Ремонт светильников дневного света: причины неисправностей и способы их устранения

Ремонт

В данном разделе разберем, как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками.

Бюджетные модели энергосберегающих ламп часто собираются без паяния, посредством применения специальных защёлок-фиксаторов.

Результатом такой сборки становится естественное подгорание или окисление контактов в процессе эксплуатации осветительного прибора. В этом случае проводники зачищаются и аккуратно припаиваются.

Также, в зависимости от типа поломки, могут быть самостоятельно выполнены следующие ремонтные мероприятия:

Выпаивание неисправных элементов и впаивание на это место новых SMD-резисторов. При помощи паяльника одновременно прогреваются две стороны, и сдвигается небольшой отверткой резистор. Эту работу нужно выполнять как можно быстрее, что предотвратит отхождение других проводников с поверхности платы. При наличии излишнего количества припоя на плате, он обязательно удаляется.
Выпаивание неисправных и впаивание новых транзисторов. Выводы старого элемента аккуратно обрезаются, а на их место осуществляется припаивание контактов нового транзистора. При замене такого элемента в процессе ремонта балласта, обязательно нужно помнить, что номинальные показатели транзистора напрямую зависят от уровня мощности осветительного прибора.
Выпаивание неисправного и впаивание нового предохранителя-резистора. Вывод обрезанного элемента должен соответствовать длине нового, после чего он подпаивается к выводу в цокольной части, а на место соединения одевается стандартный отрезок термоусадочной трубки. Свободный резисторный вывод припаивается на плату.
Лампы со сгоревшими спиралями могут долго включаться или сильно моргать. Ремонт энергосберегающих ламп со сгоревшей спиралью производится следующим образом – нужно устранить такую частую неисправность можно стандартной заменой нити розжига на подходящую по показателям сопротивления нить.

При наличии исправной колбы, безусловно, можно произвести самую простую и легкую замену балластной схемы, демонтированной из лампы с неисправной колбой. Однако, такие ситуации возникают крайне редко, поэтому стандартный ремонт чаще всего предполагает выполнение всех перечисленных выше манипуляций.

Как показывает практика, ощутимо продлить срок службы нитей накаливания источника света, установленных в энергоэффективной лампочке с удалённым типом термистра можно, проделав в корпусе прибора вентиляционные отверстия, смягчающие температурный режим в процессе эксплуатации.

Можно ли починить лампу накаливания?

Или… вопрос столетия (21-го): как отремонтировать своими собственными, вот этими самыми ручонками, вакуумную лампочку с вольфрамовой нитью?

В 2011 году во время замены очередной перегоревшей лампочки в люстре было замечено, что одна из лампочек явно не менялась уже много лет, точнее, как выяснилось, 21 год. Соседние такие же (советские) лампочки в этой люстре светили максимум 2 года, а современные — 1 год. Фиксируем состояние героини (методом фотографирования; 2011 год) и пытаемся понять, в чём дело:

Видим, как провисла нить накаливания. В 2015-ом году эта нить доросла до стекла колбы, проплавила дырку, и лампочка таки перегорела.

Также замечаем, что нить накаливания, оказывается уже была когда-то порвана,

но концы нити каким-то чудом зацепились друг за друга и лампочка продолжала светить десятилетия. Концы нити зацепились, скорее всего, во время отвинчивания перегоревшей лампочки, когда эти концы отчаянно колбасились.

Кто же делал такие надёжные лампы? С удивление отмечаем, что даже надпись ничуть не выгорела:

Сделано в СССР, в первом квартале 1990 года, цена 31 коп. Чей логотип? ПО ЛИСМА (Саранск). Вот история этого ПО ЛИСМА из интернета :

Возможно, конечно, лампочка не была установлена сразу в 1990 году, и она не светила полные эти 25 лет… тем не менее:

Что можно еще сделать из энергосберегающей лампы

Из нескольких неисправных ЭСЛ можно собрать одну работающую. Радиолюбители делают, например, такие самоделки, как усилитель низких частот, драйвер для питания и управления светодиода. Из цоколя можно сделать маломощный удлинитель для блока зарядки и мобильных устройств, ноутбуков и так далее; такой удлинитель получает питание не от розетки, а патрона, что очень пригодится в поездках за границу, где могут отличаться стандарты розеток от стандартов российских. Импульсный блок питания, сделанный из энергосберегающих ламп, используют ещё для работы шуруповерта.

Мы хотели бы рассказать о такой самоделке от народных умельцев, как импульсный паяльник.

Импульсный паяльник

Для начала перечислим его преимущества над обычным паяльником:

Быстрый прогрев жала и такое же быстрое остывание при отключении питания;
Электроэнергия используется только в момент пайки;
Жало легко меняется, на замену подойдет кусочек медной проволоки 3–3,5 мм2.

Импульсные паяльники приобрели широкую известность, несмотря на то, что имеют пару досадных недостатков: они тяжелей обычных паяльников и не подходят для пайки микросхем, очень чувствительных к перегреву. Но всё-таки преимущества нивелируют эти недостатки; среди знающих людей всё чаще встречаются эти типы паяльников.

Из деталей ЭСЛ нам понадобится только балласт (преобразователь). Отдельно собирается трансформатор, преобразующий 220 вольт в любое низкое напряжение.

Также приготовьте:

Медные провода сечением 3–3,5 мм2 и 2 мм2;
Шнур с вилкой;
Рукоять с кнопкой.

Для сборки трансформатора необходимо сначала поискать парочку ферритовых колец. Первичную обмотку намотать на одно кольцо; обмотку сделать до 120 витков. Не забываем про изоляцию между обмотками, для неё можно использовать политетрафторэтиленовую ленту. Для вторичной обмотки понадобится всего один виток медной проволочки диаметром 3 – 3, 5 мм2. Вторичную обмотку тоже нужно изолировать. К ней и будет крепиться жало паяльника, сделанное из медной проволочки 2 мм.

Первичная обмотка присоединяется к выходным контактам преобразователя. Ко вторичной обмотке болтами или цангой прикрепляется жало.

Контакты внутри пистолетной рукояти соединяются с первичной обмоткой трансформатора, с другой стороны цепи – через кнопку – идет соединение со шнуром, вилка которого подключается в сеть питания на 220В.

Получиться может, например, такой самодельный аппарат:

Импульсный паяльник готов!

Определение неисправных элементов

Для выявления неисправности энергосберегающих ламп поочередно проверяют:

предохранитель;
колбу;
диоды;
стабилитрон;
транзисторы;
резисторы;
конденсаторы.

Предохранитель лампы

Найти предохранитель не составит особого труда. Один его конец соединен с платой, а второй — с центральным контактом цоколя. На предохранитель обычно надевается трубка, сделанная из изоляционного материала.

При замере мультиметр устанавливается в режим измерения сопротивления. Один щуп прибора прикладывается к плате, где припаян выход предохранителя, а второй — к контакту с цоколем. О целостности предохранителя свидетельствуют показания в 10 Ом. Если мультиметр показывает бесконечность, то цепь оборвана.

Удаление перегоревшего предохранителя осуществляется поближе к его корпусу. Так легче будет припаять новый элемент.

Колба лампы

После проверки работоспособности предохранителя замеряется сопротивление нитей накала колбы. Для этого с каждой стороны происходит распайка по одному выводу. Показатель сопротивления обеих нитей должен быть равным. Если величина разная, то одна из нитей сгорела.

Данная проблема решается путем припоя резистора, размещаемого параллельно вышедшей из строя спирали. Единственное требование — показатели сопротивления резистора и второй (рабочей) спирали должны быть одинаковыми.

Полупроводники лампы

Все полупроводники (диоды, стабилитрон, транзисторы, резисторы и конденсаторы) проверяются самым тщательным образом. Это поясняется тем, что данные элементы выходят из строя после коротких замыканий и перегрузок.

Для проверки стабилитрона и диодов их выпаивать не нужно. Их «прозвон» осуществляется непосредственно на плате. Прямое сопротивление диодов должно составлять около 750 Ом, обратное — бесконечность. Показатели рабочего стабилитрона находятся в пределах бесконечности на обоих полюсах.

Убедиться в работоспособности транзисторов можно лишь путем их распайки, поскольку их переходы шунтируются низкоомной трансформаторной обмоткой.

Выпаивание сгоревших резисторов производится следующим образом:

обе стороны прогреваются паяльником;
с помощью отвертки резисторы сдвигаются с места.

Обе операции проделываются очень аккуратно. Проводники не должны отклеиться от платы.

Восстановление перегоревшей лампы накаливания

Совсем недавно прочитал методику восстановления ламп накаливания. Честно говоря немного удивлен, т.к. в интернете в основном пишут про восстановление компактных люминесцентных ламп. Посмотрим, в чем же суть восстановления лампы накаливания.

Что делать, если перегорела лампа накаливания?

Все нормальные люди такие лампы выбрасывают

Как правило, достать из люстры сгоревшую лампы и вкрутить новую не составляет большого труда.

Но, можно попытаться восстановить такую лампу. Первым делом стоит осмотреть лампу. Если вольфрамовая нить переломалась в нескольких местах и болтается в колбе, то такую лампу смело можно выбросить. В случае, если нить лопнула лишь в одном месте и висит на своем месте, то такая лампа подлежит к восстановлению.

Теперь нам понадобится настольный светильник либо просто патрон с вилкой. Со светильника лучше снять рассеиватель. Аккуратно вкручиваем лампу в патрон и поворачиваем лампу так, чтобы концы спирали соединились между собой. Как только концы соединились, нужно включить светильник, т.е. подать напряжение на лампу. При включении лампы концы спирали свариваются между собой и такая лампа может еще прослужить некоторое время.

После восстановления лампы накаливания, ее лучше эксплуатировать при пониженном напряжении сети, используя при этом ограничители или регуляторы напряжения, которые имеются в настольных светильниках.

Лично я еще не пробовал данную методику восстановления ЛН…жду когда перегорит лампа

Если у вас не получилось восстановить лампу, не спешите ее выбрасывать. Можно из ламы сделать такой вот сувенир-кораблик:

Источник

Скачать книги

• В.В.Федоров. Люминесцентные лампы / Подробно рассмотрены принципы работы люминесцентных ламп. Процесс производства, схемы включения, параметры. Много теории, хороший учебник, djvu, 2.72 MB, скачан: 11890 раз./

• П.А.Дормакович. Газосветная реклама. / Вопросы эксплуатации, монтажа и разработки трубчатых разрядных ламп с холодным катодом., djvu, 2.86 MB, скачан: 3904 раз./

• Пособие по ремонту энергосберегающих ламп / Пособие по ремонту энергосберегающих ламп. Рассказано, как можно дать вторую жизнь энергосберегающей лампе. Или из двух-трех собрать одну., doc, 25.62 MB, скачан: 26941 раз./

• Ремонт энергосберегающих ламп / Интересная и полезная подборка ссылок, статей и советов по ремонту ламп. Спасибо за труд автору luna1509!!!, pdf, 1.32 MB, скачан: 6230 раз./

Напоминаю, что много книг по электронике, электрике можно скачать также со страницы .

Ремонт энергосберегающей лампы при неисправности электронного балласта

Если причина неисправности энергосберегающей лампы кроется в электронном балласте, то следует найти все перегоревшие элементы и уточнить, какие детали можно будет использовать дальше. Чтобы выяснить причину неисправности, электронную плату осматривают со всех сторон и визуально определяют ее состояние: нет ли каких-нибудь механических повреждений, трещин, сколов.

Также необходимо обратить внимание на внешний вид элементов, потому что можно обнаружить перегоревшие полупроводники, следы перегорания обмотки трансформаторов, вздувшиеся конденсаторы. Если при внешнем осмотре платы не выявлено никаких неисправностей, начинают проверку работоспособности ее главных элементов

Предохранитель (ограничительный резистор). Один конец такого элемента припаивают к центральному контакту цоколя, а второй – к плате. В основном предохранитель располагается в термоусаживающей трубке. Если резистор выходит из строя, он сгорает и разрывает всю электрическую цепь. Прозванивают его при помощи мультиметра: если элемент исправлен, то сопротивление составляет 10 Ом, если неисправен – то бесконечность (обрыв).
Диодный мост. Такой элемент экономной лампы обычно имеет четыре диода, а его обязанностью является выпрямление напряжения сети 220 В. Чтобы проверить диоды, выпаивать их необязательно, а следует прозвонить непосредственно на плате. Если они в порядке, то прямое сопротивление р− n перехода будет составлять 750 Ом, а обратное будет равняться бесконечности. При неисправном диоде его сопротивление будет в обрыве в обоих направлениях.
Конденсатор фильтра. Этот элемент сглаживает пульсацию выпрямленного напряжения. В основном он перегорает в экономных лампах китайского производства. Перед тем как перегореть, лампочка начинает работать с различными отклонениями: гудит, плохо включается, иногда можно заметить слабое мигание в выключенном состоянии. Визуально неисправность этого элемента достаточно легко заметить. Это могут быть потеки, вздутие, потемнение.
Высоковольтный конденсатор. Благодаря этому элементу создается импульс, обеспечивающий в колбе появление разряда. Его пробой считается самой частой причиной неисправности энергосберегающих ламп. Такая неисправность выявляется очень легко: в результате этого лампа перестает загораться, а в районе электродов можно наблюдать свечение, которое образуется из-за разогрева нитей накаливания.

https://youtube.com/watch?v=bXsyP2QQTnc

После этого следует проверить исправность остальных элементов электронной платы: диодов, транзисторов и резисторов. Перед проверкой транзисторы обязательно выпаивают, потому что между их р− n переходами имеются подключения резисторов, диодов и т.д., в результате чего показания мультиметра могут быть неправильными.

Следует знать, что если была выявлена одна неисправность, то часто можно обнаружить и другую, так как в основном перегорает не один элемент, а вся цепь. Поэтому для точного результата применяют следующий метод.

Итак, если у одной лампы повреждена спираль, но электронная схема целая, а у другой поврежден дроссель, то ремонт своими руками будет заключаться в следующем: соединяют рабочий балласт и исправную колбу. Такие компоненты подходят друг к другу, если лампы являются одинаковыми. В итоге после ремонта лампа продолжает работать, как и раньше.

https://youtube.com/watch?v=o0EMwevMDc8

Неисправности элементов пускорегулирующего блока

Проверка состояния деталей платы предусматривает тщательный осмотр каждого элемента схемы с обеих сторон. Обгоревшие радиокомпоненты видно сразу. Бывает так, что возле сгоревшего резистора портится небольшой участок дорожки. Это происходит из-за короткого замыкания в момент выхода элемента из строя.

Колба

Сначала мультиметром измеряется сопротивление нитей накаливания. Расчетное их сопротивление равно 10-15 Ом. Этот показатель должен быть примерно близким у всех нитей. Значительная разница в величине параметра говорит о том, что одна из нитей выгорела. Для исправления ситуации рекомендуется параллельно сгоревшему компоненту впаять в схему резистор с сопротивлением, равным сопротивлению второй спирали.

Восстановление лампочки таким способом – скорее полумера, а не полноценный ремонт, потому что не возвращает изначальную работоспособность светильника. После встраивания резистора работать будет лишь одна нить накаливания, так что изначальной яркости уже не получить. Если же обе нити работоспособны, придется искать неисправность в электронной схеме.

Советуем почитать:как проверить лампочку мультиметром

Проверка компонентов балласта

предохранитель. Этот компонент расположен непосредственно на плате. Если же на там его нет, значит он заменён резистором, который находится находится между платой и центральным контактом цоколя. Сверху такой резистор покрыт изолирующим материалом (термоусадкой). Предохранитель проверяем мультиметром в режиме прозвонки или измерения сопротивления. Сопротивление рабочего предохранителя должно быть близким к 0 Ом. Если же вместо предохранителя используется резистор, то для его проверки один щуп мультиметра ставится на центральный контакт цоколя, а другой — к выводу на плате, к которому провод с резистором припаивается. В норме прибор должен показать сопротивление в единицы Ом. Для ремонта неисправный предохранитель или резистор заменяются на новые.
диодный мост для выпрямления напряжения. Состоит, как правило, из 4 диодов, которые лучше выпаиваять для проверки. Проверка также осуществляется мультиметром в режиме проверки диодов.
сглаживающий конденсатор фильтра. Этот элемент часто выходит из строя в энергосберегающих лампах дешевого китайского производства. Причем у лампы перед отключением проявляются «симптомы» в виде гула, нестабильного функционирования, легкое мигание в отключенном режиме. Неисправность конденсатора легко определяется визуально – он темнеет, вздувается и подтекает.
высоковольтный конденсатор, поддерживающий заряд в колбе. Очень часто энергосберегающие лампы выходят из строя по причине пробоя этого радиокомпонента. При этом сам светильник перестает гореть, но возле электродов наблюдается легкое свечение. Чтобы починить лампу, нужно встроить в схему аналогичный по параметрам радиоэлемент.
транзисторы перед проверкой в обязательном порядке выпаиваются, потому что их шунтирует одна из трансформаторных обмоток. Если один из этих элементов оказывается нерабочим, он просто заменяется аналогичным по параметрам. При соответствующих рабочих характеристиках нужно лишь подумать о том, позволят ли габариты его успешно вмонтировать.

При правильной диагностике, покупке и установке сменных радиокомпонентов ремонт энергосберегающей лампы своими руками недорог. Элементы пускорегулирующего аппарата продаются в магазинах радиодеталей по 5-10 рублей за штуку.

Обратная сборка

Прежде чем собирать энергосберегающую лампу после ремонта, необходимо проверить, исправно ли она работает. Достаточно соединить провода, не защелкивая корпус ЭПРА, и вкрутить цоколь в патрон. Если есть свет, ремонт проделан верно. Далее уже можно ставить микросхему на её место и складывать корпус. Разумеется, при проверке необходимо соблюдать правила безопасности. Если сомневаетесь — полностью соберите лампу перед проверкой.

Сборка энергосберегающей лампы

До начала сборочного процесса проверяем «экономку», чтобы не получилось так, что уже собранная лампочка не функционирует. После подсоединения проводки вкручиваем лампу в патрон (отключив заранее электропитание). Загоревшаяся и не мерцающая лампа указывает на правильность предыдущих действий.

Заранее определяемся, подойдет ли электронное пускорегулирующее устройство к своей нише в корпусе. В случае надобности подгибаем конденсаторы сопротивления. При этом следим, чтобы не было замыкания

Далее собираем лампу и подклеиваем оторванные элементы (если таковые имеются после неосторожного демонтажа)

Насколько сильно повреждена лампа?

Перед тем как разобрать и начать ремонт, надо диагностировать степень поломки лампочки. Сначала изучается поверхность колбы – при наличии трещин газ выходит, и за отсутствием ртутных паров необходимая для горения цепочка реакций не происходит. Распространенной причиной поломки также является выгорание люминофора, из-за чего происходит потускнение светового потока. Такое явление естественно, и происходит, чаще всего, с лампами, которые приближаются к исчерпанию эксплуатационного ресурса. В обоих случаях колбу уже невозможно восстановить.

Если же светильник начал нестабильно работать и выключаться, не отслужив обещанного производителем срока, высока вероятность, что вышла из строя одна из деталей пускорегулирующего блока или сгорела нить. Для ремонта лампу-экономку придется разбирать.

Пускорегулирующий аппарат размещается в основании колбы. Его корпус из двух частей закрыт защелками, поэтому аккуратно открывается с помощью отвертки. После вскрытия защелок нужно отключить от схемы нити накаливания – две пары проводников. Часто они бывают намотанными на проволочные штыри, однако могут быть и припаяны.

Сразу после разбора прибора нужно проверить состояние спиралей в лампе мультиметром.

Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства.

Предохранитель.

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом

, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко. Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка

» или «200 » и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около10 Ом , ну а если покажетбесконечность (единицу), значит, он в обрыве. Как измерить сопротивление можно прочитать здесь.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа).

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом

Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы

,диоды истабилитрон . Если Вы не знаете, как проверить транзистор или диод, то прочитайте статью, как проверить транзистор мультиметром.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон.

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате. Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом

, а обратное должно составлятьбесконечность . У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный

, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равноебесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007

. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы.

Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом

. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6

составляет1,5 Ома .

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук); 2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук); 3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук); 4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай); 5. Термоусадка – 15 рублей.

Проверка электролитического конденсатора фильтра

Эту деталь узнать нетрудно. На плате есть только один электролитический конденсатор, к тому же еще и рассчитанный на напряжение 400 В. Его назначение – сглаживание пульсаций напряжения после выпрямительных диодов. Кстати, недостаточная емкость этого конденсатора приводит к появлению пульсирующего свечения лампы, порой не заметного глазом. Тем не менее, эти пульсации оказывают негативное влияние на зрение и состояние организма в целом.

Конденсатор включается параллельно выпрямленному напряжению, а для большего уменьшения коэффициента пульсаций последовательно с нагрузкой диодов подключается небольшой дроссель. Вместе с конденсатором они образуют LC-фильтр, справляющийся с пульсациями более эффективно.

Проверка дросселя заключается в измерении его сопротивления. Оно не регламентируется, но в любом случае мультиметр не должен показывать обрыв.

Проверка конденсатора также заключается в измерении его сопротивления, но он должен быть предварительно разряжен, для чего его выводы нужно кратковременно замкнуть накоротко. Затем к нему подключают мультиметр, установленный на самый большой предел измерения сопротивлений. Подключение производится в соответствии с полярностью, нанесенной на корпусе конденсатора. В первый момент времени должен наблюдаться скачок сопротивления до значения, близкого к нулю, затем показания будут плавно увеличиваться, пока прибор не покажет бесконечность. Это от внутреннего источника постоянного тока мультиметра заряжается конденсатор. Если такой картины не наблюдается, а прибор всегда показывает обрыв или любую, не изменяющуюся величину сопротивления – элемент неисправен.

Самой лучшей проверкой исправности конденсатора является его замена исправным. Дело в том, что таким способом нельзя измерить емкость элемента, а также выяснить, как он поведет себя при рабочем напряжении. Напряжение батарейки мультиметра всего 1,5 В, а амплитудное значение на конденсаторе – 310 В.

При появлении вздутия корпуса конденсатора или его повреждении проверка не потребуется – деталь однозначно нужно поменять.

Как отремонтировать светильник с люминесцентной лампой своими руками