Нужно ли устанавливать узо на розетки?

Когда нужны розетки с УЗО

Возгорания в частных домах, квартирах и административных зданиях случаются часто, и причиной половины из них становятся неисправности электрической проводки. Нередко при использовании бытовых приборов человек получает удар током, по силе не совместимый с жизнью. Избежать подобных опасностей можно при помощи электрической цепи, связанной с устройством защитного отключения.

Принцип действия оборудования построен на постоянном вычислении разницы между нейтральным и фазным токами. Когда их значения существенно отличаются, не вписываясь в заложенный диапазон, срабатывает автоматика, прекращающая подачу электроэнергии.


Розетка на ток утечки до 30мА

Ток величиной 10 мА и выше является пороговым. При таком значении мышцы человека прекращают функционировать, поэтому при соприкосновении с оголенными проводами он не может их отпустить. На такой ток следует ориентироваться при настройке розетки с УЗО. Качественные автоматы срабатывают моментально, поэтому, взявшись за кабели под напряжением, человек даже не чувствует удар током, ведь прибор мгновенно отключает цепь от питания.

Пробои электропроводки внутри стен — нередкий случай. Кабель не доступен для визуального осмотра, поэтому представляет высокую пожарную опасность. С течением времени изоляция любого провода истончается, повышается сила тока, действующая на стены. Одной из второстепенных задач УЗО является определение подобных утечек и размыкание цепи прежде, чем произойдет нагрев кабеля.

Помимо опасности для жизни пробои становятся и финансовой проблемой. Электрическая энергия уходит в стены, что повышает потребление и выставляемые счета. Таким образом, УЗО необходимо как для улучшения безопасности, так и для экономии энергопотребления.

Автоматика должна быть на страже

Экстренные выключатели, или пакетники, это самые первые защитники электросети от перегрева. Они выполняют три функции: в последнем случае они отключают всех нагрузочных потребителей, также срабатывают при критичном падении напряжения и коротком замыкании.

Щитки покупаются, они имеют различные размеры. Поэтому, дочитав нашу статью, вы сами сможете высчитать, на какое количество защитных устройств приобретать ящик, узнаете, какой автомат от чего срабатывает, как их подключать. А также узнаете, что бывают такие способы размыкания (расцепители) сети при защите: тепловые, магнитные и полупроволниковые.

Немаловажно, каким будет соединение автоматов перемычками, они станут возможными, но обязательно посоветуйтесь с электриком

Вся правда об устройстве защитного отключения

УЗО – это встроенная в корпус переноски система экстренной блокировки электричества в цепи. При возникновении перегрузки по различным причинам, срабатывает механизм размыкания и обесточивания. Прибор идеален для работы строительного инструмента, но по правилам он противопоказан для стиральной машины. Она является крупным потребителем энергии!

В случае какого-либо сбоя в сети УЗО сработает и не даст технике навсегда выйти из строя. Но существует несколько причин, почему не стоит рисковать:

  • Иногда корпус техники пробивает ток. Если в этот момент её коснуться, то УЗО сработает с опозданием, человеку уже нужна будет скорая медицинская помощь.
  • Перегрузка воспламеняет слабую проводку и розетку. Защита предотвращает пожар только в половине случаев…
  • Резкий перепад в электрической цепи способен в доли секунды полностью выжечь фильтр и даже плату управления. УЗО может не успеть среагировать!

Снова мы приходим к выводу, что не стоит рисковать и полагаться на переносные розетки. Не случайно производители написали в инструкции про запрет! Нельзя игнорировать правила. Один раз вызвать опытного мастера, купить хороший кабель и качественную розетку с защитой от воды, а потом стирать вещи в полной безопасности.

Типы штепсельных розеток

В разных странах внешний вид и конструкция штепсельных розеток может различаться.

Кратко рассмотрим каждый из типов:

  1. «А». 2-контактный штепсель без заземления. Штыри плоские, имеют ширину 6,35 мм и длину 1,524 мм. Находятся на расстоянии 12,7 мм. Разъем применяется в США для напряжения от 100 до 127 В, 60 Гц. В Японии используются похожие вилки, но напряжение сети 100 В, а частота 50 Гц.
  2. «В». Конструкция такая же, как в штепсельной розетке типа «А». Разница состоит в наличии заземляющего разъема внизу. Применяемое напряжение — от 100 до 127 В, но в некоторых странах подается 220 В. Встречается в Канаде, США, Японии.
  3. «С». Конструктивно предусмотрены входы под два штыря диаметром 4 или 4,8 мм. Длина и расстояние между гнездами — 19 мм. Рабочее напряжение — 220 В. Применяется в Германии, Италии, Франции и ряде других стран ЕС, а также в России, Украине.
  4. «D». Особенность — три контакта круглого сечения, размещенные в форме треугольника. Первоначально это был британский стандарт, который в дальнейшем получил распространение в Пакистане, Индии и ряде других государств (тех, которые электрифицировали британцы).
  5. «Е». В отличие от прошлого типа, верхний центральный штырь выступает из розетки и входит в углубление на штепселе. Применяется во Франции и ряде стран Евросоюза.
  6. «F». Особенность штепсельной розетки состоит в наличии заземляющих контактов вверху и внизу. В РФ такое изделие называется «евровилка». Заземление выполняется с помощью специальной скобы из металла, а максимальный ток равен 16 Ампер. Применяется во многих странах, в том числе в Германии, государствах бывшего СССР.
  7. «G». Внешне представляет собой розетку с тремя контактами. Фазный и нулевой имеют прямоугольное сечение и размеры 6,35х3,97 мм. Расстояние между ними — 22,2 мм. Заземляющий контакт имеет другой размер — 3,97х7,92 мм. В вилке обязательно встраивается предохранитель, обеспечивающий защиту фазного провода от КЗ. Применяется в Англии и странах, которые ранее были колониями. Также тип «G» используется в Саудовской Аравии.
  8. «H». Особый тип штепсельной розетки, который не совмещается с другими видами. Контакты размещены в форме буквы «Y». Максимальный ток составляет 16 Ампер. Применяется в Израиле (совмещается с другими типами) и в районах Сектора Газа.
  9. «I». Конструктивно заземляющий контакт находится в центре внизу, а два других (фаза и ноль) справа и слева вверху. В отличие от разъема «H» верхний контакты развернуты в другую сторону. По максимальному току такие вилки отличаются и бывают на 10, 20, 25, 32 Ампера. Применяются в Австралии, Китае. Аргентине, Уругвае и ряде других стран.
  10. «J». Это швейцарский тип штепсельной розетки. Внешне похожа на евровилку с той разницей, что заземляющий контакт немного смещен ближе к центру, а полюсные основания не имеют изоляции. Если не полностью вставить изделие, можно попасть под напряжение. Номинальный ток составляет до 10 А, а с заземлением — 16 А.
  11. «К». Это датский тип розетки, который также подходит для типа «С». Конструктивно представляет собой два разъема (фазный и нулевой) в виде штырей, расположенных под углом. Заземляющая часть имеет форум обрезанного круга.
  12. «L». Представляет собой штепсельную розетку с тремя подряд углублениями. Диаметр штырей — 5 мм, а расстояние между ними — 8 мм. Применяется в Италии.
  13. «М». Очень похожа на тип «D», но отличается диаметром штырей (он больше). Между фазным и нулевым разъемом расстояние 2,54 см. Применяется во многих странах — Шри-Ланка, Пакистан, Намибия, Гонконг, Ботсвана, ЮАР ид другие. Используется для сушильного оборудования и кондиционеров в Израиле и Сингапуре.
  14. «N». Состоит из трех круглых разъемов. Похоже на тип «J». Два основных находятся на расстоянии 1,9 см, а заземляющий расположен на 3 мм выше. Напряжение — от 200 до 250 В. Ток — 16 А. Используется в Южной Африке.

Отметим, что многие страны применяют несколько типов розеток. К примеру, в странах СНГ можно встретить типы С, F и Е.

Подключение

Подключение розетки с УЗО не составляет никакого труда. В этом случае, вам необходимо руководствовать теми же правилами, что и при установке обычного штепсельного соединения. У нас уже была статья о том, как установить розетку. Единственной особенностью, про которую нельзя забывать является необходимость размещения автоматического выключателя перед этим устройством. УЗО, которое используется в розетке не предназначается для защиты потребителей от короткого замыкания. Большие токи, которые могут при этом появиться особенно опасны при эксплуатации стиральных машин в ванной комнате.

Назначение и принцип действия УЗО

В отличие от автомата, который предохраняет сеть от перегрузок и коротких замыканий, УЗО предназначено для мгновенного распознавания наличия тока утечки и реагирования путем отключения сети или отдельной электрической линии.

Поскольку эти два защитных прибора отличаются функционально, то оба должны присутствовать в схеме сборки.

Принцип работы УЗО прост: сравнение величин входящей и выходящей силы тока и срабатывание при обнаружении несоответствия.


Схема, показывающая работу прибора в случае, если происходит пробой фазы. Сначала срабатывает реле напряжения (РН), затем контактор (К)

Внутри корпуса автоматического устройства находится трансформатор с сердечником и обмотки с равномерными магнитными потоками, направленными в разные стороны.

При возникновении тока утечки выходной магнитный поток уменьшается, в результате чего срабатывает электрореле и размыкает питание. Это возможно, если человек прикоснется к заземленному прибору и электроцепи. В среднем, на это уходит от 0,2 до 0,4 секунды. Подробнее об устройстве и принципе действия УЗО мы говорили здесь.

Существуют различные типы приборов, предназначенные для сетей с постоянным или переменным током. Одна из важных технических характеристик, которая обязательно присутствует в маркировке – сила тока утечки.

Для защиты жильцов дома выбирают устройства номиналом 30 мА. Там, где есть повышенный риск, например, санузлы с повышенной влажностью, игровые детские комнаты, устанавливают УЗО на 10 мА.

Более высокий номинал, например, 100 мА или 300 мА, предназначен для предотвращения пожара, так как крупные утечки тока способны вызвать возгорание. Такие устройства монтируют в качестве общего вводного УЗО, а также на предприятиях и крупных объектах.

Детальная информация по выбору подходящего УЗО изложена в этой статье.


УЗО (слева) не нужно путать с дифавтоматом (справа), который объединяет функции автоматического выключателя и защитного устройства отключения, то есть может срабатывать как от перегрузки, так и от тока утечки

АВДТ компактнее связки защитных приборов и занимает меньше места в электрошкафу, но при его срабатывании труднее найти причину отключения.

Схема установки выбирается в соответствии с поставленной задачей и видом сети – 1-фазной или 3-фазной. Если необходимо защитить дом или квартиру целиком от токовых утечек, УЗО устанавливают на входе силовой линии.

Самостоятельное подключение счетчика

Правильно подключить электрический счетчик самостоятельно довольно сложно и опасно. Для этих работ необходимо иметь лицензию и группу допуска не ниже третьей.

Требования закона

Подключение электросчетчика необходимо производить согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) в следующем порядке:

  1. Монтаж и подключение приборов учета электрической энергии производить только сертифицированным инструментом.
  2. Счетчики должны устанавливаться в ящиках, на шкафах распределительных устройств, имеющие жесткие основания.
  3. Питание к розетке следует подключать через автомат.
  4. Размеры шкафов и ящиков должны обеспечивать комфортный доступ к приборам учета.
  5. Выбор сечения подключаемых проводников производится согласно проектной документации.

Набор инструментов и материалов для монтажа

Для производства монтажа и подключения счетчиков необходимо иметь простой набор инструмента:

  • плоскогубцы;
  • отвертку;
  • индикатор;
  • мегомметр;
  • уровень строительный;
  • лестницу;
  • монтажный пояс.

Материалы выбираются согласно спецификации в проектной документации.

К материалам относятся:

  • защитные автоматические выключатели;
  • проводники и кабели;
  • тросовая продукция.

Схема подключения счетчика

Схемы подключения счетчиков имеют два вида:

  • прямого действия (ток нагрузки до 100 ампер);
  • косвенного действия (через измерительные трансформаторы тока и напряжения).

Однофазного

Однотарифный счетчик двухпроводной сети подключаются по схеме прямого действия, приведенной ниже.

Принципиальная схема подключения однофазного счетчика

На схеме видно, что питание приходит на клеммы счетчика 1 и 3. Потребитель включается через автоматический выключатель или пробки на клеммы 2 и 4. Фазный и нулевой проводник необходимо соблюдать, т. к. счетчик будет работать некорректно.

На видео показано правильное подключение однофазного счетчика энергомера. Снято каналом energomera.

Трехфазного

Трехфазные счетчики могут подключаться как по схеме прямого действия, так и косвенного. Подключение прибора по схеме прямого действия похоже на схему подключения однофазного счетчика. Этот способ предназначен при потреблении тока до 100 ампер. Ниже представлена схема подключения счетчика прямого действия по четырехпроводному принципу.

Принципиальная схема прямого действия для трехфазного счетчика

Питание подключается к следующим клеммам:

  • фаза А-1;
  • фаза В-3;
  • фаза С-5;
  • нуль-8.

Потребительская нагрузка подключается на четные клеммы соответственно 2, 4, 6 и 8. Необходимо строго соблюдать порядок подключения и произвести фазировку напряжения.

На промышленных предприятиях применяется схема подключения косвенного действия, т. е. через измерительные трансформаторы тока и напряжения. Трансформаторы тока имеют вторичный ток при максимальной нагрузке 1 или 5 ампер. На вторичной обмотке напряжения значение составляет 100 вольт. Датчики тока и напряжения должны соответствовать классу точности и полярности подключения.

Ниже представлена схема косвенного подключения прибора учета электрической энергии.

Косвенное подключение трехфазного счетчика

Установка счетчика: основные правила

Установить счетчик следует согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ):

  1. Согласно проектной документации монтируется влагозащищенный шкаф для прибора учета электрической энергии на высоте 0,8-1,7 м от напольной поверхности. Но рекомендовано чтобы счетчик стоял на уровне глаз.
  2. Проводники необходимо использовать медные с сечением от 2,5 мм до 6 мм.
  3. Нельзя допускать скрутки и ответвление проводов.
  4. Установку счетчика своими руками производится с уровнем, чтобы угол наклона не превышал один градус.
  5. При подключении счетчика необходимо промаркировать провода. А также необходимо подключить защитные автоматические выключатели и произвести пломбировку прибора учета.

В случае отсутствия пломбы владелец может быть обвинен в хищении электрической энергии.

  1. Отключается вводной пакетник или автоматический выключатель для безопасного проведения работ.
  2. Выбирается щитовая и проводниковая продукция согласно проекту.
  3. Щит учета устанавливается на место монтажа.
  4. Производится монтаж счетчика на площадку шкафа. На DIN рейку монтируются счетчик, защитные автоматы и система УЗО.
  5. Подключение электросчетчика производится СИП проводниками согласно схеме. Фазировка должна быть соблюдена при монтаже.
  6. Опробование системы учета. Перед включением к сети необходимо произвести замер целостности изоляции с помощью мегомметра
  7. Опломбирование счетчика энергоснабжающей компанией.

Как выбрать розетку

Мощность современных стиральных машин в значительной степени обусловлена большим количеством выполняемых функций. В их числе полоскание, отжим, сушка и другие действия. Поэтому надежная работа этих устройств во многом зависит от их правильной установки и подключения.

Особое значение имеет выбор розетки, при котором обязательно учитывается способ монтажа. Независимо от конструкции, данные изделия должны соответствовать следующим требованиям:

  • Вне зависимости от места установки агрегата, выбирается влагозащищенная розетка под стиральную машину в ванной.
  • Предпочтительнее конструкции розеток, оборудованные крышками или защитными шторками, повышающими надежность защиты контактов от влаги. Предпочтительнее будет вариант со шторками, которые не только защищают от влаги, но и обеспечивают безопасность детей.
  • Внутри устройства должна быть изоляция из плотных резиновых прокладок, снижающая вероятность появления искрения между контактами.
  • Розетка обязательно оборудуется контактом для подключения заземления. В старых домах с двухжильной проводкой, может потребоваться прокладка дополнительного провода, соединенного с заземляющим контактом и шиной общем электрощите, установленном в подъезде.
  • Номинал розетки должен совпадать с имеющимся сетевым напряжением.

Все влагозащищенные розетки обладают определенным уровнем защиты, устанавливаемым с помощью маркировки IP. Чем выше значение цифрового показателя, тем более надежной считается розетка. Изделия с высокими цифрами в маркировке, способны выдерживать даже прямое попадание водяной струи. Такие розетки подходят не только для ванных комнат, но и для других помещений.

Места установки точек подключения

При выборе места размещения точки подключения ключевое значение имеет не столько близость к «запитываемому» бытовому прибору, а скорее удаленность от источников влаги и высота относительно уровня пола. В совместном санузле есть всего 1-2 таких безопасных места.

При выборе места точки подключения ориентируются на такие параметры:

  1. Все электророзетки для подключения бытовой техники размещают на высоте не менее чем 60 см от уровня пола. Такое требование объясняется тем, что в случае прорыва труб и обильных протечек минимизировать контакт с электричеством, который может спровоцировать возникновение экстренной ситуации.
  2. Относительно объектов, являющихся источниками воды или брызг, розетки размещают, выдерживая расстояние в 60 см. Такое решение также снижает риск попадания влаги на подключенный прибор, делая его эксплуатацию более безопасной.

При определении высоты установки розеток следует руководствоваться принципом «чем выше, тем лучше».

Качественный ремонт в квартире еще не является гарантией того, что в прекрасный момент не хлынет поток из общей трубы, либо не прольется «водопад» от соседей, живущих этажом выше. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют обустраивать силовые гнезда на высоте в 130 см от уровня пола.

Чистая, лишенная примесей вода является достаточно сильным проводником электричества, но присутствие в ней сложных химических соединений и солей дополнительно повышает ее проводящие свойства

При проектировании проводки в санузле следует руководствоваться пунктом 7.1.47 действующего ПУЭ.

Согласно ему помещение делят на 4 зоны:

  • Красная зона – именуемая как нулевая, расположена в пределах умывальника, ванны и в районе душевой кабины. В ней нельзя размещать никакие розетки.
  • Первая зона – непосредственно над или под душевой кабиной, чашей ванны, захватывая площадь радиусом 0,6 метра. Допускает установку оборудования, необходимого для работы сантехники, мощностью в пределах 12 В. Розетки в этой зоне быть не должно.
  • Желтая или вторая зона – размещается через 60 см, в ней подключают водонагревательные приборы. Розетки устанавливать также нельзя.
  • Зеленая или третья зона – от зоны «2» расположена на расстоянии в 2,4 м. В ней располагают все розетки стандарта IPX4 и бытовые агрегаты, «запитываемые» от сети, подключенные через УЗО с заземляющим контактом.

Розетки не допускается размещать на холодных стенах, на поверхности которых скапливается конденсат.

Установку розеток и различных устройств управления можно производить только в наименее опасной третьей зоне санузла при условии соблюдения требований ПУЭ

Розетки, используемые для подключения стиральной машины в санузле, должны соответствовать следующим требованиям:

  • Корпусы влагозащищенных розеток снабжают защитными крышками, предупреждающими проникновение влаги.
  • Внутренняя часть устройств изолируется плотными резиновыми прокладками, которые минимизируют вероятность возникновения искры между контактами.

Уровень защиты влагозащищенных розеток определяется маркировкой «IP». Чем выше цифровой показатель, тем надежнее устройство. Так, модели класса «IPX1» предохраняют только от небольших брызг, а «IPX4» – не боятся даже прямого попадания водных струй.

Обозначение «IPXY» указывает на класс защиты от влаги («Y») и пыли («X»); для установки в санузлах параметр «Y» должен быть не ниже 4 класса

Преимущества и недостатки

Устройства со встроенным УЗО имеют следующие преимущества:

  1. Установка изделий не требует особого вмешательства в схему электропроводки.
  2. Благодаря правильной установке одного изделия у вас появится замечательная возможность обеспечить безопасность для целой группы потребителей, которые подключаются в группу розеток шлейфом.
  3. Срабатывание защитной автоматики позволяет определить, в каком потребителе сети возникло повреждение изоляции.
  4. Исправность защиты можно легко проконтролировать. Для этого следует нажать на кнопку «тест».

К недостаткам розетки с УЗО электрики относят следующие факторы:

  1. Многие розетки со встроенным устройством защитного отключения требуют наличия глубоких подрозетников. При замене монтажной коробки может повредиться облицовочная поверхность стены, в которую установлена розетка.
  2. Стоимость устройств является высокой. Качественная розетка, в которой присутствует УЗО будет стоить намного дороже, чем обыкновенная розетка и УЗО по отдельности.

Обеспечение электрической безопасности для потребителей стало особенно актуальным с появлением большого количества мощных бытовых электроприборов. Установка дифавтоматов или УЗО для каждой группы потребителей считается достаточно трудоемким процессом, который требует наличия определенных знаний. Таким образом, использование розеток с УЗО является оптимальным вариантом для защиты электропроводки в ванной от утечки тока. При этом вы не ощутите больших финансовых затрат. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

Необходимость защиты электрической сети

Электрическая система квартиры – сложная сеть с множеством ответвлений – розеток, выключателей, силовых и слаботочных контуров. Сюда относятся любые электрические установки, которые мы используем каждый день.

При использовании различных приборов, питающихся от электричества, часто происходят проблемы, из-за которых случаются неисправности контуров, приборов, а иногда и вовсе наблюдаются трагические ситуации. У таких последствий имеются определенные предпосылки:

  • чрезмерная нагрузка на отдельные линии;
  • утечка тока;
  • короткие замыкания.

Короткое замыкание приводит к пожару

Чрезмерная нагрузка на линию часто происходит при использовании энергоемких электроприборов при наличии устаревшей электропроводки. Так, кабель не может выдержать нагрузки, из-за чего греется и оплавляется.

Утечка тока возникает тогда, когда изоляционный слой проводников и электроприборов изнашивается. Кроме того, это случается при ошибках в проведении монтажа, а именно кабеля заземления.

Воздействие силы тока более чем 1,5 мА становится заметным для человека. Значительное превышение этого показателя приводит к ударам.

Для того, чтобы сохранить целостность электрического оборудования и жизнь владельцев квартиры, необходимо установить приспособления аварийного отключения электроэнергии. Стоит отметить, что их отсутствие недопустимо, иначе электросеть будет считаться опасной.