Как разобрать импульсный трансформатор своими руками
Разборка состоит из трех этапов:
- демонтировать аппарат с платы или из устройства;
- разобрать магнитопровод;
- снять катушки.
https://youtube.com/watch?v=5HI3SPdoUA0
Демонтаж аппарата
Импульсник крепится двумя способами – при помощи болтов или на электронной плате. Демонтировать аппарат, который крепится болтами, несложно — это делается отверткой и плоскогубцами, а провода перекусываются бокорезами.
Если сердечник установлен прямо на плате, то эта операция выполняется при помощи паяльника. Вывода катушек припаиваются с обратной стороны к дорожкам и для демонтажа их необходимо отпаять:
- отсоединить провода от платы и вынуть ее из корпуса;
- взять трансформатор в левую руку так, чтобы большой палец упирался в плату и отодвигал ее от катушек;
- прогревать паяльником вывода со стороны большого пальца, пока они не сдвинутся с места;
- развернуть плату и повторить п.п. 2-3 с другой стороны магнитопровода;
- повторять п.п. 2-4, пока трансформатор не отделится от платы полностью.
Срезаем швы магнитопровода
Магнитопровод импульсного трансформатора изготовлен не из трансформаторного железа, а из феррита. Части такого устройства склеены эпоксидной смолой или другим клеем. Для разборки магнитопровод необходимо нагреть. Для этого склейка прогревается строительным феном или аппарат укладывается местом соединения на нагретый утюг.
После прогревания половинки магнитопровода разделяются тонким ножом:
- положить сердечник на бок на твердое основание нагретой стороной вверх;
- установить нож в место соединения;
- надавить на нож руками или без усилия ударить плоскогубцами или ручкой отвертки.
В некоторых случаях разобрать магнитопровод получается без нагрева, но феррит хрупкий материал и есть опасность его разрушения.
Совет! Расколотый сердечник допускается склеить суперклеем (циакрином).
Правила разборки БП у компьютера
Блок питания ноутбука и компьютера отличаются даже внешним видом, поэтому и процесс проведения сборки и разборки сопровождается некоторыми характерными особенностями. По этой причине владельцу ПК следует вникнуть и в другой алгоритм, как разобрать блок питания компьютера.
Алгоритм разборки БП компьютера
Блок питания компьютера может подвергаться разборке не только, когда возникла ситуация, указывающая на его неработоспособность. Это устройство может подвергаться сильному запылению, а пыль, как известно, является наиважнейшим врагом для компьютерной техники. Своевременная чистка БП от пыли благоприятствует продолжительной эксплуатационной работоспособности ПК.
Первоначально следует отвинтить все винты, при помощи которых БП подсоединён к системному блоку. После этого прямоугольную металлическую конструкцию можно вынуть на ровную поверхность
На корпусе блока питания легко обнаружить несколько винтиков, которые также важно открутить
После осуществления таких действий крышка вентилятора будет легко снята. Чистке вентилятора, представляющего собой устройство системы охлаждения, теперь ничто не препятствует.
Далее важно отсоединить плату, открутив вновь четыре винта. Плата легко отсоединяется и подвергается аккуратной чистке, используя мягкую кисточку
Во время проведения чистки любых составляющих специалисты рекомендуют избегать прямого соприкосновения деталей с руками человека, поскольку засаленные места сильнее притягивают большое количество пыли. По этой причине блок питания будет загрязняться быстрее.
Собрать БП компьютера не составляет сложности, поскольку все действия, проделанные первоначально, вновь точно так же осуществляются, но только в обратной последовательности.
Итак, каждый, кто стал обладателем компьютерной техники, может при желании не только успешно использовать все её функциональные возможности, но и при необходимости самостоятельно осуществлять «реанимацию» любимого компа. Для этого всего лишь требуется внимательно изучить рекомендации опытных гуру, которые пошагово расписали, как вскрыть БП и у ноутбука, и у компьютера.
Вскрытие и ремонт клеенного блока питания SAD04214A монитора Samsung 960BF
Сегодня я расскажу о том, как аккуратно вскрыть клееный (паянный) блок питания от ноутбука, монитора или принтера. Такие блоки питания часто встречаются и у многих возникает масса вопросов – как их вскрыть, совсем не разломав.
Подопытный на сегодня – внешний клеенный блок питания SAD04214A от монитора Samsung 960BF. Кстати, заявленная неисправность этой парочки – самопроизвольное выключение. О том, как разобрать монитор Samsung SyncMaster 960BF я еще расскажу позже.
Итак, имеем блок питания, на выходе которого имеется 14 вольт постоянного напряжения и максимальный ток 3 ампера.
Штекер этого блока питания выполнен можно сказать классически – внутренний вывод «+14 В», внешний – общий провод.
Вот как выглядит шов блока питания монитора до разборки.
Специально для читателей я снял видео процесса разборки. Это видео подходит для любого клееного блока питания ноутбука, монитора, принтера или другой техники. Главный принцип – вставить острый инструмент в шов блока питания и уверенными ударами расколоть его на две половины.
Вот так должен выглядеть шов блока питания после вскрытия.
Достав плату, я увидел характерное потемнение текстолита, которое свидетельствует о перегреве элементов на плате.
Вторая микротрещина в припое.
Третья трещина выявлена уже при пошатывании резистора, ножка которого припаяна к дорожкам платы в это месте.
Сверху резисторы залиты какой-то резиновой пеной. Возможна она ухудшает теплообмен между элементами внутри корпуса блока питания.
Удаляем этот клей и видим перегретые резисторы. На них даже обуглилась краска в месте присоединения металлических выводов к корпусу резисторов.
Выпаиваем эти резисторы и меняем на подобные. Резистор слева имеет номинал 33 кОм, а справа 33 Ом.
Паяем резисторы на место и не жалеем припоя и флюса. Перегретые площадки дорожек платы плохо держат на себе припой.
Вот что получилось со стороны радиоэлементов.
Проверяем обязательно состояние электролитических конденсаторов, которые боятся перегрева. Достаточно посмотреть насколько плоская их верхняя часть, чтобы удостовериться, что все хорошо.
Но если менять, то только на конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В и конденсаторы Nippon 2200 мкФ 25 В.
Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Samwha 2200 мкФ 25 В.
Их нужно удалить ножом или бокорезами. Как только добьемся удовлетворяющего шва, капаем на шов несколько капель (я обычно капаю в 6-8 точках) клея типа «Секунда» и прижимаем корпус чем-то тяжелым на 5 минут. Теперь все готово – отремонтирован блок питания SAD04214A от монитора Samsung 960BF и заклеен назад после вскрытия.
Удачного ремонта!Ваш Мастер Пайки.
data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″
Проверяем входное сопротивление
Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт
Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.
Проверка блока питания
Хотя импульсный БП и не относится к числу радиоэлектронных схем начального уровня, его диагностика и ремонт своими руками доступны многим людям, имеющим базовые знания и навыки в области радиоэлектроники. Рассмотрим типовую процедуру проверки снятого с компьютера БП:
- Подключите к выводам +3,3В, +5В и +12В мощные нагрузочные резисторы, рассчитанные на ток около 1А и соответствующую мощность. Это нужно для избежания неправильной работы некоторых блоков без нагрузки.
- Подайте на блок сетевое питание.
- Проверьте наличие напряжения на линии +5VSB. Оно должно возникать непосредственно после включения блока в сеть.
- Замкните вывод PS-ON на корпус БП. При этом на силовых выходах БП и выводе PG должны установиться соответствующие напряжения.
Возможные варианты неисправностей:
При включении питания отсутствует дежурное напряжение. Если при этом БП запускается и генерирует управляемые напряжения, проверьте работоспособность импульсного преобразователя дежурного напряжения (наличие импульсов на первичной обмотке его трансформатора), исправность выпрямителя (наличие постоянного напряжения не менее 9В на входе микросхемы 7805) и работоспособность стабилизатора (на выходе микросхемы 7805 должно быть +5В). Если присутствует дежурное напряжение, но БП не запускается, попробуйте принудительно запустить ШИМ-контроллер следующим образом:
При отсутствии генерации импульсов на обозначенных ножках микросхемы потребуется ее замена
В противном случае следует обратить внимание на выходной каскад преобразователя, особенно – коммутирующие транзисторы. Если нет дежурного напряжения и БП не запускается, последовательно проверьте входной выпрямитель: целостность предохранителя и терморезистора, отсутствие обрывов в обмотках дросселей. Однако наиболее часто встречающаяся неисправность – это выгорание диодного моста в результате короткого замыкания в конденсаторе фильтра
Это будет сразу заметно и по характерному запаху, и по сгоревшим диодам. Если же отсутствует напряжение только на одном из управляемых силовых выходов, стоит в первую очередь обратить внимание на выпрямительный диод и фильтрующий конденсатор этой цепи
Однако наиболее часто встречающаяся неисправность – это выгорание диодного моста в результате короткого замыкания в конденсаторе фильтра. Это будет сразу заметно и по характерному запаху, и по сгоревшим диодам
Если же отсутствует напряжение только на одном из управляемых силовых выходов, стоит в первую очередь обратить внимание на выпрямительный диод и фильтрующий конденсатор этой цепи
Как правильно разобрать компьютер
Для начала нужно обязательно отключить питание от
системного блока, выдернув кабель из его блока питания как показано на картинке
ниже.
- Отключение кабеля питания
- Отключение кабеля питания
Потом отсоедините все остальные кабели от устройств,
подключенных к системному блоку. Не волнуйтесь если забудете откуда какой
кабель, при подключении вы просто не сможете вставить его в неподходящий
разъем.
Снятие крышке системного блока
Затем необходимо разобрать корпус компьютера. Для
этого с задней стороны системного блока откручиваем 4 винта крепления крышек
корпуса системного блока
Винты крепления крышек системного блока
и движением в сторону или вверх (в зависимости от модели
корпуса) снимаем крышки.
Снятие крышек корпуса в сторону
После снятие крышек наш системный блок в разобранном виде выглядит как показано на фото ниже
Компьютер в разобранном виде
Первым делом необходимо почистить компьютер, ведь пыль
находящаяся в нем очень плохо сказывается на работе всех компонентов и часто
приводит к сбоям в работе.
О том как это сделать написано в статье «Как чистить компьютер».
Отключение проводов и шлейфов
Необходимо отсоединить все провода и шлейфы от устройств внутри системного блока, как показано на фото ниже. На разъемах, которых есть язычки (питание видеокарты и материнской платы, SATA кабель) перед их отсоединением необходимо его зажать.
- Отсоединение питания от материнской платы
- Отключение питания от материнской платы
- Отключение кабеля питания и данных от жесткого диска
- Отсоединение кабеля питания и данных от привода компакт-дисков
- Отключение пинов передней панели и кабеля SATA от материнской платы
- Отсоединение питания видеокарты
Особое внимание следует уделить на подключение панели к
материнской плате. Если планируете дальнейшую сборку этого системного
блока, то запомните как подключены пины
Если вы все-таки не запомнили или
устанавливаете новую материнскую плату, то возьмите документацию к ней и
найдите схему подключение передней панели к материнской плате там.
Схема подключение передней панели к материнской плате
Документация идет в комплекте с материнской платой, но если
ее нет или она утеряна, то всегда можно ее найти на официальном сайте
производителя. Модель и производителя материнской платы можно найти на ней, как
показано на фото ниже.
Как узнать модель материнской платы
После того как все устройства отключены можно их извлекать.
Инструкция по ремонту
Наконец, стоит перейти к самому главному моменту — ремонту БП своими руками. Для удобства весь процесс будет представлен в виде списка. Поэтому рекомендуется не «прыгать» с одного пункта на другой, а действовать в определённом порядке:
- Осмотр предохранителя. При обнаружении следов плавления, не нужно сразу заменять изделие. Обычно это является следствием проблем с другими компонентами. Поэтому рекомендуется проверить силовые транзисторы и диодный мост.
- Если повреждений на других компонентах не обнаружено, а сам предохранитель вздулся — следует выпаять его из платы. Затем прогреть металлические заглушки и убрать их со стеклянной трубки. Наконец, необходимо вставить проволоку нужного диаметра, запаять отверстия и установить предохранитель на место.
- Осмотреть термистор. Практически всегда этот элемент перестаёт работать из-за скачков напряжения. Поэтому если это устройство почернело и раскалывается при прикосновении, нужно заменить термистор, а затем предохранитель.
- Проверить состояние элементов первичной цепи (тех, которые установлены рядом с термистором и предохранителем).
- Осмотреть конденсаторы. Если внешних признаков повреждения не обнаружено, можно выпаять эти элементы и проверить мультиметром.
- Достать кулер, смазать машинным маслом его подшипники и затем установить вентилятор на место.
- Мультиметром измерить сопротивление каждого диода в мосту. Если сопротивление различается — требуется замена неисправного элемента. Неработающие компоненты заменяются на диоды Шоттки.
- Осмотреть печатную плату. При тщательном осмотре можно выявить небольшие кольцевые трещины, которые нарушают соединение контактов. Если подобная неисправность была обнаружена, необходимо использовать пайку для закрытия трещин.
- Осмотреть контакты резисторов, предохранителя, трансформатора, а также индуктора. Если были замечены проблемы в соединении с платой или кольцевые трещины, то нужно исправлять повреждения пайкой.
Ищем виновника
Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:
Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и разрушен.
Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.
В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?
Вспоминаем простые подсказки:
1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.
2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.
Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…
И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!
Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…
Восстановление стандартных устройств
Чаще всего в домашних условиях предпринимаются попытки восстановить блоки питания телевизоров и компьютеров. Желательно предварительно найти схему конкретного устройства. Прежде всего это касается телевизоров с кинескопами, так как их ИБП выдают широкий диапазон напряжений. С десктопными ПК проще, ведь их питающие блоки изготовлены по типовой схеме.
Ремонт телевизора
О проблемах с блоком питания свидетельствует неработающий светодиод «спящего» режима. Сначала следует проверить работоспособность сетевого шнура. Если проблема обнаружена не была, тогда можно приступить к предварительным ремонтным работам:
разборке ТВ и освобождению электронных печатных плат;
визуальному осмотру ИБП на наличие внешних неисправностей, например, вздутых конденсаторов;
проверке мест пайки (особое внимание здесь нужно уделить контактам импульсного трансформатора).
Среди основных неисправностей питающих блоков ТВ можно отметить:
- обрыв балластных резисторов;
- выход из строя фильтрующего высоковольтного конденсатора;
- пробой диодного моста;
- неисправность конденсаторов фильтра вторичного напряжения.
Все эти детали, кроме диодов, можно проверить непосредственно на плате. После замены неисправных элементов вместо предохранителя подключается обычная лампа накаливания, и телевизор подключается к сети. Здесь возможны следующие варианты поведения восстановленного агрегата:
- Светодиод «спящего» режима включается, а лампа загорается и начинает затухать. Одновременно с этим на экране появляется растр. В этом случае необходимо проверить показатель напряжения строчной развертки. Если его значение оказалось повышенным, то причина может заключаться в неисправных конденсаторах или оптронных парах.
- Когда светодиод не загорается, растр на экране отсутствует, а лампа вспыхает и гаснет, то нерабочим является генератор импульсов. В такой ситуации нужно проверить напряжение на конденсаторе. Если его значение оказалось менее 280 В, тогда может быть пробит один из диодов моста либо вышел из строя конденсатор.
- Когда лампа горит ярко, нужно снова проверить все элементы ИБП.
Этот алгоритм действий позволит выявить основные неполадки питающего блока телевизора.
Характеристики блока питания
Рассмотрим показатели устройства, которые бы повлияли на ваш выбор при покупке! Производитель узла питания — рекомендуется покупка только известных и хорошо себя зарекомендовавших брендов. Говоря о компьютерах по-русски — покупать проверенные устройства! Малоизвестные производители, которые не зарекомендовали себя на рынке продаж, а тем более китайский ассортимент полностью следует исключить. Покупать прибор для питания вашего пк согласно предназначения. Мощные устройства необходимо покупать в случае если вы являетесь геймером, и требуются большие ресурсы компьютера для игр. В основном для всего остального подойдет блок питания мощностью 300-400 Вт. Кроме того слишком сильное устройство будет работать в холостую, полностью себя не раскрывая.
Возможность вырабатывать напряжение, требуемое в порогах стандартов работы вашей системы. Качество, которое определяет стабильность системной работы вашего компьютера
Уровень шума — очень важный критерий при покупке устройства. При нагревании блока питания происходит автоматическое включение вентиляторов охлаждения, в функцию которых входит вывод горячего воздуха за пределы системника и охлаждение самого агрегата. Количество кулеров (вентиляторов) и скорость их вращения может быть абсолютно разными, все зависит от модели. Скорость охладителей может быть постоянной, либо меняться в зависимости от условий работы рассматриваемого нами устройства. Соответственно все данные характеристики будут непосредственно влиять на уровень производимого шума!
Существует еще отдельный вид приборов питания системного блока, так называемые без устройства без вентилятора, с пассивным охлаждением. Но показатели производимой мощности таких агрегатов сильно ограничены!
Принцип работы и основные узлы
Перед тем как взяться за ремонт БП, необходимо понимать, каким образом он работает, знать его основные узлы
Ремонт блоков питания следует осуществлять предельно осторожно и помнить про электробезопасность во время работы. К основным узлам БП относят:
- входной (сетевой) фильтр;
- дополнительный формирователь стабилизированного сигнала 5 вольт;
- главный формирователь +3,3 В, +5 В, +12 В, а также -5 В и -12В;
- стабилизатор напряжения линии +3,3 вольта;
- выпрямитель высокочастотный;
- фильтры линий формирования напряжений;
- узел контроля и защиты;
- блок наличия сигнала PS_ON от компьютера;
- формирователь напряжения PW_OK.
Фильтр, стоящий на входе, используется для подавления помех, генерирующихся БП в электрическую цепь. Одновременно с этим он выполняет защитную функцию при нештатных режимах работы БП: защита от превышения значения тока, защита от всплесков напряжения.
При включении БП в сеть на 220 вольт на материнскую плату через дополнительный формирователь поступает стабилизированный сигнал с величиной равной 5 вольт. Работа основного формирователя в этот момент блокируется сигналом PS_ON, сформированным материнской платой и равным 3 вольта.
запуск основного преобразователя
Для запуска материнской платы на неё одновременно, с прибора питания, подаётся напряжение +3,3 вольта и +5 вольт для формирования уровня PW_OK, что обозначает питание в норме. Каждый цвет провода в устройстве питания соответствует своему уровню напряжения:
- чёрный, общий провод;
- белый, -5 вольт;
- синий, -12 вольт;
- жёлтый, +12 вольт;
- красный, +5 вольт;
- оранжевый, +3,3 вольта;
- зелёный, сигнал PS_ON;
- серый, сигнал PW_OK;
- фиолетовый, дежурное питание.
Устройство питания в основе своей работы использует принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Сетевое напряжение, преобразованное диодным мостом, поступает на силовой блок. Его величина составляет 300 вольт. Работой транзисторов в силовом блоке управляет специализированная микросхема ШИМ контроллер. При поступлении сигнала на транзистор происходит его открывание, и на первичной обмотке импульсного трансформатора возникает ток. В результате электромагнитной индукции проявляется напряжение и на вторичной обмотке. Изменяя длительность импульса, регулируется время открытия ключевого транзистора, а значит и величина сигнала.
Контроллер, входящий в состав основного преобразователя, запускается от разрешающего сигнала материнской платы. Напряжение попадает на силовой трансформатор, а с его вторичных обмоток поступает на остальные узлы источника питания, формирующих ряд необходимых напряжений.
ШИМ контроллер обеспечивает стабилизацию выходного напряжения путём использования в схеме обратной связи. При увеличении уровня сигнала на вторичной обмотке, схема обратной связи уменьшает величину напряжения на управляющем выводе микросхемы. При этом микросхемой увеличивает длительность сигнала, посылаемого на транзисторный ключ.
В конце каждой линии БП ставится фильтр. Его назначение убирать паразитные пульсации, образованные переходными процессами транзисторов. Состоит он, как и любой сетевой фильтр, из электролитического конденсатора и индуктивности.
