Как проверить дифференциальный автомат и узо

Магнит или батарейка

Это способ самый проверки простой, он не требует монтажа устройства на испытательный стенд или в электросеть, но подходит, как уже упоминалось, только для электромеханических УЗО, не требующих для работы наличия питания.

Методика состоит в том, чтобы взвести рычаг выключателя в положение «включено» и поднести к боку устройства магнит. УЗО должно выбить (выключиться).

Если этого не происходит, то возможны следующие варианты. Магнит слишком слабый либо УЗО электронное, либо же УЗО неисправно, то тогда необходимо проверить его методом, дающим более точный результат.

Чтобы проверить работу УЗО батарейкой, необходимо подключить провод длиной не менее 10 см к любой из верхних клемм устройства (вне зависимости от того, однофазное оно или трехфазное). К нижним клеммам отрезки провода подключаются, как правило, уже на заводе.

После этого взведите рычаг во «включено» и коснитесь оголенными проводниками плюса и минуса батарейки. Подойдет даже пальчиковая, формата АА. УЗО должно выключиться. Скорость выключения зависит от от его типа — если оно селективное, то сработает не мгновенно, а спустя заданное время (допустим, полсекунды), но сработает.

https://youtube.com/watch?v=QJ_WIjniWM8

Если устройство не выбило, то поменяйте местами точки контакта с плюсом и минусом. Отсутствие срабатывания означает, что заряд батареи иссяк. Возможны также варианты, что УЗО электронное или оно неисправно.

Второй способ проверки УЗО – с помощью контрольной лампы

Любой человек может проверить и убедиться в том, что УЗО технически исправно, а его работа осуществляется правильно с достаточной практической надёжностью.

УЗО, как известно, срабатывает при появлении тока утечки, поэтому с помощью обычной лампы и сопротивлений мы сейчас и создадим эту утечку.

Итак, для проверки УЗО необходимы следующие инструменты:

– кусок электрического провода;
– лампа электрическая (лучшим вариантом будет лампа накаливания мощностью 10-15 Вт);
– патрон под электролампу;
– несколько сопротивлений;
– электроинструмент (отвертка, бокорезы, изолента и пр.).

Для начала давайте посчитаем, какой ток протекает через лампу, т.е. какой ток утечки мы сможем создать. Ток через лампу рассчитывается то следующей формулы: I=P/U. Где P мощность нашей лампы, а U напряжение сети.

Например, для лампы мощностью 25 Вт получим испытательный дифференциальный ток утечки, равный 114 мА. Конечно, проверка лампой получится очень грубая, так как у нас имеется УЗО с номиналом 30 мА, а мы пропускаем через него более 114 мА. Определенно это не хорошо.

У лампы, мощность которой 10 Вт сопротивление будет порядка 5350 Ом. Сила тока, который будет протекать через лампу, составляет примерно 0.043 А (43 мА). Это большой ток для проверки нашего узо на 30 мА, поэтому нужно его как то уменьшить. Сделать это можно добавив сопротивление.

В паспортах пишут, что устройство защитного отключения должно срабатывать при 30 мА утечки. В действительности отключение происходит при меньших токах примерно при 15-25 мА.

Я предлагаю собрать такую схему, в которой ток будет такой же, как и дифференциальный ток на который рассчитано УЗО, то есть 30 мА. По известным формулам из курса физики можно посчитать какое сопротивление, должно быть в цепи: R=U/I = 230/0.03 = 7700 Ом.

То есть для того чтобы по сети 230 В протекал ток величиной 30 мА сопротивление должно быть 7.7 кОм. Сопротивление самой лампы уже составляет 5.35 кОм осталось еще добавить 2.35 кОм. Такое сопротивление можно купить в любом магазине радиолюбителя, стоит оно не дорого.

У меня уже было несколько резисторов мощностью 5 Вт сопротивлением по 4.7 кОм, я решил использовать их. Но если подключить такой резистор последовательно с лампой на 10 Вт он конечно же сгорит, так как не рассчитан на такую нагрузку (лампа на 10 Вт, следовательно и резистор должен быть такой же мощности).

Однако если два таких резистора соединить параллельно, то их общая мощность будет как раз 10 Вт, а сопротивление этой цепи 2.35 кОм.

Теперь с помощью проводов соединяем эти сопротивления последовательно с нашей лампой.

Как проверить УЗО на срабатывание с помощью такого устройства? Если в вас в доме к розеткам подключен защитный ноль, то проверить УЗО на срабатывание можно в каждой розетке.

Для этого достаточно один конец провода нашего устройства соединить с фазой в розетке, другим коснуться на защитный ноль. Устройство защитного отключения должно сработать.

Если же у вас розетки подключены без защитного ноля (в большинстве случаев так оно и есть) то проверить каждую розетку здесь не удастся (разве что тянуть одножильный провод от щита в квартиру).

В таком случае проверить работоспособность узо можно только в электрическом щитке где оно установлено. Для этого один конец устройства подключаем на входную клемму нуля УЗО другим касаемся на выход фазы (обозначается 2).

Если у вас возникнет вопрос, зачем вообще лампочка в этой цепи? Для того чтобы визуально видеть что ток есть. Конечно, она будет работать как говорится в пол накала, но все равно визуально будет видно, что через нее проходит ток и утечка есть.

К примеру, уберем лампочку из схемы. Что будет, если сопротивление повредится (визуально же не скажешь, рабочее оно или нет). В таком случае, при проверки работоспособности УЗО, ток протекать мимо него не будет и ошибочно можно прийти к выводу, что УЗО неисправно.

Методика прогрузки

При прогрузке измеряются основные характеристики автоматов (номинальный ток, ток срабатывания защиты, время срабатывания защиты при ненормальных режимах) на специальной установке. Все работы по проверке работоспособности проводит специальный персонал, имеющий допуск к таким испытаниям, с удостоверением с отметкой о допуске к специальным работам по испытаниям электрооборудования.

В удостоверении должна быть указана группа по Технике Безопасности, и напряжение, при котором работник может проводить проверки (до или выше 1000в). Удостоверение должно быть подписано главным энергетиком предприятия, которое проводит проверочные работы. Методика прогрузки АВ в заводских условиях должна соответствовать ГОСТу по низковольтной аппаратуре управления и распределения.

Оборудование

Для того чтобы проверить (прогрузить) автоматический выключатель нужно собрать довольно простую схему в которую входит необходимое для испытания оборудование:

соединительные провода;
КУ — ключ управления;
ЛАТР — лабораторный автотрансформатор, для изменения нагрузки; трансформатор нагрузки или нагрузочный трансформатор (НТ);
амперметр в качестве шунта;
ТТ — трансформатор тока.

Схема устройства для проверки АВ:

Методика прогрузки требует частичного демонтажа аппарата, после проверки исправности — обратного монтажа. Устройство для проведения испытания может быть другого типа, главное чтобы на АВ подавался ток искусственного короткого замыкания с измерением его значения, и учетом времени срабатывания защиты автомата в электрической сети.

Существуют даже специальные комплекты для проверки АВ, например СИНУС-1600, показанный на фото:

Сам процесс

Прогрузка автоматического выключателя с электромагнитным расцепителем осуществляется для определения времени срабатывания автомата в пределах защищаемой зоны по заводским характеристикам. Для этого на устройстве для испытания выставляется ток нагрузки, который равняется максимальному амперажу для данного типа АВ и время, согласно заводским характеристикам.

Для проведения проверки теплового расцепителя на испытательной установке выставляется трехкратный ток нагрузки и максимальное время срабатывания на отключение, согласное заводским характеристикам. Обычно это время от 5 сек. до 0,5мин.

Подробно все действия по проверке автомата рассмотрены на видео:

Все результаты проводимых работ заносятся в протокол. В документе отражается величина наводимого ампеража и время срабатывания автомата. Протокол прогрузки подписывается лицом, проводящим испытания. Образец заполнения протокола проверки предоставлен ниже:

Сроки испытаний

Периодичность испытаний должна быть оговорена в сопроводительных нормативных документах завода-изготовителя, но рекомендуемая проверка — раз в три года при нормальной эксплуатации автоматического выключателя при номинальном токе нагрузки. При аварийных срабатываниях или ненормальной работе АВ периодичность может быть изменена, и должна быть проведена внеплановая проверка. Все рекомендации относятся к бытовым автоматам и выключателям, установленным в производственных помещениях.

Согласно ПУЭ гл.3.2, пункт 1.8.37 прогрузка автоматических выключателей на вводных и секционных аппаратах защиты, сетях аварийного освещения, пожарной сигнализации — 2% АВ групповых сетей. Требования ПУЭ для других электроустановок 1% всех устанавливаемых автоматов.

В случае обнаружения автоматических выключателей, не соответствующих заводским характеристикам, проводится методика проверки всей партии. После проведения прогрузки на каждый аппарат должен быть поставлен штамп с логотипом лаборатории, проводящей испытание, датой проведения и словом «Испытано» или «Годен до … (дата)». Это свидетельствует о том, что автомат прошел проверку и годен к эксплуатации.

Вот по такой методике выполняется проверка автоматических выключателей напряжением до 1000 В. Как вы видите, прогрузить автомат можно даже прибором, собранным в домашних условиях, главное — знать технику безопасности и технологию испытаний. Надеемся, теперь вы знаете, что и как делать, чтобы самостоятельно проверить отключающую способность аппарата защиты.

Будет интересно прочитать:

https://youtube.com/watch?v=jTnZR2nzLRA

https://youtube.com/watch?v=B1kWVTAgSb4

Выбивает дифавтомат при включении нагрузки

Без нагрузки не выбивает. При включении любой нагрузки (ток течет) выбивает, на другом дифавтомате и линии соответственно те же нагрузки работают нормально. Натолкните на мысль, завтра с электриком бум разбираться. Если бы в кабеле утекало, то и без нагрузки выбивало. Розетку, правильность подключения фаз, нуля, земли проверяли.

ЗЫ. Думается тема избитая, извиняйте, дайте тогда ссылку на тему. Искал, сходу не нашел.

Ну рабочих гипотез всего две. Или автомат перегревается из-за искрения внутри ( например окислились или неплотно смыкаются клеммы контактера) , или все таки утекает , но недостаточно для срабатывания. Лично я – за первую версию, благо проверить несложно- всего лишь заменить автомат.

Первая версия понятна, при включении нагрузки процесс усугубляется и автомат срабатывает. Во второй не понятно за счет чего увеличивается утечка при включении нагрузки.

Плохо проверяли. Либо N и PE контачат после дифа, либо N на эту линию розеток взят не с выхода этого дифа.

И еще одна: неисправен диф.

Выбивает мгновенно при включении нагрузки?

Да, так бывает на *ЭКах с медно-стальными или стале-стальными контактами через пару лет эксплуатации, но АВ не выбивает (ну нет у таких “образцов” теплового расцепителя), он просто перестает проводить ток. Но в данном случае – 1:100000000, ИМХО.

Все очень просто: утечка по нулевому проводу Теория: дифавтомат измеряет разность токов по фазному и нулевому проводу Без нагрузки по нулевому проводу ток не действует Под нагрузкой по фазному проводу действует ток нагрузки, а по нулевому – разность тока нагрузки и тока утечки, соответственно токи действующие через дифавтомат разные, что и вызывает его срабатывание

Это не обязательно кз нулевого и земляного провода, достаточно царапины на изоляции, при этом провод проложен в стене, стена сырая и так далее.

Версия. Но какая уж там утечка, если нулевой и земляной всё равно в щитке соединяются и разница потенциалов в них минимальна (доли вольта может быть).

Ясно, надо проверить правильность всех проводов, бум проверять, возможно просто навалякано, хотя вроде делал вполне квалифицированный электрик, но всяко бывает.

А при чем тут потенциалы? Я про токи говорил. Дифреле потенциалы не измеряет. Уффф.. это вам по теории придется пройтись, ежели на слово не верите

Я о чем, куда ток из нулевого провода утекает, на земляной провод? Если да, то утечка будет самая минимальная из-за того, что оба провода соединены в щитке (нет фактически напряжения между ними и тока соответственно), и не факт что достигнет порог срабатывания “дифреле” (10 или 30мА). Нагрузка была дрель всего 500Вт, ток в провода – фигня, 2,5А.

Ок. Допустим в розетке, куда вы воткнули дрель замкнуты нулевой и земляной провода ( очень часто такое бывает), фазный ток равен 2,5 А. Сечение нулевого и земляного провода примем равным, тогда ток разделится поровну по 1,25 А и через дифреле получатся такие токи: 2, 5А по фазному и 1, 25 А по нулевому, разница 1250 мА, что больше чем 30 мА Я доступно пояснил?

Дак это ж другой вариант, не утечка, а КЗ. Часть тока идет мимо дифатомата. Спасибки за вариант, бум смотреть!

Есть. Вы можете в этом убедиться на любой исправной линии, выключив автомат и закоротив N и РЕ в розетке. УЗО или диф сработает. Если без нагрузок диф у вас не срабатывает, а при включении любой нагрузки в эту группу срабатывает сразу, то у вас перепутан рабочий и защитный нули. Причем, если розетки соединены шлейфом и вы знаете последовательность этого шлейфа, то вы можете быстро найти розетку, где эти провода перепутаны, включая какую-нибудь нагрузку начиная с первой в шлейфе розетки. Как диф сработал, значит нули перепутаны в предыдущей розетке.

Да, верю, верю

Ещё один вариант, спасибки! Теперь точно найдем

Добрый день! Не стал создавать новую тему. Ответа на свой вопрос не нашел ни на одном форуме. Живу в новостройке уже второй год, месяц назад появилась следующая проблема. При подключении бытовых приборов с высоким энергопотреблением стал выбивать дифавтомат. К примеру подключаю в розетку телевизор (фен,компьютер) и все работает, подключаю чайник пылесос или холодильник – выбивает (причем выбивает не все розетки что заведены на дифавтомат). Расключение в щитке следующее: входной 65А от него отдельно три автомата на 32А, от одного из автоматов дифавтомат на 25А, от этого дифавтомата еще один дифавтомат на 25А (его и выбивает), от него два автомата на 16А. Обзвонил всех знакомых электриков, ни кто не может понять в чем дело, что посоветовать. Надеюсь на помощь тут.

Писал по памяти.Сделал фото, что бы уж еще чего не придумать)

Отключение автоматического выключателя по причине его неисправности

Помимо вышерассмотренных аварийных режимов, которые имеют место при эксплуатации квартирной электрики, возможно также отключение автомата в щитке по причине его неисправности. Делать вывод о том, что автоматический выключатель неисправен можно лишь только в том случае, если вы убедились в том, что нет причин для его отключения.

Автомат может отключаться по причине наличия конструктивных неисправностей (брака). Например, его номинальные характеристики, в частности номинальный ток нагрузки может не соответствовать значению, указанному на аппарате. Например, автоматический выключатель имеет номинальный ток 32 А, но он отключается при токе не более 20 А. При этом корпус аппарата нагрет, что свидетельствует о причине срабатывания теплового расцепителя. Если разница между номинальным током и током нагрузки, при котором происходит отключение автомата, небольшая, то это не является признаком неисправности данного электрического аппарата, так как фактические параметры автоматического выключателя зависят от температуры окружающей среды, класса аппарата,

Возможно также срабатывание автомата по причине некачественного контакта в месте подключения проводов к выключателю. Ослабленный контакт приводит к нагреву контактной пластины автоматического выключателя и соответственно самого электрического аппарата и ускорению срабатывания теплового расцепителя.

Необходимо произвести осмотр автоматического выключателя. Оплавление корпуса автоматического выключателя в месте подключения провода, а также изоляции подключенного провода свидетельствует о том, что причиной отключения аппарата стал его перегрев из-за некачественного контактного соединения.

Возможно, корпус еще не успел оплавиться, поэтому необходимо попробовать корпус на предмет его нагрева и также проверить надежность контактного соединения проводников.

Что делать в данном случае? Если корпус автоматического выключателя сильно оплавлен, то высока вероятность того, что он будет работать некорректно. Поэтому он подлежит замене в обязательном порядке.

Если оплавление корпуса незначительное и не привело к его деформации, то необходимо произвести подтяжку контактных соединений, при необходимости заново подключить жилу провода (кабеля).

Если нагрузка бытовых электроприборов больше, чем номинальный ток автомата, то прежде чем ставить автомат на больший номинальный ток, необходимо убедиться в том, что электропроводка сможет выдержать нагрузку, которая будет протекать по ней в случае установки нового защитного аппарата. Если сечение кабеля или провода электропроводки не рассчитано на номинальный ток установленного аппарата, то это в скором времени приведет к повреждению линии электропроводки.

Также важным критерием нагрузочной способности электропроводки является ее техническое состояние. В случае неудовлетворительного технического состояния электропроводки. установка автоматического выключателя на больший номинальный ток не рекомендуется, так как надежность электропроводки значительно снижается.

Как проверить дифференциальный автомат

К сожалению, проверка у дифавтоматов, в условиях дома, таких важных характеристик как время срабатывания, перегрузочные характеристики, ток короткого замыкания не получится. Так как для проверки этих параметров необходимо иметь специальные приборы и оборудование.

Отличие дифавтомата от УЗО

Для дома вполне достаточно проверить дифференциальный автомат на срабатывание и соответствие току утечки защиты, при котором автомат отключается и обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Дифференциальный автомат отличается от устройства УЗО только наличием автоматического выключателя. То есть это тот же УЗО плюс автомат в одном корпусе. Поэтому все проверки на пригодность дифавтомата аналогичны тестированию УЗО.

Виды проверок дифавтомата

Существует несколько способов проверки защитных устройств на работоспособность, это:

Проверка кнопкой «ТЕСТ», расположенной на корпусе прибора.
Обычной батарейкой от 1,5 В до 9 В.
Резистором, имитирующим нарушение сопротивления изоляции электропроводки и бытовых приборов.
Простым постоянным магнитом.
Специальным электронным устройством для проверки параметров дифференциального автомата и УЗО используемых в промышленности.

Перед приобретением устройства защиты нужно знать, какие задачи оно будет выполнять. Для противопожарных целей дифавтомат и УЗО выбираются с током утечки 300 мА. Если необходима защита от поражения электрическим током, используется устройство с током утечки 30 мА. В сырых и влажных ванных помещениях или банях нужна защита с током утечки 10 мА.

Проверка кнопкой «ТЕСТ»

Эта кнопка расположена на лицевой стороне дифференциального автомата. Перед проверкой работоспособности устройства его подключают к сети. При нажатии на кнопку «ТЕСТ» защита отключает сеть. Кнопка «ТЕСТ» имитирует ток утечки, как при нарушении целостности изоляции проводов.

Проверка кнопкой тест

Нажатием этой кнопки происходит закорачивание нулевого провода входной клеммы и фазового провода на выходе устройства, через резистор, рассчитанный на ток 30 мА (или другой ток утечки, указанный на автомате). Устройство защиты отключается и обеспечивает защитную функцию. Такую проверку можно делать без нагрузки. Дифференциальный автомат может быть электромеханическим или электрическим, главное правильно подключить его к сети.

Проверка батарейкой

Проверяются такие устройства батарейкой 1,5 В — 9 В с номиналом тока утечки 10 — 30 мА. Прибор с меньшей чувствительностью 100 — 300мА от батарейки не сработает. Устройство защиты с характеристикой А сработает от батарейки подключенный к выводам любой полярностью.

А для приборов с характеристикой АС батарейку подключают одной полярностью, если устройство не сработает нужно поменять полярность батарейки (минус к выходу прибора, а плюс ко входу). Таким способом проверяются только электромеханические УЗО.

Проверка тока утечки резистором

Проверяется ток утечки дифференциального автомата резистором подключенным одним концом ко входу нулевого провода, а другим к выходу фазной клеммы. Для УЗО с током утечки 10 мА, 30 мА, 100 мА и 300 мА резистор рассчитывается по формуле: R =U/I Приблизительное значение резисторов для разных токов утечки: 10мА -22 ком, 30мА -7,3ком,100мА – 2,2ком и 300мА — 733 ом.

При проверке на ток срабатывания один конец подключается к выходной клемме фазы, а второй к входной клемме нулевого провода. УЗО должно быть подключено к сети (нагрузка не обязательна). При таком подключении резистора должна сработать защита. Иногда дифференциальный автомат не срабатывает. Это объясняется некоторым разбросом номинала резисторов.

Наглядно ток утечки проверяют последовательным соединением переменного резистора (для тока утечки 30мА)10 ком с мультиметром со шкалой переменного тока на 100 мА. Резистор желательно брать многооборотный, для плавного изменения сопротивления.

Подключают резистор с мультиметром, подают сеть на дифференциальный автомат и плавным вращением ручки резистора от максимума, засекают ток, при котором отключиться защитное устройство. Далее замеряют сопротивление переменного резистора, оно должно быть приблизительно для тока утечки 30 мА — 7,3ком. Это способ измерения пригоден для электромагнитных и электронных устройств.

Тестируем защиту постоянным магнитом

Магнитом проверить можно только электромеханическое устройство защиты, электронное устройство не сработает.

Это объясняется тем, что когда магнит подносится к одному из боков УЗО, постоянное электромагнитное поле воздействует на дифференциальный трансформатор и вызывает перекос потенциалов на выходе автомата, защита отключается. У электронного вида устройств такого дифференциального трансформатора нет.

Проверка автомата защиты IEK на подлинность

Вес автомата ИЭК;

ИЭК ВА 47-29 — 87 гр.
ИЭК ВА 47-29М вес 97 гр.
ИЭК ВА 47-60 вес 105 гр.

Для сравнения: Пачка сигарет весит 22-23 грамма. Тонкий смартфон-130-140 грамм, «толстый» смартфон весит 170-180 горамм.

Маркировка ИЭК обязательно латинская IEK;

Старая маркировка автомтов защиты ИЭК

Цвет полоски под логотипом IEK должен точно совпадать с цветом рычага взвода;

Новая, правильная маркировка автомата защиты ИЭК

Велика вероятность поддельности автомата ИЭК

На корпусе должна быть нанесена информация об автомате и адрес сайта производителя методом штамповки;

Надписи и схема автомата должны четко просматриваться на фасадной части корпуса.

Основные характеристики устройства

Дифференциальные автоматы имеют несколько классификаций, с которыми связаны вопросы выбора устройств.

По типу сети: — для однофазных сетей 220 В (однополюсные, двухполюсные); — для трехфазных сетей 380 В (трехполюсные, четырехполюсные).
По номинальному току для предотвращения перегрузки – могут быть от 6 до 63 А. Самые ходовые – модели на 16, 25 и 32 А, например, Legrand 4п. К диффавтоматам с разным номинальным током подключаются потребители с разной суммарной мощностью.
По отключающей способности при коротком замыкании – могут быть от 4,5 до 6 кА.
По току утечки – могут иметь пороговое значение от 10 до 100 мА.
По типу расцепления – кратность номинальному току указывает, в какое количество раз он должен возрасти, чтобы автомат разъединил цепь. Это значение указывается латинской буквой и означает: А – превышение номинального тока в 2 – 3 раза; В – 3 – 5 раз; С – 5 – 10 раз; D – 10 – 20 раз. В быту чаще всего используются дифференциальные автоматы с типами В или С, подходящий вариант – модель ABB DSH941R (тип С).

Почему срабатывает УЗО – ООО “Инжпроф”

Устройство защитного отключения (далее – УЗО) выполняет функцию отключения электропитания, при возникновении утечки тока в цепи фаза-ноль.Проверить исправность УЗО необходимо, не только перед его первым применением, но и также в процессе эксплуатации.Первый способ проверки УЗО – нажать на кнопку «Тест».На кнопке «Тест» обычно изображена большая буква «Т». При нажатии кнопки «Тест» эмитируется случай утечки тока.При этом величина тестового встроенного резистора задает номинал тока утечки, который должен быть не более чем дифференциальный ток, на который рассчитано само УЗО.При нажатии на кнопку «Тест», УЗО должно сработать, если оно правильно подключено к электрической сети и исправно. Причем сработать УЗО должно не зависимо от того подключена к нему нагрузка или нет. Такой проверки в бытовых условиях вполне достаточно.Рекомендуется производить проверку УЗО примерно один раз в месяц.Если УЗО не отключается, при нажатии кнопки «Тест», оно неисправно, а именно неисправен один из его элементов.Одним из тех случаев, когда тест на УЗО не срабатывает, является неисправность механизма симуляции тока утечки. В таком случае УЗО может продолжать выполнение своей защитной функции, даже, несмотря на имеющуюся неисправность (рекомендуется заменить такое УЗО).Рассмотрим наиболее частые причины срабатывания УЗО.Ток утечки внутри УЗО. Внутри корпуса УЗО может сконденсироваться влага, которая приведет к появлению токов утечки внутри схемы УЗО.Неисправна кнопка «Тест». Часто встречающейся неисправностью нормально-открытого контакта кнопки «Тест» является «залипание», что ведет к постоянному срабатыванию УЗО.Кратковременный ток утечки. При включении мощных электроприемников, имеющих индуктивный или емкостной характер, а также импульсных блоков питания (зарядка для телефона, компьютер), УЗО может сработать.Попадание человека под напряжение. При касании человеком токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением, через его тело начинает проходить ток утечки на землю, который отключает УЗО.Нарушение изоляции электропроводки.Неисправен спусковой механизм. При такой неисправности, УЗО будет отключаться от вибраций и колебаний, например, при сильном закрытии двери или работе перфоратором.Схема подключения. Неправильный выбор схемы его подключения.Примеры ошибок при подключении УЗО:1) Соединение нейтрали и заземления после УЗО.Наиболее частая ошибка монтажа, когда в цепи нулевой рабочий проводник (N) соединен с какой-либо открытой частью электроустановки или с нулевым защитным проводником (PE).

2) Неполнофазное подключение УЗО.При подключении нагрузки, до УЗО, к нулевому рабочему проводнику (N) — ток нагрузки станет дифференциальным для УЗО и произойдет ложное срабатывание устройства.

3) Соединение нулевого и заземляющего проводника в розетке.Монтаж розеток, а также клеммных коробок непосредственно самой электроустановки, может сопровождаться неправильным соединением проводников.При чем, даже если в розетку ничего не подключено, УЗО все равно будет срабатывать.

4) Подключение двух УЗО с объединением нулей.Такое подключение становится причиной возникновения дифференциального тока нагрузки по отношению к обоим УЗО, что приведет к срабатыванию одного из них или обоих сразу.Включение каждого УЗО осуществляется посредством рычага управления. Если одно из УЗО перевести в активный режим, то кнопка «Тест» будет функционировать. В случае же перевода в рабочее состояние обоих УЗО, такая ошибка подключения приведет к тому, что оба УЗО отключатся, если будет нажата кнопка «Тест» на одном из них.

5) Два и более УЗО — неправильное подключение нулевых проводов.Такая ошибка монтажа станет заметна на этапе подключения электроприборов, когда все УЗО будут срабатывать одновременно.

6) Неправильное подключение фазы и нуля (фаза и ноль с разных УЗО).Эта ситуация определяет дифференциальный ток нагрузки для обоих УЗО, что и служит причиной срабатывания как одного устройства, так и двух сразу.

7) Несоблюдение полярности подключения.Такая ошибка повлечет за собой неправильную работу УЗО. В частности, кнопка «Тест» не будет функционировать, а подключение нагрузки приведет к срабатыванию устройства.

Неправильное подключение трехфазного УЗО.Такая ошибка может появиться, когда на клеммы заводятся одноименные фазы. Конечно, если предполагается работа однофазных потребителей, то такое подключение не влияет на правильное функционирование устройства.

Причины срабатывания

Без нагрузки

Старые жилищные фонды, в которых изоляция проводов на гране износа (а в некоторых местах и вообще отсутствует), могут вызывать спонтанные утечки тока, которые зависят от влажности воздуха в помещениях, наличия посторонних предметов и мелких животных рядом.

В домах, где была заменена проводка силами жильцов, в следствии небрежного отношения к правилам монтажа может возникать срабатывание дифавтомата в щитке. Также к основными причинам отключения относится поврежденная изоляция провода во время укладки, спрятанная скрутка в стене при наращивании провода (грубейшее нарушение), просчет в изоляции и расположении распределительных коробок, а также электрофурнитуры.

Чтобы понять, почему дифавтомат срабатывает без нагрузки придется сделать ревизию электропроводки. В этом случае для начала нужно определить, какая группа проводки является проблемной: розетки или освещение, т.к. это отдельные линии. К примеру, если выбивает дифференциальная защита при включении света, значит дело в линии освещения, а если при подключении вилки в розетку, вероятно дело в розеточной группе (только сначала убедитесь, что сам подключаемый прибор исправен).

При замыкании земли и нуля

Иногда при неправильном монтаже и соединении проводов PE и N в распределительной коробке или розетке, происходит отключение диф автомата. Казалось бы ноль и заземление соединяются на одной клемме PEN в щитовой. Если обратится к принципу действия защиты, мы видим что условия равенства не выполняются поскольку уходящий ток разделяется на два проводника и только один из них проходит через дифференциальный трансформатор. По этому защита ложно срабатывает.

IN=IN1+IPE1 IL ≠ IN1

На этом часто ловятся начинающие домашние мастера, т.к. они не имеют должного опыта и не сильно вникают в принцип работы дифференциального автомата. О том, как выполнить разделение PEN проводника читайте в нашей статье!

При включении нагрузки

Если при подключении потребителя постоянно происходит срабатывание дифавтомата в квартире, значит в нем есть проблема с изоляцией. Это сигнал того, что эксплуатацию данного прибора продолжать не безопасно. Необходимо принимать меры для самостоятельного поиска неисправности или же вызывать специалиста, для диагностики и устранения причины.

Игнорирование данного факта опасно и для жизни потребителя, и его близких, а также это частая причина возникновения пожара. Поэтому если у вас срабатывает дифавтомат при включении стиральной машины, водонагревателя, пылесоса или другого вида бытовой техники, советуем незамедлительно перейти к ремонту или же отнести проблемный прибор в сервисный центр. О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказываем в отдельном разделе сайта. Если дифференциальный автомат срабатывает на теплый пол в частном доме, значит дело в греющем кабеле, который нужно прозвонить и при необходимости отремонтировать.

При скачке напряжения

Встроенная защита электронной схемы дифференциального автомата может отключать питание на схему при превышении напряжения. Такой способностью правда обладают не все аппараты, а только с электронной схемой управления. Также защита может отключаться во время включения из-за короткого замыкания внутри самого потребителя, т.к. дифавтомат умеет выключаться при коротком замыкании.

Следует выделить еще одну причину срабатывания – плохое качество самого аппарата. Если вышибает защиту в щитке через некоторое время после включения или же например только ночью, попробуйте заменить автомат на новый. Однако для начала проверьте все другие вероятные факторы, которые мы описали выше.

Алгоритм работы со мной

1. После телефонного разговора со мной или оформление заказа онлайн, я приеду на объект для необходимых замеров и уточнения задачи. При встрече, Вы получите подробную консультацию по Всем интересующим Вас вопросам связанные с электрикой. Если у вас нет готового решения для электромонтажа помещения, то готов на месте обсудить с Вами: удобные места для установки электроустановочных изделий, подсчитать нужное количество линий и способы прокладки кабелей, согласовать схему электрического щита.

2. В зависимости от поставленных задач, я закупаю необходимые материалы и подготавливаю пакет документов (схема щита, предварительная смета, схему линий, проект и т.д.) На данном этапе корректируется цена и срок работ.

3. В назначенное время, прибываю на объект, с необходимыми материалами и оборудованием и выполняю запланированные работы, согласно утвержденному графику. В жилых домах, шумные работы выполняются только по будням, с 09-00 до 19-00 с перерывом с 13-00 до 15-00.

4. По завершению всех этапов, заказчик принимает работу и оплачивает мои услуги. После этого, начнется гарантийное обслуживание объекта – сроком до 5 лет. В этот период времени, все выявленные проблемы устраняются бесплатно, в кратчайший срок.

Внимание! У меня практически всегда высокая загруженность работой, поэтому планируйте электромонтажные работы заранее. Хороший ремонт всегда начинается с услуг электрика

Пусть этот шаг будет для Вас простым и надежным

Хороший ремонт всегда начинается с услуг электрика. Пусть этот шаг будет для Вас простым и надежным.

“Легче сделать работу качественно, чем объяснить клиенту, почему ты этого не сделал”

Статус Мастера /Андрей/:

Новые заказы на электромонтаж не принимаю!

Для моих заказчиков:

Бесплатные консультации
Доступные цены
Юридическое оформление
Гарантия на работы – 5 лет
Срочный аварийный выезд по гарантии

К сведению моих заказчиков, основной номер телефона для связи со мной: +375291132233. На него будут переадресованы… https://t.co/J23tI5yDxi

Щиты 329-1 и 329-2 , готовы! Сборка на #hager https://t.co/pgylzfYMs5

Владелец сайта: Бобович Андрей Васильевич, тел. +375 29 113-22-33