Виды тройных розеток, розетки с выключателем
Поскольку речь идет о квартире или о доме, то есть о внутренних помещениях, мы не станем говорить о розетках для улицы и внешних устройствах. оставим их на потом, поскольку и в многообразии встроенных розеток потеряться можно запросто. Конструктивных решений таких розеток есть немного, но конфигураций — тьма. Конструктивно она может быть выполнена на одном каркасе и с одной крышкой, а может быть быть разнесенной на три отдельные розетки с общим корпусом-крышкой.
Отдельного внимания достойны розетки с выключателем. Встроенные конструкции для трех потребителей встречаются крайне редко, но выключатель на розетке может обесточить часть цепи, когда есть уверенность, что он не будет использована долго, тем самым можно исключить появление коротких замыканий или других неприятностей во время отсутствия хозяев.
Конструкция тройных розеток
Евророзетка тройная открытой установки
Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.
Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:
- С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
- С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.
Блоки подходят для обустройства двух типов проводки. Внутренний для скрытой магистрали монтируется при помощи цилиндрического подрозетника в стены. Внешний подходит для открытой электролинии, устанавливается на пластинчатый подрозетник на поверхность. В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.
Инструкция по монтажу
Итак, схема подключения трехклавишного выключателя света выглядит следующим образом:
От лампочек к распределительной коробке поступают шесть проводов. Из них три соединяются между собой и подключаются к нулевому проводнику (этот рабочий ноль идет от щитка, синего цвета). Те три провода из распределительной коробки, что остались незадействованные, соединяются с выходами прибора. Затем, из распределительной коробки необходимо подключить фазу, которая будет одинаковая для трех источников света. Подключение осуществляется к выключателю. Если предусмотрено заземление, желто-зеленые провода от светильников также нужно соединить между собой. Все соединения рекомендуется осуществлять, используя клеммы WAGO.
Данная схема наглядно показывает, как можно подключить трехклавишный тип выключателя и как при замыкании контакта загорается определенная лампочка:
Трехклавишный выключатель с внутренней стороны выглядит следующим образом: на корпусе подробно описывается и показывается, куда следует осуществить подсоединение каждого провода и куда отвести фазу. Схема прибора сзади выглядит так:
На видео инструкции наглядно показано, как подключить тройной выключатель света к сети:
https://youtube.com/watch?v=4RkI2Y0JyHI
Тройной прибор может работать по такому принципу: подключение одной лампы к первой клавише позволяет включить первый источник света, вторая клавиша – это две лампы, а третья включает дополнительное освещение, в виде бра. Такое подключение дает возможность комбинировать освещение в комнате до семи видов и сделать это может один трехклавишный прибор.
Также существует тройной расцепитель, который помещен с розеткой в один корпус. Благодаря такой конструкции можно сэкономить на монтаже электропроводки, так как работа сконцентрирована в одном месте. Схема подключения трехклавишного выключателя с розеткой в одном корпусе изображена ниже:
Такая схема имеет небольшое отличие от предыдущей. Разница заключается в том, что в данном случае добавляется нулевой провод, который от распределительной коробки идет к розетке. Этот вариант исполнения применяется в тех местах, где розетка используется нечасто, например, в ванной комнате.
На видео примере ниже предоставлена пошаговая инструкция по подключению тройной модели с розеткой:
Вот и все, что хотелось рассказать вам по данному вопросу. Надеемся, предоставленная схема подключения трехклавишного выключателя света, а также инструкция по монтажу были для вас полезными и помогли самостоятельно выполнить электромонтаж!
Рекомендуем также прочитать:
- Системы дистанционного управления освещением
- Что такое умные лампы
- Схема электропроводки без распределительных коробок
https://youtube.com/watch?v=gsLpEGZzmCI
Основные разновидности
Заводская розетка представляет собой устройство, обеспечивающее безопасное замыкание контактов для бесперебойной подачи электропитания в электрические приборы. Внутри нее расположены клеммы с прикрепленными к ним пружинами и контакты. Снаружи конструкция розетки представляет собой пластмассовую коробку (корпус) с рабочей частью.
Существует два основных вида розеток:
С течением времени необходимость повышения функциональности розеток увеличивается, особенно если речь идет об электроприборах на кухне. По модификации розетки сегодня можно поделить на следующие разновидности:
Вне зависимости от вида и модификации во время установки тройной розетки применяют так называемый способ блочной сборки. Он предполагает монтаж трех отдельных розеток с объединяющей их рамкой
Если есть необходимость приобретать детали отдельно, то при подборе этой рамки необходимо обратить внимание на соответствие ее формы и размеров конструкции
Установка подрозетника
Если для монтажа была выбрана цельная розетка с тремя гнездами, может понадобиться только один подрозетник. Блок с тремя раздельными механизмами закрепляется на одиночных подрозетниках. Сложности могут возникнуть при монтаже установки на кирпичной и бетонной стене, поскольку могут потребоваться дополнительные приборы. С гипсокартоном сделать подрозетники проще.
Этапы размещения подрозетников:
Работа с гипсокартоном и кирпичом требует соблюдения основных правил техники безопасности
Важно помнить, что такие строительные материалы обладают большой хрупкостью и нередко крошатся во время работы с ними
Для того, чтобы подрозетники хорошо держались на своих местах, их требуется закрепить при помощи густого водного раствора алебастра. Перед тем, как установить в стену подрозетник, проделанное отверстие необходимо смазать полученной смесью. На качественно подготовленной смеси устройства обычно держатся хорошо, если же они проваливаются, алебастра следует добавить больше в раствор. После проведения монтажа электрики раствор необходимо оставить для высыхания на два-три часа.
Как подключить розетку?
Лучше всего описать этот процесс в виде небольшой пошаговой инструкции, это проще для восприятия:
- Нужно отключить автомат. Конечно, профессионал может справиться и с напряжением, но рисковать понапрасну не стоит. Для этого нужно отключить автомат для помещения, где находится розетка, и если это необходимо, выкрутить пробки.
- Обязательно проверьте отсутствие напряжения! Сделать это можно простым указателем напряжения или мультиметром.
- Для монтажа новой розетки никаких дополнительных операций не нужно, но если вам нужно вытащить старую, то сначала отвинтите прижимающие «лапки», а после вытаскивайте блок розетки, когда почувствуете, что он начал выпадать.
- Нужно зачистить провода. Для подключения новой розетки это необходимо. Если проложенный провод с двойной изоляцией, то вам нужно будет снять до двадцати сантиметров внешней изоляции. После этого можно подключать. Если же провод с одинарной изоляцией, то достаточно будет пяти или десяти сантиметров. Но обязательно отделите провода друг от друга.
- Сейчас, собственно, можно подключать новую розетку. Тут тоже несколько шагов – сначала подсоединяйте питающий провод к контакту. Оголенную часть провода нужно завести в клемму, а после затянуть винтом. С последним нельзя перегибать, иначе провод будет передавлен.
- После подключения всех проводов вставляйте розетку в подрозетник. Установить надо ровно, тщательно проверив, чтобы не было перекоса. Провода при этом скроются внутри.
- Зафиксируйте розетку на месте с помощью винтов. На старых моделях они удерживают лапки, а в новых монтируются прямо в подрозетник.
- После всего прикрутите сверху крышку.
Зачем устанавливать тройные розетки
А ведь и действительно, намного удобнее установить вместо одной розетки три, чем пользоваться ненадежными тройниками и двойниками. это не просто неудобно. Это может привести к печальным последствиям. Никого пугать не хотим, но лишние тройники это:
- увеличение механической нагрузки на розетку, что может привести к ее разрушению, вплоть до замыкания;
- увеличение нагрузки электрической, поскольку любой тройник — это соблазн включить еще больше потребителей, а не все могут правильно вычислить допустимую нагрузку, что может привести к перегреву проводки;
-
риск механического повреждения, поскольку тройник сильно выступает за габариты розетки; в конце концов, даже если не учитывать требования электробезопасности, то это просто неэстетично.
Поэтому установка тройной розетки будет выходом во многих ситуациях.
Фаза слева или справа
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия. Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
желто-зеленый провод – земля
синий или бело-синий – ноль
разноцветный или белый – фаза
После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
Подключаем розетку самостоятельно
Навык работы с электроникой необходим, поскольку никакой из ремонтов не может обойтись без розеток. Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше сначала ознакомиться со схемами подключений, узнать, как правильно подключить розетку, и уже потом начинать работы. Иначе все может закончиться достаточно печально.
На самом деле, ничего сложного в установке розеток нет, нужно всего лишь следовать некоторым инструкциям – и тогда у вас все получится с первого раза. Но сначала необходимо выбрать правильные розетки и провести подготовительные работы. Иначе смысла в ответе на вопрос, как правильно подключить розетку, просто не будет.
Инструкция по безопасности
Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:
- Выключите электричество и разорвите цепь.
- Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
- Соединяйте провода спайкой.
- Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
- Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
- Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
- Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
- Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
- Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.
Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.
Установите монтажную коробку
Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.
Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.
Монтаж в бетон или кирпич
Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:
- Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
- Отвертка.
- Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.
В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.
Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.
Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:
- Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
- Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
- Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
- Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).
После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.
Комментарии:
ВЕЛЕС
Я устанавливал тройную розетку, наподобие той, что на последней картинке и предупреждал заказчиков, что долго она не продержится. В итоге, через 2 недели они меня снова вызвали и я им в раздолбанный подрозетник вставлял уже одинарную нормальную розетку. Уж лучше такая с подключенным выносным тройником, чем тройная в один стакан.
Саша
Объясните мне, зачем при установке блока розеток пользуются уровнем? Какая в этом необходимость? Недостаточно ли просто ориентироваться на пол или другую поверхность? На край плинтуса, например.?
Карим
Саша, я обычно так и делаю. Если полы не по уровню, а розетки выставлены в горизонт, то заказчик будет видеть, что это вы криво поставили розетку. Следовательно, лучше опираться на фактический пол, а еще лучше на плинтус
Андрей
Ставил тройные турецкие розетки Vi-ko с планкой на обратной стороне от старых советских розеток (подходят идеально), чтобы розетка не гнулась от зацепов. Работают уже 17 лет. Ничего не болтается и не выпадает. Подключаю пылесос, компьютер, ноутбук, зарядки от телефона и др. Всё отлично.
Оставить комментарий Отменить ответ
Как подключить проходные выключатели в вашем доме, советы.
Чем отличаются дифавтоматы ABB от конкурентов
Особенности подключения двухклавишного выключателя, что нужно учитывать при монтаже
Делаем отверстия под розетку в бетоне и плитке самостоятельно
Типы подключения розетки
Люди, думающие исключительно о том, как подключить розетку, редко задумываются, что есть несколько вариантов подведения проводов:
- «Хорошее» подключение только что было описано. Провода нужно просто оголить, после чего загнать в клеммы и прижать винтами.
- «Надежное» же подключение немного отличается. Это займет какое-то время, но вам нужно будет загнуть провода в кольцо, после чего надеть его на клеммы. Винты тоже надо будет затянуть, но опять же не туго.
Второе подключение немного хлопотнее, но предпочтительнее. Надежное кольцо предоставляет большую площадь контакта клеммы с проводом, а потому нагревание будет меньше.
Разводка проводов
Для подключения проводов необходимо использовать параллельную схему. В этом случае к каждому имеющемуся проводу подключают по два из дополнительных жил, которые будут направлены на вторую и третью розетки. Далее при помощи индикатора следует определить ноль и фазу, затем отключить электропитание. После этого провода скручивают, передавая их по очереди к другим подрозетникам по отверстиям их задней стенки.
Подключение блока из трех розеток с одним подрозетником требует применение шлейфа. Такого варианта монтажа следует избегать, поскольку он будет менее безопасен, а изделие быстро износится.
Подсоединение с соблюдением правил безопасности
Подключение тройной розетки требует соблюдения норм и правил безопасности. Поэтому для скрутки проводов рекомендуется использовать специальные контактные наконечники. Они вставляются в зажимы, прикручиваются винтами.
Во время проведения монтажных работ надо использовать инструментарий, оснащенный изоляционными ручками. Электропровода большой длины опрятно скручивают, избегая сгибов под малым углом. Можно лишний провод в скрутке прятать в стену, но лучше обрезать его до установленной длины.
Безопасность и качество электромонтажных работ зависят от соблюдения предписанных правил. Тогда тройные изделия обеспечат комфорт при пользовании электрической сетью и электроприборами. При малейших сомнениях в собственных силах лучше установку доверить профессионалам.
В наши дни обширное распространение получили блоки розеток. Это устройство включает в себя несколько разъемов для подключения к сети. Раньше были популярны блоки из 2х разъемов, а вот сейчас уже набрали популярность блоки с количеством более 2х разъемов. Такие блоки в основном популярны в тех местах, где необходимо подключение больше 2х приборов одновременно. Ниже мы выясним, какие способы подключения, какие тонкости подключения блоков и рассмотрим блоки розеток подробней.
Убираем клавиши: как снять выключатель для поклейки обоев
Чтобы снять выключатель для поклейки обоев, потребуются инструменты.
А именно
- Отвертка – плюс и минус;
- Индикаторная отвертка;
- Переносной осветительный прибор.
С помощью минусовой отвертки надо убрать клавиши выключателя, для чего надо установить её острием между рамкой и одной из клавиш, сверху или снизу. Небольшим усилием и применив отвертку как рычаг, надо поддеть клавишу, и помогая рукой вытащить её из пазов. Вторая клавиша убирается уже свободно. При помощи индикаторной отвертки надо убедится в отсутствии электронапряжения, для этого ее нужно приложить обязательно к каждому из электроконтактов. Если выключатель располагается в темном месте, то следует воспользоваться фонарем или другим переносным источником света, чтобы не испортить выключатель и спецоборудование.
Проверяют целостность электроконтактов и наличие на них электронапряжения, после чего делают вывод о том, в рабочем ли состоянии находится устройство. Когда есть надобность в демонтировании выключателя, для наиболее детального осмотра с отключением от электросети, или есть 100% уверенность, что нужна замена устройства, то следует снять не только клавиши, но и рамку-фиксатор, которая в свою очередь держит декоративное обрамление. Чтобы это выполнить, необходим тот же набор инструментов, но если выключатель прикреплен при использовании крестообразных болтов, то в дополнение потребуется воспользоваться плюсовой отверткой.
Рамка-фиксатор располагается сразу под клавишами, и снять её можно используя минусовую отвертку. Она прикреплена на защёлки, они присутствуют на корпусе выключателя, поэтому нужно отверткой поддеть зубцы и рукой потянуть её на себя. После того как получилось открыть и снять можно приступать к отделке помещения. После поклейки надо собрать выключатель. Сборка производится в обратной последовательности.
Параллельное соединение
В народе схема подключения путем запитки нескольких розеток к одному питающему кабелю называется «звезда». Электрик устанавливает распределительную коробку и подводит к ней ответвления в соответствии с заранее разработанным планом электроразводки. Преимущество такого метода заключается в том, что каждая точка электропитания работает автономно. Напряжение исчезает во всех электроточках только, если перегорает основной электрокабель. При этом, нагрузка на каждую точку может быть выбрана, исходя из мощности электроприбора. Единственный минус – высокий расход проводки.
Виды устройств и их особенности
Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.
- Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
- Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
- Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.
Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.
Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.
Основные популярные типы
К ним относятся:
- вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
- тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
- Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.
Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.
Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.
- Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
- IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
- IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.
Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.
Подготовительные мероприятия к установке
Начинать подготовку к установке следует с выбора места монтажа. Евро-стандарт предполагает закрепление устройства на расстоянии около 20–40 см от пола
Это важно в целях соблюдения основных правил безопасности и эстетики
Вторым немаловажным мероприятием является расчет силы тока. Необходимо помнить, что элементы сети всегда рассчитаны на заданный рабочий ток. При несоблюдении этого пункта безопасность эксплуатации резко снижается, возникает высокая вероятность появления перегрузок и, как следствие, перегрева. Сечение провода также должно соответствовать нагрузке. В данном случае оно должно быть не менее 1 кв. мм для меди и не менее 2,5 кв. мм — для алюминия. Трехжильный вариант будет наиболее удачным.
Детали и изделия для установки розеток следует выбирать, исходя из заданных параметров помещения и рабочей силы тока
Важно также соблюсти эстетические особенности квартиры, выбрать наиболее безопасные и подходящие по цвету и внешнему виду материалы. Монтаж скрытого и наружного устройства также имеет различные требования
Подключение нескольких розеток
Прежде чем начать пытаться самостоятельно налаживать проводку, нужно понять, как подключить несколько розеток. В этой процедуре тоже нет ничего сложного, как и во всех предыдущих.
Самое распространенное и простое подключение — это подключение розеток «шлейфом»
Преимущества тут очевидны – это может сделать даже неопытный человек, а труда в такую работу много вкладывать не надо, скорее, нужны тщательность и внимание. Но есть у такой системы и недостаток – если в одном месте цепь повредится, то все дальнейшие элементы перестанут работать
В этом и заключается главная каверза того, как подключить розетки последовательно.
Итак, мы выяснили, как произвести подключение разных типов розеток своими руками.
Инструкция по безопасности
Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:
- Выключите электричество и разорвите цепь.
- Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
- Соединяйте провода спайкой.
- Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
- Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
- Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
- Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
- Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
- Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.
Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.
Источник
Как подключить двойную (сдвоенную) розетку
К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить двойную (сдвоенную) розетку.
Двойная или сдвоенная розетка — это моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов для подключения вилок электроприборов, который устанавливается в одно посадочное место (в один подрозетник) и требующий для подключения стандартного набора проводов – фазу, рабочий ноль и землю (защитный ноль).
Применяются двойные розетки чаще всего в случае, когда одинарной розетки уже не хватает для подключения нескольких потребителей, а добавить еще розетку по каким-то причинам нет возможности
Пользоваться такими розетками нужно с особой осторожностью, следить за мощностью подключенных в нее устройств, чтоб их суммарный ток не превышал 10А-16А (в зависимости от характеристик конкретной модели сдвоенной розетки)
Подключение двойной розетки рассмотрим на примере механизмов Schneider Electric модели Sedna.
1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!
2. Разбираем розетку, для этого откручиваем, при помощью отвертки, крепежные винты , как показано на изображении ниже. В результате этого отделяем лицевую панель от механизма двойной розетки.
3. С помощью пассатижей или бокорезов, укорачиваем провода в подрозетнике , чтоб их длинна составляла примерно 10см. Затем снимаем с концов изоляцию на 8-10мм, и, для удобства подключения, подгибаем провода как показано ниже.
4. Помещаем провода в винтовые клеммы механизма сдвоенной розетки , расположение которых указано на изображении ниже. Фазный провод (у нас коричневый) и рабочий ноль (у нас голубой) помещаем в разные крайние клеммы, а защитный ноль – землю (у нас желто-зеленый) в центральную. И с помощью отвертки затягиваем вины.
5. Установив по уровню механизм двойной розетки- закрепляем его в подрозетнике, при помощи крепежных винтов расположенных по бокам (см. рисунок ниже).
6. Последний шаг — это установка лицевой панели. Прикладываем ее к уже закрепленному в стене механизму и затягиваем крепежные винты. Будьте внимательны, не перетяните их, поскольку лицевая панель может разрушиться.
7. Включаем все автоматы в электо щитке и тестируем работу двойной розетки . Установка завершена.
Комплектующие для сборки
Можно приобрести тройные розетки, но чаще их собирают вручную из отдельных деталей в один прибор. Возможные проблемы подбора комплектующих:
- Цена изделия существенно выше, чем отдельных трёх розеток.
- Требования к нему не соответствуют цели установки.
В данном случае выход — самостоятельная сборка из трёх одиночных розеток тройной. Для этого нужны такие детали:
- стандартные одинарные розетки равного размера с номинальным показателем силы тока 16 А;
- накладная рамка, которая объединяет три сердечника одинарных розеток;
- крепёжные элементы, например, шурупы для фиксации декоративной наладки.
Декоративные крышки одинарных розеток не понадобятся, однако их лучше не выбрасывать, а оставить, как комплектующие для одинарных розеток, которые ещё есть в доме, для замены повреждённых или изношенных.
Зачем устанавливать тройные розетки
Подключение тройной розетки требуется чаще всего людям, которые не планируют в ближайшее время проведение ремонта, но хотят больше удобств для пользования электроникой и электрической техникой. Подсоединение такого устройства имеет преимущества и недостатки.
В то же время необходимо быть готовым и к недостаткам:
Установка тройной розетки может значительно улучшить функциональность проводки в помещении, не требуя при этом дополнительных затрат на кабели и места в нем.
https://youtube.com/watch?v=P3DgZkjlYEs
https://youtube.com/watch?v=xnUMIGAOltQ
https://youtube.com/watch?v=l6_jhl6oweI
Сверление отверстия
Это самый пыльный и тяжкий кусочек всей работы, хотя, все находится в зависимости от прочности бетона.
- Если употребляется коронка для сверления подрозетников, то сперва в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после этого в ход идет сама коронка.
- Мало подольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обыденным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности грядущего подрозетника, а позже выбивать внутреннюю часть перфоратором либо зубилом.
- Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным веществом. Исходя из этого суждения, можно по касательной к поперечнику грядущего подрозетника сделать пропилы в стенке болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором либо зубилом.
- В особо сложных случаях можно сочетать эти методы – сначала насверлить отверстий сверлом, а потом работать по ним коронкой либо болгаркой.
Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, незначительно «проваливается» за поверхность стенки.
Подключение тройных розеток
Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:
- Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
- Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
- Выключают питание от щитка.
- Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
- Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
- Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
- Соединения фиксируют при помощи винтов.
- Жилы скручивают внутрь короба.
- Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.
После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.
Особенности подключения с заземлением и без
Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:
- Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
- Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
- Из ниши удалятся мусор.
- С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
- Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
- Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
- Розетку ставят на место и фиксируют.
На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.
