Электропроводка в однокомнатной квартире: расчет электросети

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии)

Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

Расчет сечения провода по мощности

Также в схеме проводки необходимо указать силу тока и материалы. Для проведения подсчета нужно пользоваться формулой I= P / U. Р здесь обозначает суммарную входную мощность всей техники, которая питается от сети, а U обозначает напряжение. Как показывает практика сила тока для обычного жилья не превышает 25 А. Исходя из этих данных необходимо подобрать материал для проведения проводки:

Таблица расчета сечения кабеля

• провод ВВГ-5*6 – пятижильный кабель с поперечным сечением 0.6 квадратных сантиметра, его используют для обустройства электропроводки в домах с трехфазным питанием, он соединяет электрощит в подъезде с основным щитом;
• провод ВВГ-2*66 – двухжильный кабель с сечением 0.25 квадратных сантиметра, его применяют для разводки сети в домах с двухфазным питанием, он идет от электрощита в подъезде к основному щиту;
• провод ВВГ-3*2.5 – трехжильный провод с поперечным сечением 0.25 квадратных сантиметра, он применяется для большей части проводки в квартире, такой кабель соединяет электрощит с распределительными коробками;
• провод ВВГ-3*1.5 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.15 квадратных сантиметра, он применяется для соединения распределительных коробок с осветительными приборами и розетками;
• провод ВВГ-3*4 – трехжильный кабель с поперечным сечением 0.4 квадратных сантиметра, он нужен для подключения электроплиты.

Принцип составления схемы

Схема, которую можно сделать даже своими руками, нужна по ряду причин:

• без труда можно посчитать количество материала, с каким нужно работать для проведения проводки в квартире: необходимые провода, их сечения, определить, сколько будет в квартире розеток, выключателей, а также обозначить расположение щитка;
• проектирование позволяет найти правильные места для силовых элементов;
• помогает в будущем ремонтировать скрытые части проводимых элементов.

Схема и план квартиры или дома выдерживаются в масштабе с нанесением на них распределительных групп. Без последних электропроводка в квартире своими руками невозможна и даже опасна.

Обычно в квартире нужно сделать минимум два щитка: вводной и внутренний. От внутреннего в комнаты идут ветви проводки.

Основные группы выглядят так:

• розетки;
• осветительные приборы;
• мощные приборы;
• розетки и техника, которые нужно делать и подсоединять в санузле и на кухне;
• хозяйственные пристройки.

Проект и расчет важно сделать таким образом, чтобы вся проводка шла не к одной группе точек – тогда получится слишком большая нагрузка. Еще на этапе, когда проект только создается, необходимо продумать защитные устройства для каждой отдельной группы и сделать их своими руками. Еще на этапе, когда проект только создается, необходимо продумать защитные устройства для каждой отдельной группы и сделать их своими руками

Еще на этапе, когда проект только создается, необходимо продумать защитные устройства для каждой отдельной группы и сделать их своими руками.

Мощность и расположение приборов будут влиять на выбор схемы, какой мастер предпочтет воспользоваться. Такие данные помогут выбрать количество розеток для квартиры и сечение, которое должен иметь кабель.

У многих людей может возникнуть вопрос: чем отличается схема дома от схемы квартиры? На практике различий мало.

Главное отличие заключается во вводе электричества — в дом оно попадает по наружным проводам, в квартире это кабель от распределительного щитка.

Прокладка проводки и требований к ней

Первый и очень важный момент, о котором вы должны знать перед началом электромонтажных работ — в панельных домах (хрущевках) чаще всего нельзя штробить стены согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» Также согласно Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1) запрещено штробить несущие стены.

В этом случае рационально будет проводить проводку по имеющимся каналам, полу или под потолком (если планируется натяжной либо подвесной потолок). Первый и последний вариант более предпочтительный. Если электропроводка в квартире меняется и планируется обшить стены гипоскартоном, отличным решением будет прокладки проводки за гипсокартоном.

Важно! Штробить потолок в квартире категорически запрещено! Единственный вариант при котором можно делать штробы на потолке — это в первую очередь нанесение на потолок дополнительного слоя штукатурки, в котором будет спрятан кабель. Этот слой уже можно аккуратно проштробить, не задев монолит

Т.е. самый простой вариант — провести линии от щитка к розеткам и выключателям по потолку, каналам либо полу, а там уже сделать вертикальные штробы и так называемые колодцы для установки подрозетников.

Еще один важный момент, на который вы должны обратить внимание, если решили провести проводку в квартире своими руками — шумные работы разрешены с 9 утра до 7 вечера (кроме воскресных дней) при этом с 13 до 15 должен быть предусмотрен час тишины! Штробление относится к шумным работам и может не только вызвать гнев соседей, но и стать причиной наложения штрафа (от 1 до 5 тыс. рублей для физических лиц)

Возвратимся непосредственно к прокладке квартирной электропроводки. Как мы уже говорили ранее, длину проводников необходимо покупать с запасом. Этот запас пойдет на их соединение между собой (с каждой стороны наружная оболочка кабеля снимается на 5-10 см) и на подсоединение розеток, выключателей, светильников (запас длины от 10 до 15 см).

О том, как грамотно провести электропроводку в квартире, не нарушая правил, рассказывается на видео:

https://youtube.com/watch?v=zRElHhEkAt8

https://youtube.com/watch?v=gjmgtXGzCzg

Распределительный короб – важный элемент электропроводки

Основная функция распределительной коробки – это разделение общей электропроводки на несколько отдельно идущих магистралей и надежное распределение линий электропитания по всем помещениям в квартире.

Конструктивно распределительная коробка выполнена в виде пластикового короба с крышкой, с предусмотренными по бокам отверстиями для подведения проводов.

Питающий провод отдельно прокладывается для каждого помещения, далее к нему подключаются осветительные приборы, выключатели и штепсельные розетки. Все окончания питающих линий и линий потребителей электроэнергии соединяются между собой именно в распределительной коробке.

Соединение проводов происходит при помощи паек или скруток, также очень удобно применение клеммных колодок и сжимов. Оголенные части проводов обязательно изолируются.

В зависимости от типа прокладки существуют распределительные коробки для скрытых и открытых электропроводящих систем.

При открытой электропроводке, проходящей поверх стен, короб также устанавливается сверху. При прокладке скрытых систем короб утапливается в стенах с обязательным закреплением строительных смесей.

Короба устанавливаются таким образом, что была возможность открытия верхней крышки для доступа к проводам.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощнее (не забываем про соседей и полицию).

Угловая

Обязательное правило, которое должно быть отражено, – реализация светлого дизайна. Это не значит, что все предметы и поверхности должны быть белыми – тона и оттенки могут компоноваться и даже контрастировать друг с другом, но преобладающий цвет – светлый. Яркие цвета в небольших количествах также великолепно дополнят дизайн маленькой квартиры. Глянцевые, зеркальные и стеклянные поверхности визуально увеличат площадь комнаты, так как отражают интерьер, расширяя границы квартиры.

Стеклянная, пластиковая прозрачная мебель сделает пространство воздушным, незагроможденным, поэтому дизайнеры настоятельно рекомендуют ее к эксплуатации. Высокие шкафы с антресолями увеличат функциональность и сэкономят пространство в квартире, а также послужат элементом зонирования помещения, отделяя, например, спальню от зоны дневного отдыха. Этажерки или стеллажи с полками без задних стенок для угловой квартиры – находка, ведь они зонируют пространство, сохраняя общую функциональность.

Схема угловой однушки

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Расчёт потребности в материалах и фурнитуре

Необходимое количество материала определяется двумя способами:

• по схеме электропроводки – наиболее точный;
• по общей площади квартиры — приблизительный.

При расчёте кабеля по схеме замеряется суммарная длина разметки электропроводки, к которой добавляется 10%, плюс по 20 см на каждую розетку или выключатель, плюс 50 см на каждый светильник и 50 см на распределительный щиток.

Чтобы рассчитать потребность в кабеле по площади квартиры, числовую величину площади жилья умножают на 4, и получают общий метраж провода всех сечений. 40% от полученного значения – это длина кабеля для освещение, оставшиеся 60% — метраж силового кабеля.

Сечения кабелей участков проводки рассчитывают с привязкой к материалу провода, способу укладки и максимальной нагрузке на линию. Для удобства подбора необходимого провода величины сечения сведены в таблицу зависимости от указанных факторов:

Называя в обиходе проводник кабелем или проводом, следует знать, что это не синонимы:

• провод – это многожильный или одно- или многожильный проводник с лёгкой трубчатой изоляцией или без неё;
• кабель – это система изолированных проводников, объединённых в единую конструкцию, которая дополнительно изолируется и, в зависимости от модели, защищается броневым кожухом.

Что касается материала изготовления жил, то нормативные документы чётко определяют следующее:

ПЭУ 1.7.34 «… В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами … »

СП 31-110-2003, п. 14.3 «Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.»

К оборудованию мощностью более 2,0 кВт рекомендуется подводить отдельную линию питания с автоматом, номинал которого можно определить по следующей таблице:

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Разделение электропроводки на группы

Все кабели распределяют на 4 ветви:

1. Для крупной бытовой техники. Отдельно обустраивают линию для стиральной или посудомоечной машины.
2. Кухонную ветвь (для чайников, варочной панели, духового шкафа). При повреждении этой линии комнаты не останутся без электроснабжения.
3. Для санузлов. Розетка в туалете или ванной — обязательный атрибут. К ней подсоединяют системы фильтрации или вентиляции, фены, электробритвы.
4. Осветительные линии. Желательно провести свет отдельно от других ветвей.

Стационарная бытовая техника

Мощные приборы устанавливают в кухнях или санузлах. Больше всего энергии потребляют устройства с ТЭНами. При замене стационарных установок требуется обесточивание квартиры. Чтобы этого не происходило, предусматривают отдельную ветвь.

Силовую группу снабжают автоматом соответствующего номинала. Он прекращает подачу электричества при перепадах напряжения.

Стационарная бытовая техника потребляет много энергии.

Выделенная линия для кухни

Часть бытовой техники включена всегда. Постоянно работают проточные нагреватели, холодильники. При укладке общей проводки для всей квартиры из-за перегорания провода на кухне обесточиваются все комнаты.

Электроснабжение будет отсутствовать до выявления и устранения неисправности. Нельзя нагружать одну линию всеми приборами. При раздельной укладке свет будет всегда. Даже если работает единственная розетка, можно подключать инструменты.

Группы освещения

Разветвление осветительной сети делают независимо от количества комнат. Основной светильник и дополнительные точечные приборы подключают к разным линиям. Так освещение будет отсутствовать только при возникновении неисправностей на входе проводки в квартиру.

Разветвление делают независимо от количества комнат.

Помещения с повышенной влажностью

Попадание влаги — частая причина поломки приборов на балконах или в санузлах. Поэтому электрическую схему помещений составляют с соблюдением правил:

1. Проводят отдельную сеть с защитным автоматом.
2. Устанавливают герметичные распределительные коробки. Их располагают за пределами помещения. Выключатели также выносят на стену коридора.
3. Используют специальные розетки. Они снабжаются крышками, закрывающимися при извлечении штекера.
4. Все провода защищают гофрированным шлангами. Тщательно изолируют места соединений.
5. Стандартные светильники заменяют слаботочными. Предпочтение отдают приборам, работающим от сети 12 В.

Составление схемы электропроводки

Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.

Итак, изображенная выше типовая схема электропроводки для жилого здания включает в себя такие элементы (начиная от ввода кабеля):

• вводной автоматический выключатель номиналом 25 ампер;
• электрический счетчик (желательно – многотарифный);
• устройство защитного отключения — УЗО, рассчитанное на ток срабатывания 300 мА;
• дифференциальный автомат на 20 А, срабатывающий при токе утечки 30 мА, — для защиты розеточной сети;
• автоматические выключатели номиналом 10 А на освещение (количество зависит от числа линий к светильникам);
• электромонтажный шкаф, снабженный нулевой и заземляющей шиной, а также DIN-рейками для крепления автоматов и УЗО:
• кабельные линии с распределительными коробками, ведущие к розеткам для подключения бытовой техники и осветительным приборам.

Функциональное назначение перечисленных элементов следующее. Автоматические выключатели защищают ветви или систему в целом от короткого замыкания, УЗО предохраняет вас от поражения током, а дифференциальный автомат совмещает 2 эти функции. Последний должен устанавливаться на каждую силовую линию. Чтобы уберечь домашние электроприборы от перепадов напряжения, можете дополнить схему защитным реле, устанавливаемым после главного УЗО, как об этом рассказывает мастер на видео:

https://youtube.com/watch?v=er70v7jdvGg

Чтобы сделать полную схему электрификации, нужно от руки начертить план дома и разместить на нем осветительные приборы с розетками. Укажите местонахождение электрощита и раскиньте от него проводку вдоль стен, отмечая каждую пару (фаза и ноль) одной линией, как это делают электрики (называется – однолинейная схема). Пример такого эскиза изображен на картинке.

Подробности монтажа

Приведенный выше список требует некоторой конкретизации, дабы не допустить каких-либо ошибок при ремонте в двухкомнатной квартире.

Когда разрабатывается принципиальная схема разводки электропроводки, нужно учесть, что цепи питания (розетки) и освещения должны быть независимы.

Более того, желательно повесить на разные автоматы даже розетки в разных комнатах двухкомнатной квартиры, а еще лучше, если в каждом из помещений будут основная и дополнительная ветви питания.

25 амперного входного автомата для двухкомнатной квартиры будет вполне достаточно. Его коэффициент запаса по току не должен превышать 1,5, иначе может постоянно выбивать общедомовой автомат или, чего лучше, пострадать домовая электропроводка.

В соответствии с энергопотреблением разных комнат выбираются типы УЗО и толщина монтажного провода. Общеквартирное УЗО должно быть рассчитано на ток 50 А.

Кухня, как самый серьезный потребитель электричества, должна иметь две отдельные ветви медной электропроводки, сечением 4 кв. мм, с установленным на них 25 амперным автоматом и УЗО на 30 A.

Для остальных потребителей будет достаточно автомата на 16 A и УЗО на 20 A, использующих провод с сечением 2,5 кв. мм.

Составить хоть сколько-нибудь вразумительный план (топологию) электропроводки невозможно без плана двухкомнатной квартиры. Его можно найти в ДЭЗ или БТИ. На чертеже должны быть указаны две ветви или более, идущие в каждое помещение. Розетки должны запитываться отдельно от освещения.

Исключением является ванная комната, в которой, ввиду повышенной влажности не может быть ни розеток, ни распределительных коробок. Она оборудуется исключительно светильником потолочного типа, имеющим влагозащитным исполнением и, возможно, бойлером.

На чертеже не должно быть линий, ведущих на балкон. Это категорически запрещено ПЭУ. Отдельно нужно упомянуть умельцев, желающих обойтись без согласования и утверждения схемы и плана модернизации квартиры.

Любой опытный инспектор сразу заметит нарушения, просто проверяя показания счетчика. Штрафы сейчас отнюдь не шуточные. Поэтому к этому вопросу нужно отнестись со всей серьезностью.

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощнее (не забываем про соседей и полицию).

Инструкция по замене проводки

На подготовительном этапе требуется провести зрительный осмотр и проверку качества подключения. Дальнейшие операции выполняются по алгоритму, разработанному профессиональными электриками.

Обесточивание

Перед началом работ необходимо обесточить квартиру

Чтобы получить доступ к системе и не удариться током, понадобится:

1. Выключить основной автомат, от которого кабели идут к квартире.
2. Проверить наличие напряжения.
3. Обесточить каждый провод, предварительно проверив его фазоуказателем.
4. Протестировать на напряжение выключатели и розетки.

Демонтаж старых проводов

Электропроводку демонтируют после полного выключения электричества. Это можно уточнить при помощи мультиметра.

Сначала производят локальный демонтаж от распредкороба под потолком. Его открывают, находят вводный кабель и удаляют. Если провод не вытягивается, его обрезают подальше, а затем изолируют. Дальнейшие работы выполняются аналогичным образом.

Подготовка поверхности

Штробление стен под проводку

Штробление стены возможно горизонтально или вертикально.

1. Разметка точек расположения подрозетников по чертежам.
2. Разметка мест под розетки с возможностью маскировки шнура.
3. Аккуратное определение границ каналов перфоратором.
4. Ручное выравнивание отверстий долотом.
5. Выполнение косого реза болгаркой для ровного расположения проводоа.
6. Проделывание отверстий в кирпичной стене при помощи коронки, надетой на перфоратор.

Заземление линии

Заземление в квартире

Устройство защитной линии в домах застройки периода 1960-1980 гг. не было предусмотрено. Чтобы решить вопрос, где взять заземление в хрущевке, понадобится сделать зануление:

1. Соединить контакт земли в розетке с нулем.
2. Вывести конструкцию на щиток извне.

Подключение, при котором входной автомат в момент работы защиты по току включает «ноль», запрещено нормативами.

Монтаж

Монтаж подрозетника

Монтаж новой электролинии осуществляется поэтапно:

1. Установка подрозетников на алебастр в лунки.
2. Нарезка кабеля и гофрированной трубы на нужную длину.
3. Протягивание провода внутри гофры на ровной поверхности.
4. Укладка гофры в штробу с заводом концов кабеля в подрозетник.
5. Выравнивание лунки по линии стены.
6. Замазка штробы небольшими отрезками, через каждые 50 см.
7. Завод второго конца гофры на щит ввода.
8. Обработка концов проводов пастой, скрепление хомутом и фиксация на клемме защиты щитка.

Проверка и оштукатуривание

Вывод проводов на клеммы

Тестирование готовой системы осуществляется так:

1. Выключается электричество, подается ток.
2. Проверяется каждая ветвь кабеля тестером на предмет короткого замыкания. Для этого индикатором находится ноль и фаза.
3. Вывод проводов на соответствующие клеммы.
4. Повторное тестирование на предмет короткого замыкания.
5. Включение главного автомата, подача электричества.

На последнем этапе на поверхность стены наносится грунтовка, затем слой штукатурки и отделка.

Самостоятельная замена электрической линии в хрущевках осложняется старыми проводами, непонятной схемой подключения, отсутствием заземления. По этой причине стоит придерживаться точной последовательности работ, составлять подробные чертежи и консультироваться со специалистами.

https://youtube.com/watch?v=Ro0YrtJdB28

Типовые схемы электропроводки в квартире

Существует несколько схем разводки проводки в квартире. Каждая из них создается для выполнения ряда задач.

Структурная

Такая схема электрической проводки в квартире создается в первую очередь. На этом чертеже схематически отображается взаимосвязь между щитком, вводом в квартиру и запланированными к установке электроприборами.

Все электрические взаимосвязи должны быть отображены максимально полно. Для отображения связей на структурной схеме обычно используются стрелки.

На каждом элементе схемы указывается его номинал: напряжение. мощность, а также сила тока. Все эти моменты необходимо указать для успешного составления функциональной схемы прокладки электропроводки в квартире.

Функциональная

На этом чертеже приводятся элементы электропроводки и иллюстрируются электрические связи между ними. Для этого применяются специальные обозначения.

С упомянутыми обозначениями вы можете ознакомиться на изображении. Здесь показан пример функциональной схемы подключения проводки в квартире с двумя устройствами защитного отключения и заземлением.

Принципиальная

Является наиболее полной и подробной схемой. На чертеже указываются все элементы электросистемы (светильники, выключатели и пр.), а также бытовые устройства (теплый пол, плита, кондиционеры и т.д.).

На схеме максимально точно показываются линии прокладки проводов, места установки распаячных коробок, шин соединения и прочих элементов.

Одна из важнейших схем подключения электропроводки в квартире. Создается для электрощитков. На схеме отображаются вводные автоматы, защитные автоматические выключатели для отдельных групп проводки. При составлении используются специальные условные обозначения. Также на чертеже отображаются все провода и группы потребителей электричества.

Каждый элемент схемы сопровождается необходимыми номинальными характеристиками.

К примеру, для электрокабелей указывается количество, сечение и марка жил, а для автоматов приводится значение тока срабатывания.

После составления покупаются необходимые материалы для прокладки либо замены электропроводки. Также расчетная схема позволяет разбить квартирную электропроводку на группы.

На монтажной схеме отображаются электрические соединения в обслуживаемой квартире. Чертежный план имеет вид подробной таблицы с указанием следующих моментов:

• места выхода и направления прокладки каждого кабеля;
• клемм подсоединения кабелей;
• характеристик проводов.

Монтажные схемы электропроводки квартиры составляются достаточно редко, т.к. практически любой квалифицированный электрик может сделать монтаж электрощитка на основе расчетной схемы. В остальном же обычно ориентируются по ситуации.

Монтаж электропроводки своими руками

Если предварительные расчеты были выполнены верно, а схема будущей проводки составлена правильна, проблем с монтажом не будет. Главное — соблюдать технику безопасности.

Первый этап работ — разметка. Линия кабельной прокладки рисуется ярким маркером прямо на стенах/потолке и строго по схеме. Делаются все необходимые пометки — места расположения розеток, выключателей, светильников, приборов, щита отключения (ЩО).

Этап второй — штробирование стен (глубина штробы примерно 20 мм, ширина равна ширине укладываемого кабеля), если проводка будет скрытой. Или осуществляется монтаж проводов открытым способом.

Для оборудования все отверстия выполняются перфоратором (насадка-«коронка»). В углах помещений обязательно оформляются сквозные отверстия для кабельного перехода.

На потолке кабель можно прикрепить непосредственно к перекрытиям или спрятать в их пустотах (с оформлением отверстий ввода/вывода), а после закрыть все декоративным потолком.

Поэтапно монтаж электропроводки после всех подготовительных мероприятий выглядит следующим образом:

1. Сначала устанавливается ЩО, а к нему подключается УЗО (в стандартном щитке внизу расположены заземляющие клеммы, наверху — нулевые, а между ними установлены автоматы).
2. Дальше внутрь заводится кабель, но не подключается. Следует знать, что подключить этот кабель может только электрик с соответствующей профессиональной квалификацией и допускающим удостоверением.
3. Вводный кабель к ЩО подводится следующим образом:
   • синий провод крепится к нулю;
   • белый проводок — к верхнему контакту УЗО (то есть к фазе);
   • желтого цвета с зеленой полосой провод крепится к заземлению.

Что же касается автоматов, они последовательно сверху соединяются белым проводом-перемычкой или специальной фабричной шиной.

Важно: следует очень внимательно смотреть на маркировку и сопроводительные отметки производителя кабеля — цвета могут отличаться от приведенных выше. И вот, когда все, что нужно и можно подсоединено, можно приступать непосредственно к разводке. И вот, когда все, что нужно и можно подсоединено, можно приступать непосредственно к разводке

И вот, когда все, что нужно и можно подсоединено, можно приступать непосредственно к разводке.

Открытый вариант монтажа

Открытую проводку монтируют последовательно:

• по нанесенной разметке закрепляются короба или же кабель-каналы (на саморезы, 5-10 см от края, шаг 50 см);
• ставятся распределительные коробки, выключатели, розетки;
• кладется кабель от розеток к ЩО (от точек подключения ВВГ — 3*2,5 провода);
• от лампочек и включателей ведется ВВГ (3*1,5 кабель) к распределительному коробу.
• в распределительных коробках жилы проводов соединяются зажимами или клеммами WAGO по цвету.

Разводка скрытой проводки

Различие скрытой и открытой проводки заключается в том, что провод в первом варианте кладется по специальным гофрам в заранее оформленные штробы. Такой метод позволяет осуществлять замену/ремонт проводки, серьезно не нарушая отделки. Распределительные коробки и подрозетники в этом случае ставятся в специально проделанные ниши.

Чтобы уплотнить проводку, можно использовать гипсовую шпатлевку, а после выполнения монтажа, штробы скрытой электропроводки заштукатуриваются.

Электропроводка в частном доме

В частном доме или на даче оформление электрического кабеля потребует особых мер безопасности. Ведь такие строения могут быть выполнены из дерева. И проводка в них должна монтироваться с учетом следующих требований:

• использование кабелей с безупречной изоляцией и самозатухающих проводов;
• применение исключительно металлических распределительных и установочных коробов;
• обязательная герметизация любых соединений;
• недопущение соприкосновение открытой проводки со стенами и потолком (необходимо в обязательном порядке использовать фарфоровые изоляторы);
• ведение скрытой проводки только по медным трубам и стальным проводам, обязательно с обеспечением заземления;
• монтирование пластиковых гофр и коробов в штукатурку.

А чтобы повысить безопасность деревянного жилья, специалисты рекомендуют устанавливать в таких домах УЗО — дифференциальное реле, которое на возможную утечку тока или короткое замыкание оперативно реагирует «выбиванием» автомата.

Похожие записи:

Автоматы защиты двигателей Как частотный преобразователь регулирует обороты двигателя Что называют индукционным током когда он возникает Микросхема к155тв1 Как снимать показания с трехфазного счетчика электроэнергии? Маркировка конденсаторов, знаковая и цветовая