Содержание
Нужно ли заземление на люстру? Как это делать?
При проектировании электросети квартиры и установке люстры необходимо учесть множество важных моментов и решить несколько вопросов. Один из них – это заземление. Такая операция применяется не так редко, и для каждого отдельного случая есть ответ с объяснением на вопрос о том, стоит ли заземлять люстру.Что такое заземление
Прежде всего, стоит разобраться в том, что такое заземление. Научная формулировка ограничивается тем, что это процедура соединения какого-либо электроприбора к заземляющего устройства. На плане и в практике все выглядит довольно просто: «земля» (т.е. грунт) будет притягивать к себе электрический ток, снижая нагрузку сети.
Так получится добиться более низкого напряжения – иначе человек сможет прикоснуться к люстре всего один раз. Сам заземлитель будет находиться в грунте, который будет выступать для тока проводником. Качество установленного соединения определяется путем расчета сопротивления растеканию тока. Улучшить этот показатель можно, увеличив площадь, на которой расположены электроды заземлителя или уменьшить сопротивление грунта на отдельном участке.
Стоит ли заземлять люстру
Во-первых, заземлить можно не все люстры (и в принципе источники освещения), а только те, что получили металлический корпус. Проводка, подведенная к ним, сделана по современным технологиям, и ее следует хорошо защитить. Подключить заземлитель стоит для безопасности – не имеет значения, сухое это помещение или влажное.
Подключение «земли» необходимо в новом или реконструированном доме, но и для старого здания это не будет лишним. «Закрыв» люстру, можно обезопасить помещение – поскольку напряжение в электросети снизится, комната будет полностью безопасна. Есть еще один нюанс – совместимость с противопожарными автоматизированными системами. Если такая система подключена, обязательно проведите заземление.
Подготовка к подключению «земли» к люстре
Важно уделить достаточно времени подготовительному этапу – собрать необходимые инструменты, а также тщательно подготовиться. В число инструментов, которые понадобятся при заземлении люстры, входят:
После этого следует внимательно ознакомиться со схемой, которая идет в комплекте с люстрой. На этой схеме будут показаны все разветвления, порядок соединения проводов, а также соединение с выключателем. Например, если к люстре поведено три различных провода, детально описывается, как разделятся выходы и как осуществляется подключение ламп.
По-другому обстоит дело с заземлением: схема может не содержать информации о соответствующем проводе типа PE (он желто-зеленый). Два других – L (фаза, коричневый или белый цвет) и N («ноль», синий цвет), будут отмечены и промаркированы, что сделает сам порядок установки люстры предельно простым.
Порядок заземления люстры
Для того чтобы подключить «землю» к люстре, которая уже установлена, проведите следующие действия в качестве разведки:
При установке действия по заземлению потолочных светильников должно быть следующим:
Наглядная инструкция по установке «земли» для люстры показана в видео:
Источник
Из чего состоит заземление
- Внешний контур заземления. Располагается за пределами помещений, непосредственно в грунте. Представляет собой пространственную конструкцию из электродов (заземлителей), соединенных между собой неразделимым проводником.
- Внутренний контур заземления. Токопроводящая шина, размещенная внутри здания. Охватывает периметр каждого помещения. К этому устройству подсоединяются все электроустановки. Вместо внутреннего контура может быть установлен щиток заземления.
- Заземляющие проводники. Соединительные линии, предназначенные для подключения электроустановок непосредственно к заземлителю, или внутреннему контуру заземления.
Рассмотри эти компоненты подробнее.
Внешний, или наружный контур
Монтаж контура заземления зависит от внешних условий. Прежде чем начать расчет, и выполнить проектный чертеж, необходимо знать параметры грунта, в котором будут установлены заземлители. Если вы сами строили дом, эти характеристики известны. В противном случае лучше вызвать геодезистов, для получения заключения по грунту.
Какие бывают грунты, и как они влияют на качество заземления? Примерное удельное сопротивление каждого типа грунта. Чем оно ниже, тем лучше проводимость.
- Глина пластичная, торф = 20–30 Ωм·м
- Суглинок пластичный, зольные грунты, пепел, классическая садовая земля = 30–40 Ом·м
- Чернозем, глинистые сланцы, полутвердая глина = 50–60 Ом·м
Это лучшая среда для того, чтобы установить наружный контур заземления. Сопротивление растекания тока будет достаточно низким даже при малом содержании влаги. А в этих грунтах естественная влажность обычно выше среднего.
Полутвердый суглинок, смесь глины и песка, влажная супесь — 100–150 Ом·м
Сопротивление немного выше, но при нормальной влажности параметры заземления не выйдут за нормативы. Если в регионе установки установится продолжительная сухая погода, необходимо принимать меры к принудительному увлажнению мест установки заземлителей.
Глинистый гравий, супесок, влажный (постоянно) песок = 300–500 Ом·м
Гравий, скала, сухой песок – даже при высокой общей влажности, заземление в такой почве будет неэффективным. Для соблюдения нормативов, придется устанавливать глубинные заземлители.
Многие владельцы объектов, экономя «на спичках», просто не понимают, для чего нужен контур заземления. Его задача при соединении фазы с землей обеспечить максимальную величину тока короткого замыкания. Только в этом случае быстро сработают устройства защитного отключения. Этого невозможно достичь, если сопротивление растекания тока будет высоким.
Определившись с грунтом, вы сможете выбрать тип, и самое главное — размер заземлителей. Предварительный расчет параметров можно выполнить по формуле:
Расчет приведен для вертикально установленных заземлителей.
Расшифровка величин формулы:
- R0 — полученное после вычисления сопротивление одного заземлителя (электрода) в омах.
- Рэкв — удельное сопротивление грунта, см. информацию выше.
- L — общая длина каждого электрода в контуре.
- d — диаметр электрода (если сечение круглое).
- Т — вычисленное расстояние от центра электрода до поверхности земли.
Задавая известные данные, а также меняя соотношение величин, вы должны добиться значения для одного электрода порядка 30 Ом.
Если установка вертикальных заземлителей невозможна (по причине качества грунта), можно рассчитать величину сопротивления горизонтальных заземлителей.
Поэтому лучше потратить больше времени на забивание вертикальных стержней, чем следить за барометром и влажностью воздуха.
И все же приводим формулу расчета горизонтальных заземлителей.
Соответственно, расшифровка дополнительных величин:
- Rв — полученное после вычисления сопротивление одного заземлителя (электрода) в омах.
- b — ширина электрода — заземлителя.
- ψ — коэффициент, зависящий от погодного сезона. Данные можно взять в таблице:
ɳГ — так называемый коэффициент спроса горизонтально расположенных электродов. Не вдаваясь в подробности, получаем цифры из таблицы на иллюстрации:
Предварительный расчет сопротивления необходим не только для правильного планирования закупок материала: хотя будет обидно, если вам не хватит для завершения работ, пары метров электрода, а до магазина несколько десятков километров. Более-менее аккуратно оформленный план, расчеты и чертежи, пригодятся для решения бюрократических вопросов: при подписании документов о приемке объекта, или составлении ТУ с компанией энергосбыта.
Разумеется, никакой инженер не подпишет бумаги только на основании пусть и красиво исполненных чертежей. Будут произведены замеры сопротивления растекания.
Далее расскажем о том, как добиться правильных характеристик внешнего контура заземления.
Разберем ситуацию со схемами
С точки зрения протекания электрического тока, отличия между заземлением от занулением нет. Нулевой провод в любом случае имеет электрический контакт с физической землей. Соответственно, при замыкании фазы на корпус, произойдет то самое короткое замыкание, и сработает отключение защитного автомата. Разумеется, (при условии правильного подключения: розетка должна иметь третий земляной контакт, как и электроприбор. По этой причине, электрики, нарушая требования Правил устройства электроустановок, часто разводят земляную шину от нулевого контакта вводного щитка.
Представим ситуацию, когда нулевой провод по какой-то причине разорван:
- потеря контакта по причине коррозии (в старых многоэтажках это рабочая ситуация);
- механический разрыв кабеля вследствие ремонтных работ с нарушениями технологии (к сожалению, тоже не редкость);
- несанкционированное вмешательство доморощенного «электрика»;
- авария на подстанции (возможно отключение только нулевой шины).
На схеме это выглядит следующим образом:
При организации защитного зануления, электрическая цепь между физической «землей» и контактом заземления электроприбора разрывается. Установка становится беззащитной. Кроме того, свободная фаза без нагрузки может создать потенциал, равный входному напряжению на ближайшей подстанции. Как правило, это 600 вольт. Можно представить, какой ущерб будет нанесен включенному в этот момент электрооборудованию. При этом утечки тока на физическую землю нет, и защитный автомат не сработает.
Представьте, что в этот момент, вы одновременно коснетесь фазы (пробой на корпус электроустановки), и металлического предмета, имеющего физическую связь с грунтом (водопроводный кран или батарея отопления). Можно получить поражение электротоком при напряжении 600 вольт.
А теперь посмотрим, в чем разница между заземлением и занулением (на нашей схеме). При разрыве нулевой шины, просто пропадет питание на всех электроустановках в этой цепи. Поражения электротоком не будет, ни при каких обстоятельствах: электрическая цепь между физической землей и контактом заземления электроприборов не нарушена. Здоровье мы уже сохранили. Теперь посмотрим, что произойдет с электроустановками. Максимум ущерба — это перегоревшая лампа накаливания, ближайшая к вводному щитку. Причем неприятность произойдет лишь в случае повышения напряжения на фазном проводе. Сила тока возрастет (согласно закону Ома), сработает автомат защиты, и возможно, остальные электроприборы не пострадают.
Именно по этой причине, ПУЭ жестко предписывают: защитное заземление и зануление электроустановок должно быть организовано независимо друг от друга, с помощью разных линий.
Для справки: Обычно используется цветовая маркировка проводов:
- Фаза — коричневого или белого цвета.
- Рабочий ноль — синего цвета.
- Защитное заземление — желто-зеленая оболочка.
Если у вас жилье современной постройки, значит зануление и заземление выполнено согласно Правилам устройства электроустановок. Это легко проверить, взглянув на вводной кабель в щитке. Кроме того, вы сами можете проверить правильность подключения.
Как можно решить проблему
Существует несколько способов, позволяющих заземлить стиральную машинку в квартире и доме:
- соединение корпуса к водопроводу и канализации или батареям отопления;
- вывод отдельной розетки, подключенной к электрическому щитку с заземлением;
- создание системы уравнивания потенциалов бытовых приборов;
- подключение устройства защитного отключения;
- создание собственного контура заземления (в частном домовладении).
Стоит сразу отметить, что первый вариант является рабочим и действенным, но имеет ряд существенных недостатков. Дело в том, что если замкнуть заземляющий провод на трубу с водой, то через некоторое время она прохудится, рискуя затопить соседей снизу. То же самое касается и батарей отопления и канализационных труб. Так что от такого способа лучше отказаться.
Более грамотно будет подключиться к распределительному щитку, который есть в каждом многоквартирном доме. Можно сделать отдельную розетку для стиральной машины, пробросив от щитка трехжильный провод. Ошибки в этом случае могут заключаться в том, что люди часто путают понятия заземления и рабочего нуля. Нельзя сажать заземляющий провод на ноль. Здесь главное не перепутать и подключить каждую жилу к соответствующей шине, иначе можно получить короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями. Как вариант, можно прокинуть медный провод только от шины заземления и железно «посадить» его на корпус стиральной машинки. Но первый вариант является более эстетичным и правильным.
При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82 ПУЭ, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83 ПУЭ (см. Главу 1.7 ПУЭ).
Принцип работы системы уравнивания потенциалов состоит в том, что корпусы всех металлических бытовых электроприборов и узлов, включая стиральную машину, соединяются между собой токопроводящими проводниками. В этом случае потенциал равномерно распределяется между ними, и по принципу наименьшего сопротивления будет миновать тело человека. Эта схема достаточно проста и ее вполне можно сделать самостоятельно.
Также выходом из ситуации, если нет заземления или если провод двухжильный может послужить подключение так называемого УЗО, то есть устройства защитного отключения. Принцип его работы основывается на более высокой чувствительности к токам утечки и более быстром срабатывании относительно защитных автоматов. Это устройство спасло много жизней. Так как при пробое на корпус машины УЗО фиксирует изменение значения токов в фазном и нулевом проводниках, и из-за изменения наведенных магнитных потоков в сердечнике незамедлительно срабатывает.
Этот вариант является на данный момент самым распространенным и безопасным среди всех вышеперечисленных. К тому же он полностью соответствует всем требованиям и правилам электробезопасности.
В случае, если требуется выполнить заземление не только машинки, но и частного дома, в котором двухпроводная электрическая схема, требуется сделать собственный контур, к которому можно будет подключить заземляющий проводник и протянуть его до вводного щитка. Для этого возле дома нужно будет выкопать канаву в виде равностороннего треугольника, каждая сторона которого должна быть длиной не меньше трех метров и глубиной около пятидесяти см. Одна из вершин должна быть направлена в сторону дома, как показано на фото ниже:
Затем по вершинам в землю забиваются металлические штыри, длиной по 3 м каждый, которые обвариваются между собой металлической полосой. После этого нужно от получившегося контура прорыть канавку под кабель, который с ним соединяется и идет к щитку. Естественно, все это нужно засыпать грунтом. Вот, собственно, заземление частного дома и готово.
Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, в чем опасность, когда отсутствует заземление стиральной машинки:
https://youtube.com/watch?v=0pJigtLCZWU
В заключение хотелось бы отметить, что сделать заземление стиральной машины своими руками можно (при условии, что они растут из нужных мест), благо в интернете существует множество фото и видео по данной тематике. Однако, все же, нужно помнить, что электрический ток не прощает невнимательность. Поэтому, если есть какие-то сомнения, то лучше обратиться к специалисту.
Будет полезно прочитать:
- Как подключить стиральную машину
- Как выбрать УЗО для квартиры
- Причины поражения электрическим током
Каким должен быть металлический контур
Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром.
Каждая сторона контура должна быть до 1 метра
Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность.
Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность
Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.
Если во дворе ограниченное место и негде закопать контур, вместо него Вы можете забить заземляющий электрод. Это медный стержень длиной от 120 до 300 см с заостренным наконечником с нижней стороны и болтовым соединением с верхней. Забивается обычным молотком, а сверху прикручивается провод PE.
Далее измерьте сопротивление. По СНиПу, в частном доме его показатель не должен превышать 30 Ом. Но, часто результат выше из-за особенностей почвы. В таком случае предусмотрены два варианта решения проблемы:
- Приварить больше электродов к контуру;
- Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.
Чем больше металлический контур, тем на дольше его хватит. Обычно коррозия «съедает» металл не менее чем за 40-50 лет. Все зависит от влажности почвы и насыщенности кислородом.
Помните, что кроме заземления, от несчастного случая Вас также защитит УЗО.
К чему это может привести?
- В случае с газом – к взрыву.
- К поражению кого-либо из жильцов дома (квартиры) эл/током.
- К повышенной коррозии металла и, как следствие, трещинам в трубах и протечкам.
- Присоединяться (самостоятельно) к контакту в подъездном щитке, на который заводится так называемый PEN-проводник.
- Такое защитное подключение небезопасно, так как не учитывается вероятность отгорания нуля. Что это такое – разговор отдельный, но так как многие современные квартиры буквально напичканы различной бытовой техникой и электроникой, риск довольно велик.
- Для каждого дома разрабатывается проект эн/снабжения. Следовательно, самостоятельное присоединение к схеме – уже его нарушение. А это влечет за собой не только разбирательства с обслуживающей дом организацией и штрафы (в случае выявления факта самоуправства или при возникновении нештатной ситуации), но и уголовную ответственность. К примеру, если будет доказано, что гибель человека произошла из-за действий какого-то «рационализатора» при попытках самостоятельно организовать заземление в квартире.
Заземление стиральной машины: почему это стоит делать
Возможно, токоведущие части изделия соприкоснулись с «массой» или компоненты электрики залило водой, просочившейся из бака? Владельцы видят причину изъяна исключительно в стиральной машинке и стараются быстрее избавиться от опасной «помощницы». Но в ней ли дело?
Если подобные бытовые истории в квартире или доме происходят с другими электробытовыми приборами, или после установки «стиралки» стали часто перегорать лампочки, это точно указывает на то, что причина неисправности не локализована в агрегате.
На самом деле проблема заключается в несоответствии технических стандартов современной электротехнической продукции и питающей сети. Разница заключается в том, что для нормальной работы агрегата требуется использовать 3 жильный кабель по системе заземления TN-S с фазой L, разделенным рабочим N и защитным PE нулем.
На деле 90% российских многоквартирных домов оснащены 2 жильной подводкой TN-C. К розеткам подводятся фаза L и один проводник PEN с совмещенным рабочим и защитным «0». По стандартам, действовавшим до 2003 г., допускалось не подводить отдельный заземляющий провод к розеткам, и нельзя было посадить корпус на землю. Поэтому требуется адаптация системы подводки питания под требования производителей.
В квартире
Некоторые ошибочно считают, что заземлять надо только старую бытовую технику с «уставшей» изоляцией на случай прошивки на «массу» переменного напряжения 220 В. Однако техническое решение новых электротехнических устройств изначально предусматривает присутствие потенциала 110 В на металлических частях корпуса! Связано это с использованием сетевого фильтра снижения высокочастотных помех, применяемого практически в любой современной СБТ. В этом каскаде фаза и ноль переменного напряжения 220 В через разделительные конденсаторы соединены с корпусом.
Если «допекают» постоянные покалывания и пощипывания при стирке от разряда конденсаторов, отключите вывод средней точки сетевого фильтра в цепи питания машинки от корпуса.
монтированной правильно считается электропроводка, отвечающая следующим требованиям:
- в электрощитке присутствует нулевая (N) и заземляющая (PE) шина;
- после счетчика фазный провод с красной изоляцией заходит в автомат УЗО, а с него отходит к питающей розетке стиральной машинки;
- для подключения используется только специальная розетка и медные провода сечением 1 мм на каждые 2 кВт мощности;
- N нулевой/синий и L фазный/синий провода подключаются к штырькам, а PE заземляющий/желто-зеленый соединяется с контактной площадкой штепселя.
По правилам техники безопасности работа без заземления стиральной машины во влажном помещении (ванной комнате, санузле) не допускается. При работе в «мокрой зоне» необходимо установить влагозащитную розетку со степенью защиты IP44.
В частном доме
Создать надежное заземление в частном доме можно, проложив многожильный кабель от электрощитка к розетке электроприемника по системе заземления TN-С-S . При использовании системы ТТ все группы электропроводки оснащаются УЗО с уставкой 10–30 мА. В случае, если проводка выполнена по стандартам советского периода TN-C по двухпроводной схеме, допускавшего отсутствие заземляющего провода, проводник РЕ от заземляющей шины пробрасывается отдельно. Это менее эстетичный, чем в первом случае, но надежный вариант. Наличие собственной придомовой территории позволяет также создать дополнительно заземляющий контур при отсутствии шины «земля», описание которого будет представлено в следующем разделе.
Предварительно следует убедиться в необходимости установки заземления или действенности существующего, делается это при помощи измерительного прибора.
Для замера используется мультиметр, установленный в режим измерения напряжения, а «землей» будет служить рука. Один щуп прибора надо зажать пальцами, а другим прикоснуться к любой металлической части в конструкции стиральной машинки. Если прибор покажет «0», устройство заземлено, если 100–110 В, то соединение с заземляющим контуром отсутствует – необходимо организовать систему уравнивания потенциалов с «землей».
Немного теории
Итак, зачем нужно заземлять стиральную машину в квартире? Многие люди даже не задумываются об этом и продолжают пользоваться незаземленной бытовой техникой, так как не видят никаких причин для беспокойства. Обычно они убеждаются в необходимости заземлить стиральную машинку только после того, как получили ощутимый удар током от находящегося поблизости смесителя или металлического корпуса машинки.
Первая причина прибегнуть к таким мерам безопасности – риск получения электротравмы. Да, удар током может быть не очень сильным, и даже может казаться легким пощипыванием, но это тоже тревожный звонок. Сколько времени нужно прождать, прежде чем вы получите ощутимый удар? А если к этому добавятся отягощающие факторы вроде перебитой проводки и влажности, последствия могут быть плачевными.
Второй фактор носит несколько меркантильный характер. Существует мнение, что стиральные машины с встроенной электроникой современного образца часто ломаются именно от того, что заземление не было установлено вовремя. Нежная электроника выйдет из строя даже от незначительного влияния статики, и вам придется потратиться на ремонт или даже покупку новой техники. Поэтому нужно подстраховаться заранее и исключить возможность такого происшествия.
Прежде чем сделать заземление вашей стиральной машины, необходимо внимательно изучить ее на предмет повреждений. Вполне возможно, что проблема заключается в другом. Получить удар током от корпуса можно при повреждении изоляции провода, в этой ситуации заземление проблему не решит. Только убедившись в отсутствии посторонних факторов, можно приступать к работе.
Если вы живете в квартире современного образца, проблем у вас не возникнет. В таких домах уже предусмотрено заземление и современная проводка со специально встроенным третьим проводом.
Если вы обратили внимание, вся техника, от электрочайника до холодильника, выпускается с трехжильным проводом, который и обеспечивает заземление. В квартире нового образца вы можете пользоваться бытовой техникой без каких-либо опасений, так как третий провод исключает возможность получения электротравмы. Но в домах старого образца все совсем по-другому. Существует два способа решения данной проблемы
Но в домах старого образца все совсем по-другому. Существует два способа решения данной проблемы.
