальным напряжением 3,6 вольта сядет
ниже 3,2 вольт, то мобильник вообще может не подавать признаков жизни,
даже при подключении штатного зарядного устройства. То есть контроллер
видит что аккумулятора как-бы вообще нет и не включает заряд. В этом
случае лягушка вещь незаменимая – включив аккумулятор на 5 минут через
лягушку – вы даете толчок заряда аккумулятору, после чего его уже можно
заряжать в самом телефоне.

Дополнительный 3-й контакт на
аккумуляторе обычно является сигналом с микросхемы-контроллера (или
просто терморезистора), которые находятся внутри самого аккумулятора и
не допускают перезаряда и перегрева – они дают сигнал зарядному
устройству (сотовому телефону) ограничить ток или отключить заряд
вообще. В лягушке не происходит такого контроля и заряжать ей считается
хуже, чем зарядкой, которая шла в комплекте с вашим устройством, поэтому не стоит надолго оставлять лягушку без присмотра, особенно если ваш
аккумулятор при заряде греется.

Удачной зарядки!)))

Простейшее решение ситуации, когда аккумулятор любимого гаджета разряжен, а зарядка вышла из строя — купить в ближайшем магазине электроники «лягушку» (жабку), которая с успехом заменит стандартное зарядное устройство (ЗУ).

Самодельное зарядное для литиевых аккумуляторов 18650

Всех приветствую! Недавно возникла необходимость заряжать литиевые аккумуляторы типоразмера 18650. Покупать зарядник в магазине? не, не мой вариант. Мне нужно, что-то по сложнее, например сделать самому)). К тому же всё необходимое есть под рукой. Отлично. Поехали.

Итак, из основных комплектующих понадобится бокс, холдер, держатель – нужное подчеркнуть.

бокс, холдер, держатель.

Данные боксы фирмы Shenzhen Blossom Electronic на мой взгляд самые качественные. Сделаны из прочного пластика, имеют надёжные контакты, аккумуляторы держатся уверенно и в целом выглядит приятно.

Также потребуется контроллер заряда на микросхемы TP4056.

Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин.

Контроллер TP4056.

Он представляет из себя маленькую платку размерами 26X17мм. с функциями защиты от разряда и перезаряда литиевых аккумуляторов. Подключается по micro usb, может работать с аккумуляторами 3,7 вольт, поддерживает зарядный ток около 1 Ампера.

Ниже представлен график контроля заряда TP4056.

В моём зарядном устройстве будет использована только эта функция. А контроль разряда аккумуляторов используется только в случае подключения нагрузки через эту плату.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Поэтому схема получается крайне простой, припаиваем провода согласно рисунку и уже можно пользоваться устройством.

Схема .

Но на этом мы не заканчиваем, думаю не плохо бы прикрепить плату к боксу и изолировать все голые контакты.

Для крепления платы я использовал двухстороннюю вспененную клейкую ленту.

Двухсторонняя вспененная клейкая лента.

Контроллер приклеен на бокс.

Держится хорошо, просто так не оторвётся. Далее с помощью акрилового герметика я замазал всё контакты.

Акриловый герметик.

И обычным прозрачным скотчем прикрыл плату контроллера. В итоге получилось это!

Готовый девайс.

Да, немного страшновато вышло, но гаджет отлично работает. Главное не перепутать полярность при установке аккумуляторов, иначе сгорит TP4056 а если при этом и к блоку питания подключено, то блок тоже выпустит дым. Пожалуй это является главным недостатком данного устройства.

Что касается времени зарядки, то она зависит от емкости аккумуляторов и тока блока питания. Но в любом случае максимальный ток заряда не превысит 1-го Ампера. Если например установлено 3 аккумулятора по 2000mAh и ток заряда 1 Ампер, то по приблизительным подсчётам потребуется 6 часов. Много это или мало, решайте сами.

Ниже на фото красный светодиод говорит о идущем заряде аккумуляторов.

Идёт заряд.

Зеленый светодиод означает окончание заряда.

Заряд окончен.

В итоге менее чем за 100 рублей я пользуюсь этой зарядкой уже 2 месяца. Но к сожалению остаётся вероятность неправильно воткнуть аккумулятор и лишится устройства. В целом не очень рекомендую такое решение именно по этой причине.

Также есть сборка в видео формате. Все ссылочки на комплектующие будут под видео в ютубе.

Источник

https://youtube.com/watch?v=SLM_6d1gThU

Шаг 6: Подсоединение солнечной батареи.

Если вы не собираетесь делать зарядное устройство с возможностью подзарядки от солнца, то можете пропустить этот этап.

В этом руководстве используется солнечная батарея в жестком пластиковом корпусе на 5,5 В и 320 мА. Вам подойдет любая большая солнечная батарея. Для зарядного устройства лучше всего выбирать батарею, рассчитанную на напряжение 5 — 6 В.

Возьмите провод за кончик, разделите его на две части и немного зачистите концы. Провод с белой полоской отрицательный, а полностью чёрный провод — положительный.

Припаяйте провода к соответствующим контактам с обратной стороны солнечной батареи.

Закройте места пайки с помощью изоленты или горячего клея. Это защитит их и поможет снизить нагрузку на провода.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

Потребуется ли производить какие-то дополнительные меры, перед тем как приступать к зарядке аккумуляторной батареи на своём автомобиле? – Да, потребуется почистить клеммы, поскольку во время работы на них появляются кислотные отложения. Контакты очень хорошо нужно почистить, чтобы ток без трудностей поступал к батарее. Иногда автомобилисты используют смазку для обработки клемм, ее тоже следует убрать.

Чем протереть клеммы зарядных устройств? — Специализированное средство можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. В качестве самостоятельно изготовленного раствора используют воду и соду. Компоненты смешиваются и перемешиваются. Это отличный вариант для обработки всех поверхностей. Когда кислота соприкоснется с содой, то произойдет реакция и автомобилист обязательно ее заметит. Это место и потребуется тщательно протереть, чтобы избавиться от всей кислоты

Если клеммы ранее обрабатывались смазкой, то она убирается любой чистой тряпкой.

Если на аккумуляторе стоят крышки, то их нужно вскрывать перед началом зарядки? — Если крышки имеются на корпусе, то их обязательно снимают.

По какой причине необходимо откручивать крышечки с аккумуляторной батареи? — Это нужно, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, беспрепятственно выходили из корпуса.

Есть необходимость обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторной батарее? – Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо добавить дистиллированную воду внутрь аккумулятора

Уровень определить не составит труда – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

Как сделать беспроводную зарядку своими руками?

Ниже будет приведена инструкция по изготовлению в домашних условиях самого простого беспроводного зарядного устройства. Оно будет рассчитано на работу только с одним аппаратом, практически не подлежит настройке и представляет определённую опасность для работоспособности мобильного аппарата. Если описанный процесс не удовлетворит обладателя телефона или покажется ему чрезмерно сложным, самым разумным решением будет приобрести заводскую модель — или продолжать пользоваться «проводами».

Прежде чем приступать к работе, следует внимательно ознакомиться с пошаговыми инструкциями для каждого технологического блока.

Принципиальная схема

Рис. 1. Схема стабилизатора напряжения на +5В.

Рис. 2. Схема DC-DC преобразователя напряжения на микросхеме MC34063A.

Схема, показанная на рисунке 2 работает как импульсный источник, и при нормальном режиме работы рассеивает очень незначительную мощность.

Здесь совершенно нет ничего, чему требуется отвод тепла. Кроме того, что она имеет очень высокий КПД, такая схема позволяет собрать адаптер в виде очень легкой и компактной конструкции.

Конечно, есть и минус, — схема значительно сложнее, содержит много деталей, суммарная стоимость которых существенно больше цены КР142ЕН5А и пары конденсаторов.

Подключается «зарядка» к прикуривателю автомобиля. Диод VD1 на всякий случай защищает схему от неправильной полярности входного напряжения (вдруг прикуриватель меняли, и подключили неправильно). Стабилитрон VD2 — защита от коротких импульсов высокого напряжения, которые могут быть в сети не очень нового автомобиля.

На микросхеме А1 собраны основные узлы преобразователя, — генератор импульсов, регулятор их ширины и измерительный компаратор, сравнивающий выходное напряжениє с опорным, вырабатываемым внутренним стабилизатором микросхемы.

Вход компаратора, — вывод 5. На него подается напряжение с выхода схемы через делитель на резисторах R4-R6. Коэффициент деления зависит от положения движка подстроечного резистора R5. Этим резистором при настройке преобразователя устанавливают требуемое выходное напряжение (в данном случае это 5V).

Полезный совет

При использовании устройств без автоматического контроля заряда АКБ можно применить простейшее сетевое, суточное реле китайского производства. Это избавит от необходимости следить за временем отключения блока от сети.

Стоимость такого прибора около 200 рублей. Зная примерное время зарядки своего аккумулятора, можно выставить нужное время отключения. Это гарантирует своевременное прекращение подачи электричества. Можно отвлечься на дела и забыть о АКБ, что может привести к закипанию, разрушению пластин и выходу аккумулятора из строя. Новый аккумулятор будет стоить гораздо дороже

Способ 4. Внешний энергонакопитель с солнечной батареей

Ещё один интересный вариант. Поскольку световой день начинает увеличиваться, актуально обсудить преимущества энергонакопителей солнечной энергии. Вы увидите, как изготовить переносное зарядное приспособление с возможностью заряда от панелей-накопителей солнечной энергии.

Литий-ионный энергонакопитель формата 18650,
Футляр от этих же накопителей
Модуль повышения напряжения 5 В 1 А.
Плата заряда для аккумулятора.
Солнечная панелька 5,5 V 160 mA (любого размера)
Проводки для соединения
2 диода 1N4007 (можно и другие)
Липучка или двусторонний скотч для фиксации
Термоклей
Резистор 47 Ом
Контакты для энергонакопителя (пластинки тонкой стали)
Пара тумблеров

Читать также: Что можно сделать из старой болгарки видео

Базисная схема внешнего аккумулятора

Изучим базисную схему внешнего аккума.

На схеме видно 2 соединительных проводка разных цветов. Красный подсоединяется к «+», чёрный к «-».

Контакты к литий-ионной батарее паять не рекомендуется, поэтому поставим в корпусе клеммы и зафиксируем их с помощью термоклея.
Следующая задача — разместить модуль увеличения напряжения и плату зарядки для аккумулятора. Для этого делаем отверстия для USB-входа и USB-выхода 5 В 1 А, тумблера и проводков к солнечной панели.
Резистор (сопротивление 47 Ом) впаиваем к USB-выходу, с оборотной стороны модуля, увеличивающего напряжения. Это имеет смысл для зарядки IPhone. Резистор решит проблему с тем самым управляющим сигналом, который запускает процесс зарядки.
Чтобы панели было удобно переносить, можно осуществить прикрепление контактов панели с помощью 2 маленьких контактов типа «мама-папа». Как вариант, можно соединить основной корпус и панельки с помощью липучек.
Ставим диод между 1 контактом панели и платой заряда энергонакопителя. Диод стоит ставить стрелкой в сторону платы заряда. Это предотвратит разряжение накопительной батареи через солнечную панель.

На сколько зарядов хватит такого Повер банка? Всё зависит от ёмкости вашего аккумулятора и ёмкости гаджета. Помните, что разряжать литиевые накопителей ниже 2,7 В крайне нежелательно.

Что касается заряда самого устройства. В нашем случае мы использовали солнечные панели с общей ёмкостью в 160 mAh, а ёмкость аккумулятора — 2600 mAh. Следовательно, при условии прямых лучей батарея зарядится за 16,3 часа. При обычных условиях — около 20–25 часов. Но пусть эти числа вас не пугают. Через миниUSB зарядится за 2–3 часа. Скорей всего, солнечной панелью вы будете пользоваться в условиях путешествий, походов, дальних поездок.

Что такое WPC и стандарт qi

WPC — это аббревиатура Wireless Power Consortium, объединения производителей Европы, Америки и Азии, разработавшего единый стандарт технологии беспроводной передачи энергии на заданноерасстояние — до 40 мм (стандарт подзарядки аккумуляторов Qi) для малых токов.

Особенность технологии WPC заключается в повышенной до десятков кГц рабочей частоте, что позволяет сконцентрировать электромагнитное поле в определённой области пространства. Спецификация была выложена в открытый доступ и скоро стала использоваться в разработках портативной техники ведущими мировыми производителями. Технология оказалась настолько простой, что зарядку для смартфона по стандарту Qi можно сделать самостоятельно.

Станция и мобильное устройство работают на основании собственной системы передачи данных, гаджет заряжается и посылает базе информацию о состоянии заряда. При полном восполнении энергии батареей станция отключается.

Делаем контактную планку для батарейки «Крона»

Питающим элементом выступает батарейка на 9 В. Но для того, чтобы её подключить, необходима контактная планка. Хорошо, если есть игрушка, которая работала от подобного элемента, тогда и изготавливать ничего не нужно. Но если такой детали нет, то её можно легко сделать из старой «Кроны», которая уже разряжена. Для этого демонтируем с батарейки верхнюю пластину с контактами. Она и послужит нашему делу. Оставшуюся часть «Кроны» можно утилизировать, больше с неё взять нечего. Перевернув платформу, следует тщательно обработать контакты паяльной кислотой или флюсом. Также для этих целей можно использовать канифоль. Но если вдруг никаких реактивов для пайки под рукой не оказалось (так бывает), а неподалёку есть хвойный лес, то в качестве канифоли можно использовать сосновую или еловую смолу. Она обладает теми же свойствами и неплохо заменяет флюс.

Контакты тщательно обрабатываются паяльной кислотой, канифолью или флюсом

После обработки можно приступать к пайке проводов. В это же время стоит включить термопистолет, чтобы он разогрелся. Этот инструмент нам понадобится сразу после завершения пайки. Лучше всего, если используемые провода будут отличаться по цвету – так будет проще сохранить полярность при соединении контактной платформы с печатной платой зарядного устройства. В моём случае первыми под руку попались жёлтый и оранжевый провод. Я не выбирал определённый цвет для плюсовой или минусовой клеммы. Уже впоследствии посмотрел, что «плюс» оказался жёлтым, а «минус» оранжевым.

Припаиваем провода к контактной платформе, сделанной из старой батарейки

Оставалось лишь заизолировать получившуюся контактную платформу для того, чтобы не произошло замыкания в коробке – всё-таки алюминий является хорошим проводником. Изначально планировал надеть на планку какой-нибудь чехольчик, но впоследствии отказался от этой мысли. Более простым показалось использование термоклея, которым и была обильно покрыта площадка так, чтобы не заизолированными оставались лишь контакты, которые подключаются к батарее. После того, как клей застынет, можно примерить планку к батарейке. Здесь нужно определиться с цветами жил, которые от неё идут. Также пришла пора разобрать автомобильное устройство и извлечь из него печатную плату. На ней полярность определить очень легко – плюс здесь идёт центральным. В моём случае, это впаянная в печатную плату пружина. Поэтому второй контакт, идущий на боковые скобы, будет минусом.

Примеряем получившуюся платформу к батарее, отмечая для себя, какой цвет провода от какой клеммы идёт

Теперь можно прикинуть, как будет выглядеть собранная схема. Для этого раскладываем детали на столе. При этом можно примерно определить необходимую длину проводков

Особенно это важно, если для корпуса выбрана небольшая коробочка, в которой не будет достаточного для излишков кабеля места. Если же корпус довольно вместителен, чрезмерно удлинённые провода можно впоследствии уложить внутри него, закрепив, чтобы они не болтались внутри

Прикидываем, как в итоге будет выглядеть схема портативного зарядного устройства

Как работает зарядное устройство аккумуляторов мобильных устройств

Сейчас все дорогие электронные устройства снабжаются собственными приборами питания и зарядки.

Для восстановления рабочих характеристик аккумуляторов, используемых индивидуально, выпускаются отдельные зарядные устройства. К ним прилагаются инструкции и таблицы с указанием рекомендованной продолжительности технологического цикла.

Такие модели обычно выдают стабилизированное напряжение на клеммы аккумулятора, у которого при зарядке постепенно меняется электрическое сопротивление, влияющее на величину протекающего тока. Поэтому подобные рекомендации носят усредненный характер.

Формы токов, создаваемые зарядными устройствами

Для зарядки аккумуляторов могут использоваться не только постоянные токи, но и многих других видов, которые решают специфические задачи.

Чтобы обеспечить их протекание создают различные электронные схемы, которые выдают на клеммы аккумулятора напряжение соответствующего вида.

Схема создания постоянных токов

За счет трансформатора понижается напряжение. Его гармоника выпрямляется диодным мостом и пульсации сглаживаются конденсатором высокой емкости.

На выход в аккумулятор поступают токи постоянной величины.

Схема создания пульсирующих токов

Удалив из предыдущей цепочки конденсатор получаем пульсации напряжения на клеммах аккумулятора, которые формируют токи аналогичной формы.

Сервисные зарядные устройства

За счет усложнения внутренней электрической схемы создаются различные дополнительные функции для зарядных устройств.

Самые простые варианты самодельных ЗУ для аккумуляторов

Мы не будем рассуждать на тему что лучше, самодельная или заводская зарядка. Очевидно, что последний вариант безопаснее, но что касается рабочих характеристик, то здесь вполне могут присутствовать темы для горячих дебатов. А ценовой вопрос и вовсе не обсуждается. Так что давайте лучше сразу приступим к рассмотрению вариантов изготовления своими руками самых простых в реализации зарядок для автомобильного аккумулятора.

Зарядка из обычной лампочки и диода

Полноценное зарядное устройство из этих компонент не сделаешь, но если появится необходимость завести машину с севшей батареей, такой прибор очень даже пригодится.

https://youtube.com/watch?v=T7_Uvp6TQJw

Что нам понадобится:

Старая добрая лампа накаливания. Они ещё встречаются в продаже. Главное – чтобы её мощность была высокой – чем выше, тем быстрее мы сможем привести аккумулятор в боевое состояние. Оптимальный вариант – 70–150-ваттные лампочки.
Полупроводниковый диод – электронный элемент, пропускающий ток только в одном направлении. В нашем устройстве диод будет отвечать за преобразование переменного тока в постоянный. Они продаются в магазинах радиотоваров, на рынках и стоят копейки даже по нынешним меркам.
Провод с вилкой для подключения зарядки к сети 220 В.
Провода для коммутации ЗУ с батареей.

Лампа с диодом подключаются последовательно, провод от лампы идёт в розетку, от диода – на плюсовую клемму аккумулятора. Второй провод соединяет минус АКБ и розетку. Отметим зависимость между временем зарядки и мощностью лампы. При 100 ваттах ток заряда будет составлять 0.17 А. Это означает, что за 10 часов мы зарядим батарею всего на 2 А. Но слишком мощная лампа тоже плохо – 200 Вт это уже критично для полупроводникового диода, который может просто сгореть.

Нетрудно подсчитать, что сильно разряженную батарею таким ЗУ в оптимальные сроки восстановить не удастся. Но если требуется подзарядить АКБ для пуска мотора, то этот вариант можно считать рабочим.

Зарядное устройство для АКБ из выпрямителя

По количеству используемых компонент это зарядное устройство также относится к самым простым. Их здесь, как и в предыдущем случае, два: выпрямитель в паре с преобразователем напряжения.

При этом выпрямитель можно использовать одного из трёх типов:

с зарядкой постоянным током;
работающие с ассиметричным током;
устройства с переменным током.

Если использовать первый вариант, зарядка аккумулятора будет происходить при постоянном значении силы тока, избавленного от флюктуаций переменного напряжения. Выпрямители переменного тока работают по принципу подачи на клеммы АКБ переменного напряжения. Ассиметричные (их часто называют однополупериодными) выпрямители демонстрируют лучшие результаты, чем их оппоненты.

Они состоят из пяти компонент:

диода большой мощности;
переменного сопротивления;
стабилитрона (трансформатора);
предохранителя;
выключателя.

Номинал предохранителя – 1 А, мощность трансформатора должна составлять 140 Вт при выходном напряжении 20–21 В. Резистор должен быть помощнее, типа МЛТ-2. Диод должен выдерживать токи порядка 5 А. Наконец, в качестве усилителя можно использовать регулятор на базе транзисторов 0818 и KT825, которые нужно установить на радиаторную подложку.

Для сборки потребуется плата без дорожек, на которой размещают все элементы, соединяя их между собой проводами. Такое зарядное устройство для автоаккумулятора, собранное своими руками, позволяет регулировать выходной ток. Главное – найти указанные компоненты и грамотно их расположить.

https://youtube.com/watch?v=sY25E9v_PY0

Шаг 7: Сверлим жестяную коробку или корпус.

Так как в качестве корпуса я использовал жестяную коробку Altoids, то мне пришлось немного поработать дрелью. Кроме дрели нам понадобится ещё и такой инструмент, как дремель.

Перед тем, как начать работу с жестяной коробкой, сложите в неё все компоненты, чтобы убедиться на практике, что она вам подходит. Продумайте, как лучше всего в ней разместить компоненты, и только потом сверлите. Места расположения компонентов можете обозначить маркером.

После обозначение мест можете приниматься за работу.

Вывести USB порт можно несколькими способами: сделать небольшой надрез прямо вверху на коробке или же сбоку на коробке просверлить отверстие соответствующего размера. Я решил сделать отверстие сбоку.

Сначала приложите USB порт к коробке и обозначьте его место. Внутри обозначенной области просверлите дрелью два или больше отверстий.

Зашлифуйте отверстие дремелем. Обязательно соблюдайте технику безопасности, чтобы не травмировать пальцы. Ни в коем случае не держите коробку в руках — зажмите её в тиски.

Далее убедитесь, что в сделанное вами отверстие свободно проходит USB порт.

Просверлите отверстие диаметром 2,5 мм для USB порта. При необходимости расширьте его с помощью дремеля. Если вы не планируете устанавливать солнечную батарею, то в отверстии 2,5 мм нет необходимости!