Общие сведения
Патроны разделяются на две основные группы по способу крепления на станке:
- резьбовое соединение со станком;
- с помощью конуса, который соответствует в станке крепежному отверстию для конусных креплений.
Эти особенности обуславливают и отличия их внутреннего строения. Внешний конус Морзе обозначает, что и внутри находится конусное строение. Самозажимной патрон по размеру внутреннего конуса обязан в нормативных документах соответствовать стандартам. Маркировка имеет указания на ГОСТ, с учетом которых сделан патрон. Главные параметры указаны в документе 1979 года, дальнейшие могут иметь незначительные отклонения по допускам нижней границы зажима сверла и радиального биения.
Их выбор определяется с учетом необходимости проведения разных видов отверстий, самого держателя и удобства в работе с быстрой заменой инструмента. Конус Морзе, виды размеров по возможности зажима от наименьшего диаметра сверла до большего, наличие в конструкции ключа или стопорного и фиксирующего кольца для каждого типоразмера указаны в ГОСТе 8522−79.
Конструкция бывает:
- с фиксирующим для гайки кольцом либо без него;
- с зажимной гайкой;
- с ключом.
Нормативные документы не ограничивают усовершенствование и доработку внешних форм, самое важное, чтобы главные параметры соответствовали. Это дает возможность во время выбора сменной втулки или сверла добиться наиболее четкого крепления сверлильного инструмента
Лишь так можно не нарушить радиального допустимого биения. Несоответствие патрона и конуса сверла провидит к увеличению погрешности, это отрицательно отражается на конечном результате работы.
Патроны для сверления бывают:
- прецизионными;
- быстрозажимными (самозажимными);
- быстросменными;
- трехкулачковыми.
Как вставить сверло в патрон
Шаг 1. Кулачки патрона закрыты.
Закрытые кулачки патрона
Шаг 2. Вращаем рукой регулировочное кольцо против часовой стрелки. Кулачки внутри патрона расходятся на расстояние, чуть большее размера сверла.
Проворачиваем кольцо рукой против часовой стрелки
Шаг 3. Вставляем сверло в патрон на всю возможную глубину. Диаметр зажимаемого инструмента допускается 2 — 13 мм.
Вставляем сверло между кулачками
Шаг 4. Вращением регулировочного кольца рукой по часовой стрелке зажимаем сверло.
Вращаем регулировочное кольцо по часовой стрелке
Шаг 5. Ключ для дрели вставляем в отверстие на корпусе патрона так, чтобы зубцы на ключе и патроне сомкнулись.
Вставляем ключ в отверстия патрона
Шаг 6. С небольшим нажимом проворачиваем ключ по часовой стрелке до упора для надёжной фиксации сверла. Отверстий под ключ бывает 2 — 3, вставляем в каждое по очереди для равномерного зажимания.
Проворачиваем ключ по часовой стрелке до упора
Шаг 7. Дрель готова к работе.
Вид дрели с зафиксированным сверлом
Реже используется быстрозажимной кулачковый патрон, который закручивается без ключа. Бывает с одной или двумя регулировочными гильзами с насечками против скольжения. Если гильза одна, неподвижно держат корпус дрели. Если гильзы две, неподвижной остаётся часть, закреплённая на шпинделе. Подвижную часть проворачивают рукой: при закреплении сверла по часовой стрелке, при извлечении против.
Изготовление станка.
Первым делом понадобится подходящая деталь для зажимной обоймы, нашёлся вот такой шкив от Волги, по размерам подошёл идеально.
Срезаем шкив пополам, а из листа металла толщиной 4 мм, нарезаем и привариваем крепления. Затем зажимаем в тисках обе половинки и сверлим отверстия под стяжки, вставляем в отверстие болты и закручиваем гайки. Гайки прихватываем сваркой и обойма готова.
Раму сделал из профильной трубы 20 х 40 мм. На раме закреплён светильник, его крепление сделано из деталей реечного стеклоподъёмника от Волги.
Из него так же сделан упор под резцы. Конструкция следующая. Платформа с направляющими пазами (рейки от стеклоподъёмника), по которой перемещается каретка с упором, а в нужном положении каретка фиксируется барашковой гайкой
Две рейки, брусок металла (ширина- по размеру пазов, высота- по высоте основания), две пластины с вырезом под брусок (металл 2 мм. и напильник в помощь), пара втулок (труба подходящего диаметра) и пара полосок металла для жёсткости (обрезки от деталей оконных конструкций) .
К бруску, привариваем одну из пластин заподлицо. Затем вставляем всё в паз верхней рейки и с обратной стороны привариваем к бруску вторую пластину. Проверяем ход каретки. Если всё работает чётко, без заеданий, просверливаем в задней части обе пластин, отверстие диаметром 6 мм.
Со стороны нижней пластины вставляем болт и фиксируем его головку сваркой. Сверху, будет накручиваться барашек (ним мы будем фиксировать каретку в нужном положении. Затем ставим втулки, нижнюю рейку и стягиваем всё болтами.
Подгоняем нижнюю рейку относительно верхней, что бы ход каретки был без заеданий, а нижняя часть бруска не доходила до нижней кромки рейки где-то в пределах 1 мм. (зазор выводится подгонкой высоты втулок и делается для того, что бы нижняя часть бруска при перемещении не касалась рабочей поверхности стола). Закончив с подгонкой, вставляем между двумя рейками, с обеих сторон, полосу и окончательно свариваем всё.
Остаётся приварить к передней части каретки отрезок профильной трубы в которую будут вставляться упоры для резцов. В качестве основания, взял профиль 30 х 30 мм, для упоров 25 х 25 мм.
Фиксатор упора простейший. На высоте 2/3 от низа основной трубы, просверливаем отверстие 7 мм. к нему привариваем гайку на 6 мм. В него вкручивается болт-барашек и фиксирует упор.
В качестве основания, взял фанеру толщиной 12 мм. Крепление рамы под дрель- на саморезах. Снизу предусмотрен выдвижной ящик под резцы и оснастку. Чтобы он ничего не цеплял, крепление платформы каретки сделано на закладных пластинах.
В качестве крепежа напилил пластины толщиной 6 мм, просверлил три отверстия. В центральном нарезал резьбу под болты, через два крайних пластина крепится к столу саморезами.
Крепление пластины.
Крепление платформы для упоров сделано поворотным. Угол фиксированый- 90°. Ниже, на фото, всё видно. Для поворота, необходимо выкрутить болт в задней части платформы. Перевести её в нужное положение и зафиксировать. После пробных «заездов», сделал вывод о необходимости замены болта на «барашек».
После всей подгонки красим железо и ставим на место.
Столешницу планировал оставить как есть, но практичность победила. Сверху закреплён лист алюкобонда. Вещь вечная и в плане уборки удобней.
Напряжение подводится с помощью шнура.
Дрель подключается к розетке. Питание на неё, подаётся с помощью клавишного выключателя. Фиксируем кнопку на дрели в включённом положении, а дальше работаем выключателем. И удобно и кнопка дрели дольше проживёт. Вторая клавиша выключателя, работает на подсветку.
Поводка снизу, сделана по принципу крепления закладных пластин. Фрезернул дорожки, уложил провода, зафиксировал их термоклеем и всё это дело закрыл пластиком.
Дополнительно сделан второй упор под резцы. Он шире основного. С его помощью удобно делать круглые заготовки. Но он выполняет ещё одну функцию.
В верхней части просверлил отверстия и нарезал резьбу. Теперь берём кусок текстолита, просверливаем отверстия и получаем столик для шлифовки.
С помощью насадки для шлифовальных дисков, теперь можно быстро и удобно подводить кромки заготовок.
Станок предназначен для мелких токарных работ.
Пример изготовленных деталей на станке.
Вот такой токарный станок из дрели можно сделать своими руками.
Автор самоделки: Дмитрий. источник
Насадка на шуруповерт
Немного поразмыслив можно смастерить насадку для шуруповерта.
Такую простейшую по своей конструкции насадку можно создать без лишних сложностей.
Идея хороша тем, что нет необходимости тратиться на дополнительные детали. Все что нужно, уже есть в конструкции дрели. Необходим только токарный станок, болгарка, сварочный аппарат и конечно же — шуруповерт, насадку на который мы сейчас будем делать:
- Снимаем две крышки с корпуса дрели. Откручиваем упорную часть.
- Выбиваем шплинт с малой шестерни и снимаем ее с вала, на котором крепиться сверлильный патрон.
- С помощью точильного станка растачиваем конусный наконечник вала до 10 мм.
- Вставляем вал обратно в корпус дрели, надеваем шестерню и шплинтуем.
- С правой стороны болгаркой отрезаем вал с резьбой.
- Вкручиваем резиновую рукоять (улучшенный вариант) в корпус справа.
- Срезаем резьбовую часть вала большой шестерни.
- К валу большой шестерни необходимо приварить головку.
- Прикрутить две крышки к корпусу обратно и смазать шестерни специальной графитной смазкой.
- Насадка готова к использованию!
Механизм «самоделки» позволяет ввинчивать и вывинчивать болты и гайки в труднодоступных местах. Увеличивает крутящий момент в 6-7 раз. Поскольку насадка имеет большую длину, чем простой шуруповерт, то инструмент может быть использован в хозяйстве, для сборки мебели, при ремонте автомобилей, если к гаечному соединению не добраться другим способом.
Мини дрель своими руками
Для производства сверлильных работ на миниатюрных заготовках, обычно используют гравировальные машинки, так называемые «дремели». Название происходит от имени наиболее популярного производителя. Это удобный ручной инструмент, но его стоимость обычно высока (особенно это касается качественных брендовых изделий).
Самая распространенная область применения – любительское моделирование и производство печатных плат. Как правило, промышленный образец для таких работ избыточен: некоторые его возможности не востребованы. Поэтому домашние мастера часто создают инструмент своими руками.
Гравер аккумуляторный BOSCH PRO BOSCH GRO 12V-35
Фото:https://market.yandex.ru
Сравнительно компактный гравер, позволяющий легко работать с любым материалом, включая стекло, благодаря высоким оборотам. Весит 0,6 кг – сравнительно много для аккумуляторных моделей, но именно это позволило существенно повысить мощность. Съемный аккумулятор можно легко заменить в любой момент, если приобрести подходящую батарею, чтобы не отрываться от работы. Защита от перегрузок гарантирует, что дорогостоящий инструмент выйдет из строя из-за перегрева. Подсветка делает работу значительно более комфортной, а специальный кейс упрощает переноску и хранение. Поэтому модель обязательно стоит включить в ТОП наиболее удачных.
Гравер аккумуляторный BOSCH PRO BOSCH GRO 12V-35
Достоинства:
- серьёзная автономность
- высокие обороты
- качественная гравировка
- высокое качество сборки
- надежная защита от перегрузки
- есть подсветка
Сборка электрического гравера со штативом и гибким валом
Электрический гравер – это самая распространенная в домашних условиях разновидность данного рода инструментов. Чтобы сделать функционально полноценное устройство самостоятельно, способное соперничать с аналогами промышленного производства, понадобится электродвигатель, который работает от переменного тока 220 V. Такие электрические моторы можно взять со следующей техники:
- катушечных магнитофонов советского образца;
- DVD-проигрывателей;
- стиральных машин;
- угловых шлифовальных машин;
- электрических швейных машин.
Последний вариант является оптимальным, потому что есть возможность регулировки числа оборотов в достаточно широком диапазоне с помощью встроенного реостата.
Держать в одной руке электромотор от любой из перечисленных разновидностей техники неудобно, а также в большинстве случаев просто невозможно. Поэтому понадобится гибкий вал для гравера. При этом общий вид будущего устройства получится, приблизительно, как на фотографии далее.
Функциональные возможности создаваемого приспособления для гравирования будут зависеть от применяемых при сборке материалов и механизмов. Мотор можно поставить на столе, но удобнее сделать штатив для гравера, вернее его подобие.
Изготовление гибкого вала
С гибким валом все относительно просто. Его можно сделать несколькими способами:
- из старого приводного вала, например, от стоматологической бормашины;
- воспользовавшись тросиком спидометра мотоцикла либо автомобиля.
Рабочую насадку на вал можно также использовать от бормашины либо изготовить самостоятельно из разных материалов, например, из дерева, текстолита, пластиковых труб. Из текстолита приспособление (ручку) для удержания оснастки делают так:
- отрезают 2 текстолитовые платины (толщина листа должна быть около 1 см) размером примерно 2 на 10 см;
- соединяют их вместе и обтачивают напильником или на наждаке снаружи, чтобы получился цилиндр;
- протачивают с внутренней стороны пазы;
- металлическими кольцами фиксируют части друг с другом;
- в переднюю часть ручки вставляют трубочку, под патрон, состоящий из двух отдельных половинок, соединяемых при помощи болта.
В итоге получится рукоять, как на фото ниже.
Сборка гравировальной установки
Очень просто сделать штатив (основание для установки электродвигателя) из фанеры либо того же текстолита. Для этого поступают так:
- вырезают из листа материала несколько кусков (достаточно 4) соответствующего электродвигателю размера;
- к одному из фрагментов прикрепляют мотор с помощью хомутов;
- собирают короб;
- в передней части просверливают отверстие под гибкий вал.
Созданную конструкцию подвешивают к стене.
Удобно использовать заводской держатель на струбцинах для гравера, если позволяют размеры электродвигателя. Крепление подсоединяется к любому столу. Но такое приспособление потребуется приобрести дополнительно.
Дальнейшую сборку гравировального устройства выполняют в такой последовательности:
с помощью муфты, созданной из просверленного болта, соединяют тросик с валом электродвигателя;
одевают на тросик резиновый шланг соответствующего диаметра и присоединяют к нему сделанную ручку;
- устанавливают пусковую кнопку;
- подсоединяют оборудование к сети;
проверяют работоспособность сделанного приспособления.
Можно также применять при создании самодельных прямошлифовальных машин электромоторы, рассчитанные на 380 V, но если их можно приспособить на 220. В таких случаях понадобится дополнительно повозиться. Информации по данному вопросу много как в интернете, так и в книгах по электротехнике.
Самодельная цанга-муфта простейшей конструкции
Простейшая цанга, работающая по принципу соединительной муфты, может быть изготовлена из стальной проволоки диаметром 1 мм. Следует иметь в виду, что цанга предложенной конструкции не является универсальным зажимным устройством и может быть использована только для сверл одного диаметра
При этом важно, чтобы поперечный размер применяемых сверл максимально точно соответствовал диаметру выходного вала приводного электродвигателя. Кроме того, важно учитывать, что использовать такой цанговый зажим можно только при сверлении материалов, обладающих невысокой вязкостью
Самодельный зажим из проволоки
Для изготовления цанговой муфты предложенной конструкции потребуются следующие расходные материалы, приспособления и инструменты:
- цилиндрическая болванка из металла, диаметр которой соответствует диаметрам выходного вала электродвигателя и сверла;
- проволока из стали;
- электрический паяльник;
- флюс для пайки.
Сам процесс изготовления цангового патрона для микродрели выполняется по следующему алгоритму:
Проволока наматывается на болванку таким образом, чтобы сформировалась жесткая пружина
Важно, чтобы витки пружины располагались как можно ближе друг к другу.
Готовую пружину, не снимая с болванки, тщательно пропаивают.. Простейший цанговый зажим для микродрели может быть изготовлен своими руками и в другом конструктивном исполнении
Конструкция такого патрона, себестоимость изготовления которого будет очень низкой, состоит из двух половинок, скрепленных винтом. На внутренней поверхности каждой из таких половинок протачиваются цилиндрические желобки, которые при затягивании винта обеспечивают фиксацию как зажима на валу приводного электродвигателя, так и применяемого инструмента. Решив изготовить такой цанговый зажим своими руками, имейте в виду: для того чтобы он работал корректно, перед началом его использования следует обязательно выполнить балансировку
Простейший цанговый зажим для микродрели может быть изготовлен своими руками и в другом конструктивном исполнении. Конструкция такого патрона, себестоимость изготовления которого будет очень низкой, состоит из двух половинок, скрепленных винтом. На внутренней поверхности каждой из таких половинок протачиваются цилиндрические желобки, которые при затягивании винта обеспечивают фиксацию как зажима на валу приводного электродвигателя, так и применяемого инструмента. Решив изготовить такой цанговый зажим своими руками, имейте в виду: для того чтобы он работал корректно, перед началом его использования следует обязательно выполнить балансировку.
Читать также: Для чего нужен флюс при пайке
Самодельный зажим на основе цангового карандаша
Общие сведения
Фрезер вертикального типа в отличие от стандартной дрели имеет плоское основание, а именно подошву, на которой он будет стоять и двигаться по обрабатываемому столу или детали. Корпус будет зафиксирован и начинает двигаться вертикально по направляющим. Для того, чтобы изготовить самодельный фрезер на основе дрели, требуется сделать стойку и прикрепить на нее электрическую дрель.
Фанеру при желании вы сможете заменить на ламинат или ДСП аналогичной толщины. Фрезе из электрической дрели будет куда удобнее для проведения работ, если подошва, то есть база, будет выполнена из органического стекла с толщиной от 1 до 1.2 см. В таком случае будет прекрасно видно рабочую зону, а также разметку на доске. Хомут из металла и фитинги стоит использовать самые простые, как для водопроводных труб.
Размер стоит подбирать по диаметру корпуса дрели, чуть выше патрона. Скрепите фрезерный станок по древесине винтами, диаметр которых 0.5 см и длина 2 см. Саморезы такого размера очень часто используются для того, чтобы делать поделки из древесины. Ими можно крепить кронштейны, полки и крючки. Часто после ремонта остаются винты, и заменить их можно будет на саморезы, диаметр которых 0.55 см и длина 1.8 и 2.2 см.
Для того, чтобы изготовить из электрической дрели фрезеровальный станок по древесине, вам нужно следующее:
- Гаечный ключ.
- Электрическая дрель.
- Сверла на 0.4 и 0.8 см.
- Перьевое или корончатое сверло.
- Электрический лобзик.
- Шуруповерт.
С учетом мощности и числа оборотов, вы сможете сделать лишь легкий фрезе из электрической дрели. Для высококачественной обработки древесины и досок рабочий инструмент обязательно стоит зафиксировать на столе, а обрабатываемую деталь переместить. Конструкция с верхним расположением инструментов даст возможность делать детали со сложной конфигурацией. Каждый домашний мастер придумывает собственную конструкцию, и все они отличаются креплениями, а также размещением электрической дрели.
Предлагаем ознакомиться Уличный столик своими руками
Экономный вариант без корпуса
Переходим к созданию мини дрели с минимальными затратами. Не покупаем ничего, кроме собственно моторчика (хотя и его можно бесплатно найти в старой технике). Большинство компактных электродвигателей рассчитаны на постоянное напряжение 12 вольт. Под него и создаем блок питания.
Поскольку никаких дополнительных опций не будет (регулятор оборотов, стабилизатор напряжения), блок питания стабилизируется постоянной нагрузкой. Типичный 12 вольтовый микродвигатель работает с током, не превышающим 2 ампера. Простой расчет показывает, что мощность на выходе должна быть 24 Вт. Добавляем 25% на потери при выпрямлении, получаем трансформатор 30 Вт.
Чтобы получить 12 вольт под нагрузкой, с вторичной обмотки необходимо снять 16 вольт. Изготовить такой трансформатор можно за час, из любого ненужного блока питания. Далее – выпрямительный мост на любых диодах: например, 1N1007.
Нашему мотору ни к чему пульсации выпрямленного напряжения, поэтому на выходе подключаем электролитический конденсатор на 25 вольт емкостью около 1000 мкФ. Он будет сглаживать выходной ток. Несмотря на простоту, такой тандем работает устойчиво, с одним лишь недостатком: при повышении нагрузки напряжение падает. То есть, при равномерном вращении – блок питания выдает 12 вольт. А если вы сверлите «тяжелый» материал – надо следить за оборотами, не давая им опуститься. Иначе вал просто остановится.
Можно немного усложнить схему блока питания, добавив подходящий стабилизатор напряжения. Например, КР142ЕН8Б или L7812CV.
В этом случае падения напряжения при нагрузке на сверло не будет.
Далее нужно изготовить достаточно точный элемент конструкции – патрон для сверла. Не хотите тратить деньги на фабричный цанговый зажим – подойдет любая втулка. Все зависит от сферы применения мини дрели:
Если вы будете сверлить только текстолит печатных плат – смена сверла не потребуется. Значит крепим его стационарно. Переходную втулку можно сделать из чего угодно: трубка от телескопической антенны, игла от медицинского шприца, стержень от гелевой авторучки.
Учитывая миниатюрность конструкции, никакие зажимы не нужны. Все можно закрепить клеем или скотчем.
При универсальном использовании дрели, подразумевающим смену сверла или установку иных насадок, правильнее будет приобрести универсальный цанговый патрон.
Можно использовать стандартный кулачковый патрон, установив его на вал с помощью переходной втулки.
Исполнение корпуса зависит только от вашей фантазии. Большинство мастеров оставляют «голую» утилитарную конструкцию: напряжение питания безопасное, размеры моторчика позволяют удерживать его в руках без корпуса.
Если хочется элементарной эстетики – вариантов множество: и все они условно бесплатны.
Читать еще: Пресс для запрессовки сайлентблоков своими руками
Самодельный инструмент не просто экономит финансовые средства. Его можно изготовить в точности под ваши задачи, в отличие от универсальных фабричных вариантов.
Гравер ВИХРЬ Г-160ГВ new
Фото:https://market.yandex.ru
Новичкам, ищущим недорогой, но хороший гравер, точно понравится эта модель. Несмотря на доступную стоимость, она отличается высокой надежностью и удобством работы. Да, функциональность не самая высокая, да и мощность всего 160 Вт, но для выполнения мелких работы и просто любителю этого будет вполне достаточно. Благодаря кейсу, идущему в комплекте, переносить и хранить инструмент становится максимально легко. Приятно, что весит гравер всего 0,67 кг – опытные мастера прекрасно знают, что каждый лишний десяток граммов приводит к тому, что рука при работе устает значительно быстрее. Возможность блокировать кнопку включения, регулировать частоту вращения и фиксировать шпиндель делают работу ещё более комфортной и безопасной. Так что, модель вполне заслуживает того, чтобы включить её в обзор.
Гравер ВИХРЬ Г-160ГВ new
Достоинства:
- малый вес
- проработанная эргономика позволяет граверу удобно лежать в руке
- доступная цена
- наличие гибкого вала в комплекте
- небольшой уровень шума
- низкая вибрация
