Как установить розетку в стене из гипсокартона

Содержание

Монтаж блочной розетки

Блочными называются розетки, которые состоят из нескольких клеммных блоков для одновременного подключения к сети 220 В, интернету, ТВ и пр.

Нюансы установки:

  • расстояние между центрами блочных розеток должно составлять 72 мм;
  • вычисления при помощи уровня переносятся на стену;
  • между собой стаканчики подрозетников соединяются кабелем С3А3 или «бабочками», которые берутся с запасом в 2 см и компонуются в блок;
  • под контролем уровня на стене из ГКЛ прорезаются круги, к которым прикладывается блок и проверяется правильность расчета углублений;
  • полученные отверстия соединяются между собой стамеской;
  • вставляется блок, фиксируется к стене прижимными болтами;
  • между подрозетниками проводятся кабели.


Подключение блочной розетки

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние

Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Установка розеток

Когда в одной рамке несколько розеток, то обычно в крайний подрозетник заводится один кабель и все розетки подключаются последовательно —
шлейфом. Это экономически и технически удобнее: место того, чтобы тянуть по отдельному кабелю к каждому модулю от коробки, удобнее завести
один провод на группу в одной рамке.

Однако встречаются противники подбного решения, которые указывают на прямой запрет в ПУЭ на последовательное соединение защитного проводника (заземления,
которого в старой проводке вообще нет). Тут решать вам — делать шлейф или тянуть по отдельному кабелю на каждый подрозетник. Если же последовательное соединение
вас устраивает, то следует уяснить несколько моментов.

Действительные проблемы шлейфа — не всегда надежный контакт рабочих проводников (нуля и фазы) и жесткость подводящих жил (к промежуточной розетке приходит 3
провода и столько же уходит на следующую, всего 6). Жесткость жил легко может поспособствовать ухудшению контакта во время установки или монтируемая розетка
может поломаться во время «запихивания» ее на место.

Поэтому во время монтажа нужно использовать одно и то же сечение провода на входе и выходе, а также тщательно следить, чтобы проводники не расшатались в клеммах.
Клеммы нужно затягивать с максимальной силой, но чтобы не сломать саму розетку.

Несколько розеток в одной группе соединияются шлейфом — вводной провод заводится в клемму первой
розетки, в эту же клемму заводится отрезок провода для второй и так далее.

Устанавливать в подрозетник удобнее и надежнее не на распорные лапки, а на саморезы, предусмотренные в
подрозетнике. Зачастую лапки даже мешают засунуть розетку, их следует открутить и удалить. Так же родые
саморезы от подрозетников можно заменить на более крупные, главное, чтобы шляпки саморезов были
не слишком большими и позволяли беспрепятственно одеть рамку
.

Хоть и подрозетники выставленны ровно, накручивать первую розетку лучше по небольшому уровню. Если
устанавливается несколько розеток, последующие должны плотно вставать друг к другу, прорези совпадать

Для розеток совершенно не важно положение вверх ногами или наоборот, после накручивания крышек этого
не видно

Иногда по тем или иным причинам неудобно делать ответвление из клеммы, например если конструкция позволяет зажать только один провод.
В таких ситуациях можно сделать аккуратные скрутки прямо в подрозетнике, а на саму розетку сделать ответвление 1,5 мм² — легче выполнять монтаж в
стесненных условиях. Вообще, кабель 1,5 мм² более предпочтителен при выполнении шлейфа. Исключением являются мощные точки, где планируются «прожорливые»
электроприборы типа чайника, микроволновки и т.п.

Такая альтернатива шлейфовому соединению более надежна, но требует глубокого подрозетника и больше времени.

Кстати, во время покупки модульных розеток, не забудьте купить отдельно общие рамки для групп! В крупных
электротехнических магазинах серединки продаются отдельно, а рамки берутся отдельно. Иногда же модульные
розетки продают в упаковке с одиночными рамками — в этом случае нужно купить отдельную общую рамку. Если
крышка розетки разделяется на три части — внутрение рамки берутся с одиночных и переставляются в
общую рамку

Чтобы не попасть в просак, следует уделить этому моменту должное внимание. Так же следует
уделить внимание совместимости рамок с конкретными модулями!

Правила группировки

О том, какое расстояние между подрозетниками в группе должно быть выбрано, поговорим чуть ниже. Для начала же разберемся с тем, какие, собственно, технологии могут использоваться для монтажа гнезд подключения в блоке.

В доме в одном и том же месте можно, конечно же, установить и несколько отдельных розеток, просто расположив гнезда неподалеку друг от друга на одном уровне от пола. Однако используют такой способ монтажа электрики достаточно редко. При применении такой технологии смонтировать гнезда подключения абсолютно ровно и аккуратно, скорее всего, не получится.

Поэтому в большинстве случаев перед установкой электрики группируют подрозетники в единую конструкцию. В последующем такой блок просто вмонтируется в стену за один прием. Подобным образом монтажники добиваются аккуратного вида установленных в доме гнезд. Собираются розетки обычно в группы по 2-5 шт. Для помещений промышленных предприятий могут использоваться блоки и из большего количества гнезд подключения.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Как установить?


После того, как на руках имеется чётко просчитанная схема расположения розеток, следует сделать разметку непосредственно на фартуке. Интересная статья: Изящный зеркальный фартук для кухни: плитка, как изюминка в интерьере

Работа по подготовке отверстий зависит от материала самого фартука – в плитке или фанере достаточно будет аккуратно просверлить ниши под установку, при этом лучше всего, если потенциальное расположение розеток не будет нарушать рисунок.

Если же предстоит работа со стеклом, то лучше сначала выполнить все замеры, чтобы передать их производителю перед изготовлением фартука. В случае со стеклом только так можно изготовить отверстия под оборудование, чтобы вывести питание.

Информация! При помощи перфоратора готовится место под источник питания. Если на предполагаемом месте установки розетки была старая, её следует демонтировать. Далее устанавливается коробка распределения.

После того, как гнёзда готовы, соединения розеток скручиваются между собой, зачищаются, фиксируются и качественно изолируются. Это предотвратит перегрев в процессе эксплуатации. Провода фазы и нуля следует развести в разные стороны.

Что такое подрозетник

Монтируются гнезда подключения для электрических приборов в стену в специальном полом корпусе. Такой элемент и называется подрозетником. Размеры изделия этого типа у нас в стране стандартные. Диаметр их практически всегда равен 68 мм. Расстояние между подрозетниками на 68 мм, таким образом, также будет стандартным.

Изготавливаются такие корпуса обычно из пластика. По бокам у каждого подрозетника имеются специальные крепежные ушки. Посредством таких элементов эти корпуса и собираются в группы. Также крепиться подрозетники друг к другу могут по системе шип/паз.

Вам будет интересно:Плитка «Уралкерамика»: отзывы о качестве и практичности, виды, фото

В продаже сегодня существует две основные разновидности таких корпусов: предназначенные для монтажа в кирпичные или бетонные стены и используемые на гипсокартоне. У подрозетников последнего типа имеются специальные элементы, позволяющие плотно закреплять их на ГКЛ. Также в продаже в наше время иногда можно встретить корпуса для заглубленных розеток. От обычных подрозетников они отличаются лишь большей длиной.

Монтаж без привязки к профилю

Иногда случается, что расчеты делаются неправильно и после сверления в отверстии для будущих розеток виднеется профиль, из-за которого нельзя просунуть блок и надежно зафиксировать в углублении. В таком случае коронку заменяют обычным ножом по металлу или стамеской и проделывают отверстия вручную, убрав 5-10 см виднеющегося профиля.

Неправильный монтаж, при котором профиль мешает разместить подрозетник в подготовленном отверстии.

Каркас конструкции от этого не пострадает, но сам лист гипсокартона может быть деформирован, а из-за неудобного угла обзора существует риск получения травмы. При обрезке профиля рекомендуется надеть специальные монтажные рукавицы – они позволят уберечь руки от нежелательных порезов.

Технологии монтажа

В бетоне и кирпиче

Если Вам необходимо установить подрозетник в бетонной либо кирпичной стене, тут нужно действовать следующим образом:

  1. Сделать разметку на поверхности с помощью строительного уровня и маркера в соответствии со схемой электропроводки в доме. Высота установки розеток может быть выбрана на свое усмотрение, нормами СНиП и ГОСТ данный момент не оговаривается. Все что нужно – поставить крестик в подходящем месте (центр будущего отверстия), прислонить подрозетник по центру и обвести маркером.
  2. С помощью перфоратора и подходящей коронки просверлить штробу на 4-5 мм глубже, чем высота стакана, который Вы собираетесь установить. Если нет специальной фрезы под рукой, просто по кругу высверлите дрелью с победитовым сверлом группу отверстий и выбейте сердцевину зубилом и молотком. Еще один способ – аккуратно сделать квадратное отверстие болгаркой с алмазным диском.

  3. Когда у Вас получится сделать круглую штробу, вычистите ее изнутри, после чего примеряйте подрозетник, чтобы он хорошо заходил в посадочное место и в дальнейшем не возникли трудности с установкой. Сразу же вырежьте в нем отверстие под ввод провода и заведите жилы внутрь.

  4. Разведите раствор для того чтобы вмазать подрозетник в бетонной либо кирпичной стене. Хороший раствор может получиться из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.
  5. Смочите отверстие и шпателем набросайте внутрь раствор, как показано на фото. После этого аккуратно закрепите стакан заподлицо со стеной, при этом чтобы шурупы по бокам были расположены строго параллельно полу (иначе розетку не получиться установить ровно).
  6. Замажьте края и удалите лишний раствор, чтобы стакан был чистым и подготовленным к дальнейшим электромонтажным работам, после того как шпаклевка схватится.

Вот таким простым способом можно самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока либо даже газобетона. Обязательно просмотрите видео инструкции, предоставленные ниже, чтобы увидеть наглядно всю сущность монтажа.

В гипсокартоне

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке на порядок проще. Тут уже не нужно разводить раствор и выбивать сердцевину штробы зубилом. Как мы говорили ранее, существует специальный стакан с прижимными лапками, которые запросто фиксируют подрозетник в гипсокартоне.

Для того чтобы самому установить стакан в гипсовой стене, нужно выполнить следующие действия:

  1. Нанести разметку на поверхности по аналогии с предыдущей технологией. Подробно разметку гипсокартонной стены мы рассмотрели, когда рассказывали о том, как установить розетку в гипсокартоне.
  2. Вырезать в дне отверстие под провода и вставить изделие внутрь штробы.
  3. Закручивать винтики по бокам до тех пор, пока коробка плотно не зафиксируется внутри.

Вот и все, что Вам нужно сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками. Как Вы видите, все очень просто и установить изделие сможет даже новичок в электрике

Обращаем Ваше внимание на то, что если гипсовая перегородка будет дополнительно облицована кафелем, нужно действовать немного иначе. На видео ниже предоставлена технология крепления стакана под керамической плиткой

В дереве

Ну и последний из вариантов крепления – в деревянной стене. Если Вы решили провести скрытую проводку в деревянном доме, что очень странно и небезопасно, нужно будет сделать штробы в дереве под установку металлических подрозетников.

В этом случае можно использовать специальную коронку по дереву и стамеску, но мы все же настоятельно рекомендуем осуществить монтаж открытой электропроводки, т.к. в этом случае штробить деревянные стены либо вагонку не придется.

Разметка стен и подготовка отверстий

Разметка и вырезание отверстий под розетки

Монтажные работы начинаются с разметки места для розетки. Для этого понадобится уровень, рулетка и карандаш. Нужно учесть количество подключаемых потребителей, расположение мебели, общий дизайн помещения. Особых требований нет, есть определенные нормы, которыми можно руководствоваться. Рекомендуется придерживаться следующих расстояний от пола:

  • до центра отверстия розетки 30 см;
  • до центра выключателя 90 см;
  • для стиральной машины один метр;
  • для кухонного стола 1м 20 см;
  • не ближе, чем 20 см до дверного проема;
  • расстояние до газовых коммуникаций не менее 50 см.

Пропитка гипсокартона грунтовкой

Выбранный участок стены пропитывают грунтовкой. После высыхания наносят тонкий слой шпаклевки. Это сделает гипсокартонный лист прочнее, он не будет крошиться при работе. Далее выполняют разметку. Высверливают отверстие на размеченном участке коронкой. Это специальная насадка на дрель с острыми зубцами по кромке. Можно воспользоваться обычным сверлом, а затем вырезать отверстие строительным ножом.

Чтобы не повредить лист, работу проводят осторожно с небольшим нажимом. Рекомендуется предварительно просверлить центральное отверстие небольшого диаметра, иначе коронку может повести в сторону

Края готового окна еще раз обрабатывают, что продлевает срок эксплуатации.

Как установить корпуса

Таким образом, расстояние между подрозетниками, вмонтированными в стену, должно составлять 71 мм. После того как гнезда будут пробиты, в стене делаются штробы под поводку. Пробивают их обычно с помощью болгарки. На следующем этапе в штробах прокладывают собственно сами кабели и выводят их в гнезда для подрозетников. На следующем этапе порядок действий должен быть таким:

  • подрозетники посредством шаблона устанавливаются в гнезда и выравниваются по уровню;
  • шаблон закрепляется на стене;
  • гнезда замазываются гипсовой или цементной шпаклевкой.

После застывания нужно просто открутить шаблон от стены и снять его с подрозетников. Далее можно приступать к монтажу собственно самих розеток.

Особенности монтажа подрозетника

Сделать диммеры, выключатели или розетки в гипсокартоне своими руками – совсем несложная задача для того, кто выполнял подобную работу в кирпичных или бетонных стенах. Основным новым этапом будет монтаж установочной коробки в конструкции из ГКЛ. Выполните его, руководствуясь описанием, а дальше поможет ваш предыдущий опыт.

Подготовка к работе

Установка розеток в гипсокартон требует специальной подготовки. Приобретите все необходимые материалы, подготовьте специальные инструменты. Вам понадобится:

  • Устройство для подсоединения, состоящее из механизма и фасадной части.
  • Подходящая по размеру установочная коробка для ГКЛ.
  • Электрическая дрель.
  • Насадка на дрель – коронка по гипсокартону. Поможет вырезать круглое отверстие нужного размера. Насадка состоит из фрезы цилиндрической формы с зубчатым краем. В центре изделия располагается сверло. При работе оно устанавливается на намеченный на стене центр, фиксирует коронку в правильном положении, когда фреза вырезает окружность определенного диаметра. В данном случае 68 мм.
  • Строительный уровень.
  • Маркер или карандаш для нанесения разметки.
  • Индикаторная отвертка необходима для проверки напряжения.

Фигурная отвертка, чтобы выполнить крепление монтажной коробки и закрепить розетку.

Пошаговое описание процесса

  1. Установка подрозетника в гипсокартон своими руками, как и любые другие работы, связанные с электросетью, должна начинаться с обесточивания помещения. После этого проверьте наличие напряжения в сети с помощью индикаторной отвертки.
  2. Определитесь, где вам нужно установить розетку в гипсокартон. Нанесите разметку на стену. Если нужно несколько точек подключения, обозначьте все центры с интервалом 71 мм. Проверьте с помощью строительного уровня, чтобы точки лежали на одной горизонтальной или вертикальной линии.
  3. Приступайте к штроблению отверстия под розетку в гипсокартоне. Установите конец сверла в точку, обозначающую центр, аккуратно сверлите. Удалите вырезанный материал.

При установке блока вырежьте все фрагменты, куда встанут промежуточные крепления для подрозетника.

  1. Слегка надавите на пластиковую заглушку на месте проведения провода, удалите ее. Проденьте провода внутрь. Перед размещением пластиковой чаши еще раз проверьте, чтобы расстояние до основной стены позволяло ей полностью поместиться. Если места недостаточно, с помощью перфоратора сделайте небольшое углубление в бетоне или кирпичной кладке.
  2. Крепим монтажную коробку в готовое отверстие. На приспособлении находятся 4 винта. Два из них предназначены для фиксации коробки прижимными лапками к стенке, другие два – обеспечивают монтаж розетки (механизма) внутри полости. Обычной отверткой крутите винты, контролируя, как лапки закрепляют положение устройства. Не пережимайте, чтобы не повредить гипсокартон.
  3. Перед тем как установить розетку, подключите провода устройства к соответствующим жилам проводки. Чтобы избежать удара током, проверьте еще раз напряжение, прибегнув к помощи индикаторной отвертки. Последовательно подключите провод синего цвета (N – ноль), желто-зеленый (PE – заземление), коричневый (L – фаза). Проследите, чтобы контакты были хорошо зафиксированы. Ненадежное крепление может привести к нагреванию работающего устройства, оплавлению пластика и даже к возгоранию.
  4. Вставьте механизм розетки в подрозетник. Зафиксируйте правильное положение винтами. Установите пластиковую рамку, декоративную крышку.
  5. Убедитесь, что установка розетки выполнена верно. Включите электропитание. Проверьте работу новой розетки, подключив прибор.
  • Правила монтажа розетки под кондиционер
  • Расшифровка маркировки кабеля ААШв и его технические характеристики
  • Как установить и подключить телевизионную розетку
  • Как выполняется замена электропроводки в помещениях

Выбираем место для установки

В правилах ПУЭ предписаний по месторасположению розеток и выключателей как таковых нет. То есть, располагать их можно по своему усмотрению.

Но при этом выбор места установки зависит от разводки проводов, которая проводиться перед креплением на стены гипсокартонных листов.

В общем, определять примерные места расположения розеток и выключателей нужно еще на стадии укладки проводки.

При этом следует длину выводных концов проводов, к которым будут подключаться розетки, оставлять с запасом.

Ведь значительно легче обрезать лишнее, чем наращивать, чтобы подвести питание к выключателям.

Несмотря на возможность выбора произвольного места установки розеток и выключателей, сейчас многие стараются придерживаться так называемых евростандартов, согласно которых высота розеток от пола должна составлять:

  • В обычных комнатах – 30 см;
  • На кухне (над столешницей) – 120 см;
  • В ванной – 60 см;
  • Для подключения стиральной машины – 100 см;

Выключатели же устанавливаются на высоте 80 — 90 см от пола. Но отметим, что это только рекомендации и они не требуют точного соблюдения.

Выполняя монтаж в первую очередь следует все же ориентироваться на удобство пользования и легкость доступа, а затем уже на стандарты.

К тому же, в некоторых случаях может потребоваться нестандартное положение розетки, к примеру, для обеспечения питания телевизора, который будет крепиться под потолком.

Выбирая места установки розеток и выключателей лучше сразу же на гипсокартоне делать всю необходимую разметку.

При этом, если пол еще не полностью доделан и предусматривается в дальнейшем укладка напольного покрытия, это следует учитывать при выборе высоты места установки.

Правильная фиксация подрозетника


Так выглядит правильная установки подрозетника Когда отверстие просверлено, то самое время разобраться с тем, как установить подрозетник в гипсокартон. Стакан нужно поместить в отверстие и посмотреть, насколько плотно он зажат. Быть может, имеется ошибка с размерами и придется дополнительно сверлить стену. Стакан должен быть установлен заподлицо со стеной. Если всё отлично, то подводим провода.


Всё готово для подключения и установки самой розетки

В подрозетнике выламывается специальное отверстие, через которое заводятся кабели. Когда подрозетник вставлен в гипсокартон и отрегулирован, то необходимо его там зафиксировать. При помощи отвертки подтягиваются специальные болты, которые выгибают лепестки так, чтобы стакан был плотно зафиксирован на одном месте.


Так выглядит закрепленный стакан с обратной стороны

Если коробка не шатается и зафиксирована достаточно плотно, то можно переходить к установке самой розетки.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже

По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом,  учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра — строительного гипса. Небольшой лайфхак, — чтобы гипс не застывал слишком быстро, необходимо смешать его с штукатукой (например ротбандом). Тогда появятся лишние несколько минут, чтобы раствор не застыл, пока вы устанавливаете подрозетник.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок

Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить все саморезы из подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетникЛучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО №1, но так получается не всегда

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки.  Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают  как это сделать правильно.

Правила группировки

О том, какое расстояние между подрозетниками в группе должно быть выбрано, поговорим чуть ниже. Для начала же разберемся с тем, какие, собственно, технологии могут использоваться для монтажа гнезд подключения в блоке.

В доме в одном и том же месте можно, конечно же, установить и несколько отдельных розеток, просто расположив гнезда неподалеку друг от друга на одном уровне от пола. Однако используют такой способ монтажа электрики достаточно редко. При применении такой технологии смонтировать гнезда подключения абсолютно ровно и аккуратно, скорее всего, не получится.

Поэтому в большинстве случаев перед установкой электрики группируют подрозетники в единую конструкцию. В последующем такой блок просто вмонтируется в стену за один прием. Подобным образом монтажники добиваются аккуратного вида установленных в доме гнезд. Собираются розетки обычно в группы по 2-5 шт. Для помещений промышленных предприятий могут использоваться блоки и из большего количества гнезд подключения.

Разметка места под дополнительную розетку

Для разметки места под коробку понадобиться декоративная рамка будущего блока из 4-х розеток. Рамку нужно приложить к стене совместив с уже установленными коробками.

Для дальнейшей работы нужно определить центр монтажной коробки, которую нужно установить.

Сверление отверстия под монтажную коробку

Для того чтобы высверлить отверстие под коробку понадобиться дрель с насадкой которая называется «балеринка».

«Балеринка» это приспособление, которое предназначено для высверливания отверстий от 1,5 до 7 см в плитке. Резка производится резцом, который можно передвигать по направляющей планке.

Сверлить нужно на малых оборотах, постоянно охлаждая резец в воде. Просверлить нужно на всю толщину плитки.

Далее плитку нужно аккуратно выбить, используя тонкую скарпель, зубило или толстую отвертку. После плитки продолжаем сверлить стену. Для сверления стены под монтажную коробку «балеринку» нужно поменять на коронку для сверления стен. После высверливания «лишнее» нужно выдолбить, используя молоток и скарпель (небольшой ломик)

Установка монтажной коробки

Монтажная коробка должна полностью входить в просверленную и подготовленную нишу. Закрепить коробку в нише нужно при помощи разведенного раствора алебастра. Алебастр быстро сохнет и поэтому работы можно продолжить через несколько минут.

Важно! Не забываем от соседней коробки, проложить перемычку из куска кабеля, для подключения розетки к уже проложенной электросети. Место под дополнительную розетку в блоке розеток на плитке готово

Остается установить блок розеток по месту

Место под дополнительную розетку в блоке розеток на плитке готово. Остается установить блок розеток по месту.

Domity.ru

Другие статьи раздела Электрика

  • Установка дополнительной розетки на керамическую плитку
  • Подключение простого потолочного светильника — установка потолочного светильника на штанге
  • Как сделать электропроводку в электрокоробе и установить на короб розетку
  • Как установить розетку в ванной комнате — установка розетки во влажных комнатах
  • Подключение люминесцентного светильника своими руками
  • Замена электропроводки квартиры своими руками — подробное описание работ
  • Установка УЗО в квартире — схема установки устройства защитного отключения
  • Подготовка гипсокартонных стен к укладке плитки: укладка плитки на гипсокартон
  • Великолепные идеи спальни на чердаке
  • Укладка керамической плитки на гипсокартон в ванной комнате
  • Замена электропроводки квартиры своими руками — подробное описание работ
  • Как установить розетку в ванной комнате — установка розетки во влажных комнатах