Виды звукоснимателей для гитары

Уход за корпусом гитары

Корпус гитары – это не только внешний вид инструмента, но и его звучание. К сожалению, дерево подвержено не только воздействию грязи, но и влаги, температуры и других факторов. Специальные чистящие средства  помогают не только убрать загрязнение на лакированной поверхности, но и сглаживают неглубокие царапины, а некоторые помогают скрыть небольшие сколы на корпусе.

Незначительные загрязнения можно удалить с помощью специальных увлажненных салфеток из микрофибры.

Далее следует полировка с использованием специальных средств – полиролей. И снова важный момент: полироли можно применять на поверхностях, покрытых полиуретановым лаком, но винтажный инструмент с лаком из нитроцеллюлозы можно безвозвратно испортить. Небольшим кусочком ткани нанесите полироль круговыми движениями на поверхность инструмента, подождите минут 5-10. Затем сухой и чистой салфеткой удалите излишки средства и отполируйте корпус до состояния зеркального блеска. Также полироль поможет удалить мелкие царапины. Запомните: полироль не должна содержать спирт!

Полировку инструмента достаточно проводить один раз в 2-3 месяца. Кстати, голова и задняя сторона грифа, в отличие от накладки, чистится аналогично корпусу гитары.

Если же ваш инструмент имеет нелакированную поверхность, то ее нельзя мочить, нельзя использовать маслянистые жидкости и средства по уходу за лаковыми поверхностями. Такой корпус нужно чистить от пыли только сухим платком, можно использовать специальные воски и масла, предназначенные исключительно для поверхностей без защитного лакового слоя.

Прочитав всё вышесказанное, вы можете сделать несколько выводов для себя.

Во-первых, следить и ухаживать за своим инструментом просто необходимо.

Во-вторых, ничего сложного в этом уходе нет, стоит лишь попробовать, и гитара скажет вам «спасибо» своим внешним видом и звуком.

В-третьих,  специальные средства по уходу за инструментами хоть и требуют небольших материальных вложений, но они окупятся долгой жизнью вашего инструмента и его чистым звуком!

Особенности изготовления акустических и бас гитар

Для того чтобы понимать, как сделать бас гитару своими руками или акустическую, следует внимательно изучить порядок действий и подготовить все необходимые для этого инструменты.

Для изготовления гитар такого вида следует:

распечатать или нарисовать чертеж акустической гитары на листе бумаги размером 1:1
при изготовлении грифа надо обратить внимание на угол, который будет между его головкой и шейкой
по центру грифа в его середине следует пустить металлический прут, для этого делают разметку в положенном месте и выдалбливают отверстие, после установки штыря отверстие сверху закрывается кусочком дерева
на головку грифа следует вырезать и установить накладку, соответствующей формы размера

Изготовление таких гитар требует немного больше усилий и времени, в связи с тем, что некоторые части состоят из нескольких дополнительных. Создание акустическая или бас гитара своими руками потребует больше времени так как работа над ними более кропотливая и точная.

Пьезо- и звукосниматель для акустической гитары своими руками

Данную часть гитары также можно приобрести в готовом виде в магазине или собрать самостоятельно, для этого потребуется:

• определится с материалом, из которого она будет изготовлена (дерево, пластмасса и т.д.)
• нарисовать чертеж, часть инструмента состоит из основания, в котором имеется пять, шесть отверстий, двух пластин, прикрепляющихся одна сверху другая снизу
• в основании звукоснимателя для акустической гитары следует просверлить отверстия, то же самое делается и в пластинах
• далее подбирается то из чего будут делаться сердечники, то есть то что будет вставлено в эти отверстия, для скрепления всех частей
• после того как они будут вырезаны в соответствии с необходимыми размерами можно собирать звукосниматель
• магниты приклеивают к нижней части звукоснимателя таким образом, чтобы они соприкасались не только друг друга, но и имеющихся сердечников

После этого приматывают проволоку обмотать следует 1200 раз если диаметр равен 1 мм, а если 0, 06 то до 2500 раз. Концы следует прикрепить на контактные штыри из проволоки толщиной в 1 мм и вставить в отверстия оснований загнув их в кольцо. Далее изготавливают так называемые экраны из фольгированного текстолита и приклеивают фольгой наружу

Пьезо- и звукосниматель

Темброблок для гитары своими руками схема

Термоблоки можно разделить на два вида:

1. пассивные
2. активные.

Пассивные изготавливаются таким образом, что не требуют дополнительных источников для питания и являются самыми простыми по строению. Отвечает за коммутацию звукоснимателей и регулирует тембр и громкость звучания. В качестве усилителя звука он не работает, но корректирует тембр звучания за счет ослабления различных частот.

Активные осуществляют свою функцию за счет батарейки, и выполняют функцию усиления звуковых сигналов. Электросхемы также можно найти в интернете.

Схема Темброблока

Струнодержатель для электрогитары своими руками

Бриджи или так называемые струнодержатели для электрогитар также можно изготовить самостоятельно или приобрести уже готовый в магазине. Оформление, то есть форма может быть разнообразной, но обязательно следует учесть, что отверстия для струн должны быть расположены на одинаковом расстоянии. Выполнить эту деталь можно из таких материалов как:

• нержавейка
• сталь
• медь
• и даже пластмассы и т.д.

Прикрепляется данная часть к гитаре шурупом и на не надевается ремень.

Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла — меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс — оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.

Виды струнодержателя

Как выбрать?

Выбор звукоснимающего оборудования всегда не так прост, здесь нужно определиться с тем, какие характеристики гитары вас не устраивают. А значит, рассмотреть все «за» и «против» в отношении вида и типа датчика. Подбирайте прибор, отталкиваясь от:

• марки своего инструмента;
• породы дерева, из которой он изготовлен;
• особенностей тембра;
• выбранного направления и собственных предпочтений в отношении звука.

При замене звукоснимателей необходимо обращать внимание на типы использованных в них магнитов. Исходя из формы они бывают рельсовыми (для хамбакеров) и обычными (в синглах)

В основном на окраску звука, его тембр и сустейн влияние оказывает материал, из которого они изготовлены. Это, пожалуй, один из главных критериев выбора.

Сегодня магниты производятся из металлокерамики – они обладают самым сильным полем, соответственно, позволяют выводить высокие и средние частоты, делают звук продолжительным и насыщенным. Что касается чистого звука, то в нём недостаточно обертонов – он более обеднённый и сухой. Данный тип магнитов актуален для металла и других тяжёлых музыкальных направлений.

Варианты из сплавов кобальта, никеля и алюминия (Alnico) считаются более слабыми.

• «Алнико-5» – такие магниты немного слабее сделанных из смеси окиси железа и керамики. Они позволяют добиться сбалансированного звучания как чистого, так и перегруженного звука. Звукосниматели на основе таких датчиков применимы в разных стилях, включая тяжёлый рок и джаз.
• Если гитарист специализируется на кантри, поп или блюз, то ему стоит присмотреться к магнитам типа «Алнико-2». Это оптимальный вариант, так как обработанный звук отличается естественной гармоничностью, теплотой, преобладанием средних и низких частот. Из минусов музыканты выделяют недостаточную мощность и продолжительность звучания.

Также придётся выбирать из приборов, отличающихся разной энергозависимостью. Тут следует запомнить, что активные звучки устойчивы к помехам и наводкам, устраняют неприятный тембр и призвуки, когда расстояние от датчика до струн небольшое.

Если вы выбрали пассивное устройство, необходимо знать, что ему потребуется дополнительное питание, кроме того, следует учесть:

• модель инструмента;
• тип магнита;
• максимальный уровень подавления шума и напряжения на выходе.

Ещё один параметр – высота расположения переключателей датчика, поскольку амплитуда колебания струн рядом с креплением грифа и около бриджа разная. Для некоторых моделей гитар выбор звукоснимателя ограничен. Яркий пример – Fender Stratocaster, в который уже встроено три сингловых звучка.

Виды пьезодатчиков

По своему строению пьезоэлектрические устройства достаточно просты. Сущность преобразования в электрический сигнал у них сложнее, чем у магнитных звукоснимателей.

В виде таблеток

Самые популярные звукосниматели — это датчики в виде таблетки. Также они напоминают присоску. Широкое распространение получили за счет относительно небольшой цены и легкости размещения на инструменте. Их устанавливают как внутри, так и снаружи на липучки. По большей части пластинки регистрируют вибрацию корпуса. Чтобы добиться звучания, придется пробовать менять месторасположение устройства по всему корпусу гитары.

В виде узких палочек

https://youtube.com/watch?v=rOUI1KY40Eg

Электрозвукосниматели, изготовленные в форме палочки, не слишком дешевые. Но это компенсируется их качественным звучанием, так как датчик полностью снимает вибрацию струн. Место их установки — под нижний порожек. Установить новичку такой элемент непросто, поэтому следует обратиться за помощью к профессиональному музыканту.

Пьезодатчик для акустической гитары своими руками

Если Вам нужен очень простой в повторении звукосниматель для акустической гитары в виде пьезодатчика с предусилителем, который можно сделать на скорую руку своими руками то эта статья для Вас.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Для создания звукоснимателя нам понадобится:

• Пьезоэлектрический излучатель (пьезоизлучатель или пьезоэлемент);
• Держатель (отсек) для батарейки;
• Экранированный кабель;
• Транзистор КТ315;
• Резисторы;
• Аудио гнездо типа Джек;
• Пальчиковая батарейка.

Делаем пьезодатчик с преампом для акустической гитары, пошаговая инструкция:

Схема предусилителя для гитары на одном транзисторе очень простая и собрана из доступных радиокомпонентов, для питания хватит всего одной пальчиковой батарейки Duracell, которой мне обычно хватает при активном пользовании на месяц. Усиление данного предусилителя вполне хватает и при этом нет лишних шумов. Схема была взята с форума Радиокота.

Шаг 1

Нужно достать пьезоизлучатель, это не сложно, так как они применяются много где, от игрушек, наручных часов (например, часы Монтана), так и в играющих открытках или же можно просто купить, сейчас они продаются практически во всех радиомагазинах.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Шаг 2

Паяем несложную схему, состоящую всего из одного активного элемента – транзистора и небольшую обвязку из резисторов.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Так как схема преампа для акустической гитары очень простая то я не стал травить плату, а просто вырезал канцелярским ножом дорожки на меленьком куске фольгированного стеклотекстолита и напаял детали на сторону дорожек. Ниже привожу свою печатку, которая была вырезана по форме задней части держателя батарейки и потом приклеена к нему, получилось достаточно компактно. При желании можно сделать корпус, но у меня батарейку придерживает резинка, в будущем хочу заменить её на липучку, чтобы можно было легко и быстро вынимать после игры на гитаре батарейку.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Сам датчик клеится клеился липучкой внутри корпуса, нужно выбрать лучшее для это место крепления, Я же прижимаю пьезодатчик возле центрального отверстия прищепкой от тюнера настройки гитары, а сам предусилитель с батарейкой можно разместить или внутри гитары, протащив тащив шнур с бокового отверстия если такое у Вас есть или же закрепить всё на самой гитаре.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

От себя скажу самодельный пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары получился очень удачным и звук хорошо усиливается по всему звуковому диапазону гитары, а делать его проще некуда.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Забрать к себе:000

Похожие самоделки:

• Гитара-коробка своими руками
• Простейший FM жучок на одном транзисторе своими руками
• Переделка фонарика под одну батарейку 1,5 В
• Простой усилитель для электретного микрофона своими руками
• Простой транзисторный FM приёмник своими руками
• Простой детектор скрытой проводки на одном транзисторе
• Повышающий преобразователь напряжения для питания…
• Как сделать флюс для пайки чёрных и цветных металлов
• Кабельный тестер (Cable Tracker), поисковик места…

Tags:гитара, звукосниматель, пьезодатчик

Фирмы, бренды

Высочайшим качеством обладают заводские датчики фирм Gibson (Гибсон) и Fender (Фендер). Надежные, звучные, проверенные временем и очень широко представлены на нашем рынке звукосниматели фирм Seymour Duncan и DiMarzio. Практически безальтернативны среди активных датчиков — знаменитые EMG (слэнговое название — Ежи). Неплохие бюджетные датчики производит фирма Belcat (Китай).

Для любителей изысков звука существуют бутиковые датчики, мелкосерийные либо ручной работы: Bare Knuckle, Lindy Fralin.

Очень интересную нишу занимают датчики корейской фирмы Tesla: будучи по сути, бутиковыми — изготавливаемые в основном вручную опытными мастерами, они по цене соизмеримы с брэндовыми звукоснимателями массовых серий.

Пьезоэлектрические звукосниматели

Название этих датчиков происходит от пьезоэлектрического эффекта, который лежит в основе их работы. Пьезоэлектрические звукосниматели преобразуют колебания струны в электросигнал, благодаря встроенному пьезокристаллу: деформируясь, он поляризуется, и тогда в цепи начинает течь электрический ток.
В 70-е годы предыдущего столетия инженеры смогли достичь оптимальной чувствительности пьезоэлектрических звукоснимателей при передаче максимального частотного диапазона. Прорыв заключался в том, что пьезоэлектрические датчики обеспечивают более натуральный и живой акустический звук, подкрепляемый еще и чувствительностью датчика к колебаниям гитарной деки.

Накладные звукосниматели («таблетки») имеют меньшую стоимость, легко снимаются и устанавливаются с помощью липучки к внутренней или наружной стороне корпуса, могут иметь встроенные предусилитель и эквалайзер. Несмотря на ,казалось бы, легкость установки, необходимо найти такое положение на гитарной деке, которое обеспечит максимально мощный и натуральный звук на выходе.

Достоинства пьезоэлектрических звукоснимателей:

• возможность их установки на гитары с металлическими и нейлоновыми струнами;
• обеспечивают более объемное и глубокое звучание

Недостаток у пьезоэлектрических звукоснимателей только один – цена, но и она оправдана более качественным звуком

Хамбакер

https://youtube.com/watch?v=cb2X0GB6Cog

Пассивные звукосниматели состоят из двух элементов. Это катушка и магнит. Колебание струн создаёт переменное напряжение в катушке. Количество витков в катушке главным образом определяет звучание Вашей гитары. Большое количество витков даст Вам очень сильный выходной сигнал, но будет явно в ущерб динамики и высоким частотам. Также диаметр проволоки является важным составляющим. Чем меньше диаметр, тем больше витков получается сделать.

Рассмотрим характеристики звукоснимателей для электрогитар.

DC Resistance – это сопротивление потоку постоянного тока. Чем больше витков в катушке, тем выше данный параметр. Тем выше выходной сигнал, тем меньше получается динамики и Вы теряете больше высоких частот.

Для синглов параметр DC Resistance от 6,5 КОм для винтажных моделей и около 15 КОм для современных экземпляров.

Для хамбакеров диапазон составляет примерно от 7 до 17 КОм.

Импеданс – сопротивление потоку переменного тока. Он изменяется относительно частоты. Частота, где импеданс достигает своего максимума называется Resonant Peak. Чем больше resonant peak, тем чище и ярче звучит звукосниматель. Существует обратно пропорциональная зависимость DC Resistance и Resonant Peak.

Производители звукоснимателей для гитар в основном используют два типа магнитов: Alnico и Ceramic.

Alnico – это сплав, который состоит из алюминия, никеля и кобальта. Он создает нежное магнитное поле, которое улучшает сустейн и сглаживает звук. Существуют Alnico 2 и Alnico 5. Alnico 2 слабее и это даёт более гладкий, тёплый и круглый звук. Alnico 5 даёт яркость, динамику и насыщенные низкие частоты.

Ceramic – это смесь магнита и таких элементов, как барий и стронций. Керамика создаёт более сильное магнитное поле, которое даёт нам агрессивный звук, сильный бас и задранную середину.

ВЛИЯНИЕ РЕЗОНАНСА НА ЗВУК

Резонансная частота большинства существующих звукоснимателей при нормальном гитарном кабеле находится в пределах от 2000 до 5000 Гц. В этой области человеческое ухо имеет наибольшую чувствительность. Вкратце субъективное соотношение частоты и звука таково, что при резонансной частоте 2000 Гц звук тёплый и мягкий, при 3000 Гц — звонкий, на 4000 Гц — пронзительный, на 5000 Гц и выше — хрупкий и тонкий. Звук, конечно же, зависит и от высоты пика. Высокий пик даёт мощный, характерный звук; низкий пик даёт более слабый звук, особенно на цельнокорпусных гитарах, которые не имеют выраженного акустического резонанса. Высота пика на большинстве существующих датчиков находится в пределах от 1 до 4 (от 0 до 12 дБ), в зависимости от магнитного материала звукоснимателя, от сопротивления внешней нагрузки и от наличия металлической крышки (без крышки пик выше, что многим гитаристам нравится больше).

Резонансная частота зависит как от индуктивности L (в большинстве звукоснимателей — от 1 до 10 Генри), так и от ёмкости С. С — это сумма ёмкостей катушки (обычно около 80 — 200 пФ) и кабеля (около 500 — 1000 пФ). Поскольку разные кабели имеют разную ёмкость, понятно что резонансная частота будет меняться также в зависимости от кабеля, а вместе с ней и общий звук.

Можно ли улучшить звучание гитары с помощью настройки звукоснимателя?

Ответ – безусловно, да. С помощью простой и быстрой настройки звукоснимателей вы уже сможете немного изменить характер звучания инструмента: вполне может оказаться, что именно таких изменений в звуке вы и искали, и вам не придется полностью менять электронику.

ЭТО ВАЖНО: перед началом настройки следует помнить о главном правиле – не поднимайте звукосниматель очень близко к струне (особенно если у вас пассивная электроника), так как из-за воздействия магнитного поля вы можете потерять большую часть сустейна и получить на выходе множество «волчков». Регулировка высоты звукоснимателя – первое, с чего стоит начать настройку «выхлопа» гитары

Осуществляется она с помощью двух болтов, один из которых расположен в нижней, а другой – в верхней части датчика. Соответственно затягивание винтов «утопит» датчик в корпусе и сделает расстояние до струны больше, а ослабление – приведет к поднятию звукоснимателя

Регулировка высоты звукоснимателя – первое, с чего стоит начать настройку «выхлопа» гитары. Осуществляется она с помощью двух болтов, один из которых расположен в нижней, а другой – в верхней части датчика. Соответственно затягивание винтов «утопит» датчик в корпусе и сделает расстояние до струны больше, а ослабление – приведет к поднятию звукоснимателя.

Для достижения более мощного сигнала попробуйте аккуратно и понемногу поднять датчик – примерно по 2-3 мм за одну подкрутку. Каждый раз после этого тестируйте сигнал на чистоту, проверьте сустейн, убедитесь в отсутствии «артефактов», о которых мы писали выше.

В данном процессе есть простор и для экспериментов: несмотря на то, что большинство производителей электроники рекомендует устанавливать одинаковое расстояние между звукоснимателем, тонкими и толстыми струнами, вы можете сделать ее неравномерной. Просто слегка больше ослабьте нижний винт – это сделает звучание тонких струн более ярким и мощным.

Настройка сердечников – второй шаг регулировки. Предположим, что высоту звукоснимателя вы уже настроили, но так и не добились желаемого звучания. Настало время взяться и за магнитные сердечники.

Они представляют собой металлически стержни: 6 в датчике типа сингл и 12 в хамбакере. Учитывайте, что возможность регулировки их высоты есть далеко не на всех звукоснимателях. Но если вы видите на звукоснимателе прорези для регулировки шлицевой отверткой или шестигранным ключом – смело начинайте экспериментировать, предварительно изучив рекомендации производителя на этот счет.

В данном случае работает та же схема: ослабление винта поднимет сердечник и сделает звучание теперь уже одной струны более мощным. При этом регулировку стоит проводить еще аккуратнее – поднимая за раз сердечник не более чем на 1 мм и проверяя, как изменился характер звучания.

Итак, определенного улучшения звука можно добиться даже простой настройкой датчиков, которая займет не более 15-20 минут. Не ожидайте кардинальных изменений в лучшую сторону, но ощутимого усиления «выхлопа» звукоснимателей вы должны получить.

А мы приступим к завершающей части нашей серии статей.

Не те винты

Проблема оказалась в том, что винты от моей гитары имели диаметр 3мм, а диаметр отверстий на новом звукоснимателе был 2.5мм. Где взять винты такой длины на 2.5 мм??

Так как завтра репетиция, а гитара уже раскручена, то с поиском винтов было решено не заморачиваться. Достаем из закромов шкафа что-то умеющее сверлить.

Теперь можно легко нарезать резьбу на 3мм. Хорошо, что это позволили латунные вставки, вплавленные в пластик корпуса звукоснимателя. Иначе пришлось бы подтягивать звукосниматель гаечками. Но тогда для регулировки придется каждый раз выкручивать звукосниматель. Хотя делается это как правило один раз.

Собственно на этом скрещивание двух звукоснимателей было окончено. В собранном виде это выглядит следующим образом:

Отлично, звукосниматель для гитары со всей крепежкой готов, остается имплантировать его в гитару. Для этого о ткручиваем крышку, закрывающую регуляторы и переключателями. Как и у многих современных гитар, на моей она располагается с задней стороны.

Добравшись до проводки, определяемся, куда приходят провода родного звучка. Запоминаем и отпаиваем их. После чего, просунув провода нового звукоснимателя в отверстие, припаиваем их аналогично старому звучку.

Расцветка проводов может быть различна. В моем случае это черный и белый. По общепринятым нормам темными цветами и оттенками обозначают провода идущие на землю (т.е.это минус), а яркими — то что пойдет на переключатель (плюс). Если провод звукоснимателя экранированный, то экран тоже припаивается к земле.

После припаивания втыкаем гитару в усилитель и стучим по звукоснимателю железным предметом. Например отверткой. Если услышали стук через усилитель. значит все ОК. Теперь можно вкрутить новый звукосниматель на отведенное ему место.

Натягиваем струны и радуемся новому звуку, крутя регуляторы примочек во все стороны. А так же не забываем ухаживать за любимой гитарой:

Источник

Оптический

Оптические датчики — это относительно недавняя разработка, которая работает, обнаруживая прерывание светового луча вибрирующей струной. Источником света обычно является светодиод, а детектор — фотодиод или же фототранзистор. Эти звукосниматели полностью устойчивы к магнитным или электрическим помехам, а также имеют очень широкий и ровный частотный диапазон, в отличие от магнитных звукоснимателей.

В 2000 году Кристофер Уиллкокс, основатель LightWave Systems, представил новую бета-технологию для системы оптического считывания, использующей инфракрасный свет. В мае 2001 года LightWave Systems выпустила звукосниматель второго поколения, получивший название «S2».

В заключение

Имей в виду, что звучание датчика связано еще и с его расположением на деке гитары, так как колебания струны на различных ее участках неодинаковы. Это можно заметить в изменении тембра, громкости и количества обертонов. Когда звукосниматель ближе расположен к нижнему порожку, то звучание гитары будет более звонкое и яркое, а вот когда дальше – звучание мягкое. Сами звукосниматели бывают бриджевыми и нековыми, расположенными на грифе.

Прежде чем менять звукосниматели на гитаре, подумай несколько раз, действительно ли это тебе нужно. Даже замена струн всегда дает значительные изменения. Поэтому перед таким кардинальным решением попробуй сменить именно струны – это обойдется намного дешевле и проще.

И вообще, старайся придерживаться простой арифметики: стоимость датчиков не должна быть больше или равна стоимости гитары. В этом случае проще купить новый инструмент. Успехов!

К списку новостей
Следующая новость

Похожие записи:

Топ-20 лучших генераторов для дома и какой лучше выбрать: рейтинг 2020-2021 года (в том числе инверторных моделей) и описание характеристик устройств Что означает степень защиты ip Как расшифровывается кабель сип: его виды и особенности Строящиеся и перспективные атомные электростанции в россии и за рубежом Топ-5 виртуальных генераторов звуковых частот для пк и смартфонов ⚡️ лучшие устройства защиты от импульсных перенапряжений на 2021 год