Какой автомат узо поставить на стиральную машину

Игровой автомат Fairy Land создан для волшебных побед

Самый простой способ проверки ТЭНа Есть, пожалуй, самый простой вариант проверки ТЭНа — это снять с него два питающих провода (красный и желтый провода для моего примера), за изолировать их и включить машинку в таком состоянии. Если машинка запустится и будет стирать, а автомат в щитке больше не отключится, то значит причина действительно в нагревательном элементе. Вывод: ТЭН вышел из строя по причине накипи и прочих примесей на его поверхности, которые ухудшают теплопередачу, что приводит к его быстрому перегреву и дальнейшему выходу из строя. Накипь образуется из-за особенностей используемой воды («жесткая» вода — большая концентрация солей магния и кальция), поэтому чтобы продлить срок службы ТЭНа рекомендую применять специальные химические средства, например, Calgon или Alfagon (Турция), а лучше российский Антинакипин.

В нашем случае в ТЭНе произошел одновременно обрыв и замыкание на корпус. Если был бы просто обрыв, то стиральная машинка выдала ошибку на дисплей, что вода при стирке не нагревается, если конечно у нее есть такая функция.   Раз неисправность была найдена, то приступать к рассмотрению других причин для отключения автомата я не стал.  

Может когда нибудь придется столкнуться с этим лично, то обязательно напишу об этом статью. Откручиваем гайку (примерно 5-6 оборотов) на стягивающем болте для заземления и утапливаем его вовнутрь.

С помощью отвертки поддеваем по периметру металлическую часть ТЭНа и очень плавно (аккуратно) извлекаем его. Вот фото сгоревшего ТЭНа — он весь в накипи и грязи, и рассыпался на глазах при малейшем прикосновении к нему. Ужасное зрелище — и как он только еще не рассыпался в баке машинки.

Подключение стиральной машины без заземления

При отсутствии квартирного заземления, крайне не желательно соединять заземляющий провод с рабочим нулевым проводом. Большинство российских квартир не имеют отдельного заземления, поэтому в этом случае произвести подключение можно через УЗО или дифавтомат.

Совет: Во избежание пощипывания электрическим током, и ложных срабатываний УЗО, желательно отсоединить заземление конденсаторов сетевого фильтра, заземление находится рядом с вводом питающего кабеля, внутри корпуса машины. Фильтр предназначен для защиты от асинхронных частотных помех, при их появлении может повредиться изоляция, что происходит крайне редко 1 случай на миллион, а получить удар электротоком – реально.

Важно: Необходимо помнить, что желая обезопасить себя самостоятельным подключением защитного заземления к электрощиту, не оборудованному специальной защитной шиной заземления, расположенному на этаже в подъезде, может произойти отгорание нулевого провода. Это чрезвычайно опасно, может произойти поражение людей электрическим током

Потребляемая мощность стиральной машины в кВт

Мощность машинки может быть различной. И для того, чтобы определить количество кВт, которое использует ваша бытовая техника, вы можете ознакомиться с наклейкой. Той, которая есть на ее корпусе. На наклейке может быть указано данная информация. Так же вы можете узнать ее, уточнив к какому классу энергопотребления стиральных машин относится ваша модель. Давайте обсудим этот вопрос более подробно.

Классы потребления электроэнергии

По экономичности в потреблении электричества все стиральные машины делятся на классы. Те классы, которые более экономичны имеют обозначение в виде латинской буквы «А». Так же к ней может быть добавлены знак(и) «+». Эти знаки сообщат нам о еще более скромном потреблении. Самым высоким и экономным обозначением является «А++». Самым не экономным – «G».

Обычно значки, которые указывают класс бытовой техники будь то холодильник, стиральная машина или другие крупные агрегаты, размещаются на наклейках. Тех, которые размещены на корпусе. Так же вы можете найти их в подробном описании вашей машинки на сайте производителя.

Вычисляется же количество кВт/ч на килограмм стираемого белья в лабораторных условиях. После которых и происходит присвоение различным моделям бытовой техники того или иного класса энергопотребления.

Сколько кВт в час используют различные классы стиральных машин?

• Начнем с самого экономичного варианта. Класс «А++» нуждается в самом минимальном количестве энергии. Такие машинки нуждаются менее чем 0,15кВт/ч на килограмм белья.
• Далее следует «А+». Стиральному агрегату с такой маркировкой понадобиться менее 0,17кВт/ч на 1 кг стираемых вещей.
• Литера «А» означает, что потребление эл-ва будет в рамках от 0,17 до 0,19кВт/ч на кг белья.
• Для машинки с обозначение «В» понадобиться 0,19-0,23кВт/ч/кг.
• Для класса «С» будет достаточно от 0,23 до 0,27кВт/ч на кг белья.
• Машина с отметкой «D» потребует от 0,27 до 0,31кВт/ч на кг вещей.
• Оставшиеся варианты перечислять подробно, смысла нет. Так как современные бытовые стиральные машины их не используют. Можно лишь упомянуть о том, что они потребуют более 0,31кВт/ч/кг.

При лабораторных проверках принято использовать стирку при 60-ти градусах. И в качестве стираемого белья используются вещи их хлопка. Барабан загружается максимально разрешенным количеством белья. Все расчеты, которые приводят к определению класса энерго эффективности, исходят из такой стирки.

Как вы понимаете, в реальной стирке может быть использовано и другое количество кВт. Так как вещи могут быть из другого материала, температура и условия стирки так же могут быть другими.

Что еще может повлиять на количество киловатт, потребляемых машинкой?

Следует так же отметить, что на реальное количество потребляемой энергии так же влияют и следующие факторы. А конкретно:

1. Выбранная для стирки белья программа. Она может отличаться по температуре нагрева, длительности, интенсивности, количеству оборотов двигателя при отжиме, наличию/отсутствию дополнительных  опций (например, добавление второго полоскания) и тд.
2. Так же имеет значение вид ткани, из которой сделаны стираемые вещи. Так как различная ткань может иметь разный вес в сухом и мокром состоянии. Кроме того, она может потребовать различных режимов стирки.
3. Помимо перечисленного может повлиять на количество кВт и то, насколько загружен барабан стиральной машины.

Сколько электричества необходимо для других бытовых приборов?

Далее мы приведем таблицу имеющую средние значения электропотребления различных бытовых электроприборов, которые могут использоваться в домашних условиях.

https://youtube.com/watch?v=JNzj1yG6DYY

Выбор автоматов,УЗО и сечения провода- быстро и точно!

Здравствуйте уважаемые читатели моего сайта!

На этот раз я покажу как можно очень быстро и точно выбрать автоматический выключатель, УЗО (устройство защитного отключения) и необходимое сечение провода при ремонте или монтаже электропроводки.

И поможет нам в этом отличная прога под названием “Электрик”.

Я уже неоднократно рассказывал как пользоваться этой программой, читайте:

“Программа Электрик. Потеря напряжения. Куда теряется электричество в проводах?”

“Сколько денег надо на электропроводку?”

“Не знаете как выбрать автомат?Воспользуйтесь программой Электрик!”

Итак, как же нам поможет “Электрик”? Смотрим.

Открываем программу и внизу нажимаем кнопку “Квартира”.

В открывшемся окне вы увидите готовый вариант однолинейной схемы электропроводки в доме. Кто не знает что это такое и с чем все это едят- не пугайтесь, ничего сложного нет!)))

Обратите внимание

Здесь указываем что материал электропроводки у нас- медь, тип проводника- кабель и количество жил- трехжильный. По выбору схемы чуть позже.

Ввод в дом показан в верхней части схемы, то есть направление мощности- сверху вниз. Вводной кабель- трехжильный, две жилы кабеля подключаются на автоматический выключатель АВ (первый если считать сверху вниз).

Два штриха на кабеле означают две жилы. Это фаза (L) и ноль (N), а жила заземления (PE) показана правее.

С вводного автомата фаза и ноль идут на электросчетчик Wh.

А далее электропроводка “разбивается” на несколько групп.

Программа “Электрик” предлагает насколько вариантов однолинейных схем- 4 варианта. Отличаются они именно количеством и составом групп. Вот например я показал различие между Схемой №1 и Схемой №2:

Вот они- все 4 варианта схем:

Далее после выбора схемы надо указать в соответствующем поле  мощность подключенных электроприборов и их коэффициэнт мощности.

Это можно помотреть или в паспорте на электроприбор или на его корпусе. Может в этом нам помочь и программа “Электрик”.

Для этого нажмите “Выбрать мощность” и в открывшемся окне кликните один раз на нужном электроприборе. Можно выбрать несколько приборов, программа автоматически суммирует мощность.

Важно

После того как вы выбрали в этом окне электроприборы, окно НЕ закрывайте! А кликните левой мышкой один раз в ту клеточку мощности, которую вы искали:

Аналогичным способом заполните все клеточки мощности

С параметрами косинуса фи я предлагаю не заморачиваться, это не очень важно, можете указать во всех клетках значение 0,9

Если внимательно смотреть то увидите что на заднем плане в основном окне программы так же указывается общая мощность указанных электрических цепей:

После того как все поля заполнены, нажимаем на кнопку “Расчет” и программа начинает делать подбор номиналов автоматических выключателей. УЗО и сечение провода.

Через пару секунд- все готово!

Вот таким образом программа “Электрик” может помочь в выборе автоматов. узо и сечения провода для электропроводки.

Как видите- для той мощности что я указал на однолинейной схеме с такими мощными электроприборами как электроплита в 6кВт да еще на кухню с сантехническим оборудованием выделил 8,5кВт- требуется вводной кабель 25 кв.мм по меди и 100 амперный вводной автомат.

Конечно в реальности такого нет, на квартиру энергоснабжающая организация никогда не разрешит использовать такую мощность с тОком в 100 ампер да еще по одной фазе…

Но тут еще следует учесть что это МАКСИМАЛЬНО возможная мощность если включить разом ВСЕ электроприборы, в реальности такого конечно никто не делает)))

Совет

Поэтому в приведенном мной примере я бы установил на ввод автомат на 40 ампер, автомат АВ-цепь сантех. оборудования заменил бы на 20А, остальное оставил как есть.

А как бы вы поступили?

На правах рекламы:

Если вас интересует ремонт или изготовление рукавов высокого давления, то все это можно заказать в специализированном сервисном центре где можно сделать грамотный ремонт шлангов.

Буду рад вашим комментариям, если есть какие то технические вопросы- то прошу задавать их на форуме, именно там я отвечаю на вопросы- ФОРУМ.

Подписывайтесь на мой видеоканал на Ютубе!

Что еще влияет на потребление электроэнергии

На то, сколько киловатт потребляет стиральная машина за одну стирку, влияет очень много различных факторов. Давайте рассмотрим их:

• Первое и самое главное, что влияет на потребление электричества — это программа стирки и, в частности, выбранная температура стирки. Чем выше температура, тем больше требуется электричества для стирки вещей. Также, чем длиннее стирка, тем больше нужно энергии на нее.
• Загруженность стиральной машины также играет большое значение. Как вы видели в таблице выше расчет потребления электроэнергии берется за один кг, поэтому чем больше белья вы загружаете в барабан, тем больше расходуете энергии.
• Тип ткани и одежды также влияет на энергопотребление агрегата. Ткань в мокром состоянии может отличаться в весе, соответственно и потребовать разное количество электричества.
• Срок службы прибора. Чем старее ваша стиральная машина , тем больше накипи образовалось на ТЭНе , что усложняет нагрев воды и увеличивает энергопотребление.

Как вы видите, существует очень много факторов, которые влияют на энергоэффективность стирки, поэтому точное потребление электричества вашей стиральной машиной рассчитать можно только с помощью серьезных замеров и расчетов, которые без специальных приборов и знаний провести не удастся. Но поверьте, это вам и не нужно. Чтобы понять, экономична ли стиральная машина, нужно только посмотреть на ее класс энергоэффективности
, чем он выше, тем лучше.

Также надо отметить, что значительно меньше электроэнергии потребляют машинки отдельного типа — инверторные стиральные машины . Такие стиральные машины потребляют до 20% меньше электричества, чем обычные стиральные машины.

А если вы хотите более точно узнать потребление стиральной машиной кВт ч, то возьмите паспорт прибора и найдите ее потребляемую мощность, а далее просто эту мощность в кВт умножьте на количество часов стирки. У вас получится количество кВт ч, потраченных на одну стирку.

Например, если ваша стиралка потребляет 0,3 кВт, и время полного цикла стирки составило 45 минут, то:
Переводим минуты в часы 45/60= 0,75ч
Умножаем мощность на часы 0,3кВт*0,75ч=0,225 кВт ч
Т. е. за одну стирку наш счетчик намотал 0,225 Квт ч, что не так уж и много для такого удовольствия, как стирка белья в машинке-автомат, а не руками по-старинке.

Бытует мнение, что современная машина-автомат – это просто огромная дыра в семейном бюджете. Причем это мнение практически повальное, люди осознанно покупают их и думают, что теперь счет за электричество вырастет очень ощутимо. Некоторые даже стараются сделать так, чтобы стирка происходила строго раз в месяц, не понимая, что максимальная загрузка играет не на пользу потребителя. Справедливо будет сказать за стиралку, что это действительно мощная бытовая техника, одна из самых затратных в плане энергии в доме. Если вы из тех, кто стирает каждый день, то лучше сразу ознакомиться с классами машинок, оценить потребляемое количество ресурсов, чтобы купить более экономичный вариант.

Также нужно понимать, что потребляемая энергия – цифра непостоянная и переменчивая. Средняя мощность стиральной машины – от 0,5 до 4 кВт. В пределах квартиры – это довольно ощутимый диапазон. Все чаще пользователи стараются покупать машинки класса А, которые расходуют до 1,5 кВт.

Сколько потребляет стиралка за месяц

Да, я знаю, что после поста про кипячение чая в микроволновке все ждут сравнения чайника с электроплитой, но для этого ваттметр не годится, т.к. у плиты другая розетка, и для измерений придется использовать электросчетчик, отключив все остальные потребители в квартире, а до этого никак не доходят руки. Я обязательно это сделаю в скором времени.

А пока я постараюсь ответить на вопрос, действительно ли стоит заморачиваться с тем, чтобы ставить стиралку на ночь, чтобы сэкономить на ночном тарифе на электроэнергию, и вообще, много ли она потребляет. Неожиданно? Сам в шоке, но меня давно интересовал этот вопрос.

Стиралка у меня Electrolux EWS 10410W, вот такая:

Она имеет следующие параметры эффективности:

Тут, кстати, указано расчетное потребление энергии, в конце попробуем прикинуть расчеты с ним.

Так как классах энергоэффективности я не шарю, нарыл шпаргалку:

Добавлю, что современные стиралки имеют класс «А» с кучей плюсов, то есть моя стиралка считается еще середнячком.

Я взял ваттметр и засунул его куда-то под кухонный гарнитур в зад стиралки, оставив в таком виде на месяц. Через месяц доставать его было лень (туда очень трудно подлезть), поэтому показания я снял на 37-й день измерений. Вот что я там увидел:

За 37 дней стиралка потребила 10.67 кВт*ч, что соответствует 8.8 кВт*ч/месяц.

Теперь о количестве стирок. За это время было сделано 10 стирок. Чаще всего стирка ставилась на 2 часа при 60 градусах, отжим 1000 об/мин, но пару раз было час-полтора, 40 градусов и 900 об/мин.

Перейдем к подсчетам.

У нас в Санкт-Петербурге дневной тариф 4.06 руб/кВт*ч, ночной — 2.34 руб/кВт*ч. Таким образом, при дневном тарифе стиралка намотает за месяц 35.72 руб

, при ночном —20.59 руб . Разница составляет15.13 руб в месяц. Это даже меньше, чем экономия за счет отказа от электрочайника! При этом цена одной стирки получилась 4.3/2.5 руб за день и ночь соответственно (не считая 3 руб за воду).

А теперь сравним наши замеры с расчетами исходя из паспорта стиралки. Для этого возьмем:

суммарное время стирок — 18.5 ч, средняя загрузка стиралки — 3 кг (прикинул исходя из 4.5 кг максимальных по паспорту), расход по паспорту 0.19 кВт*ч/кг, все перемножаем, получаем расчетное потребление за 37 дней — 10.55 кВт*ч, за месяц — 8.7 кВт*ч

. Божечки, сошлось!

Вывод: утверждение о возможности сэкономить на ночных стирках немного преувеличено, проще не париться и запускать стиралку когда удобно. Но если 15 руб в месяц не лишние, то лучше ставить на ночь.

Спасибо за внимание!

Защита от перепадов напряжения

Скачки напряжения в электросети представляют серьезную угрозу для бытовой техники. В плохих электросетях оно может падать ниже 180 Вольт и повышаться до 250 Вольт, тогда как установленные нормы предусматривают 220 Вольт +/-10%. Многие производители пытаются обезопасить свою технику от непредвиденных скачков электронапряжения, встраивая «защиту» в саму модель.

Умная бытовая техника для кухни

Стиральные машины, например, перестают работать при падении напряжения до 180 Вольт. Но такой защиты иногда бывает недостаточно.

Чтобы надежно защитить стиральную машину от перепадов электронапряжения, стоит установить стабилизатор напряжения. При его выборе следует руководствоваться мощностью машины, рабочим диапазоном входящего и допустимой погрешностью выходящего напряжения. Последние два параметра являются для стиральной машины наиболее критичными, поскольку формируют конечное значение питающего напряжения, от которого в свою очередь зависит функционирование оборудования и вероятность его выхода из строя.

Когда на стиралку поступает слишком низкое напряжение, то ее двигатель испытывает нехватку пусковой мощности, необходимой для выхода на номинальные обороты, поэтому он начинает функционировать в режиме пусковых токов. По обмоткам двигателя в этом случае будет протекать электроток в несколько раз больший по сравнению с его рабочими параметрами. В итоге двигатель потребляет в 5-6 раз больше электроэнергии, чем ему требуется в рабочем режиме. При этом он перегревается, а его изоляция изнашивается. Но главной опасностью является то, что охлаждение привода происходит во время вращения, а если двигатель не сможет раскрутиться и преодолеть пусковой момент на протяжении определенного времени, то он просто выйдет из строя.

Стиральные автоматы с инверторным двигателем

Губительно сказывается на стиральной машине и повышенное напряжение.

При выборе стабилизатора напряжения следует обращать внимание и на такой очень важный параметр, как наличие временной задержки пуска перед повторным включением нагрузки. Это связано с тем, что при отключении электропитания и его последующем возобновлении происходят сильные провалы и всплески напряжения из-за одновременно включения множества электрических приборов

У мощного бытового оборудования переходные процессы при возобновлении электропитания могут протекать не менее трех секунд

Поэтому очень важно отстрочить на данный промежуток времени повторный запуск машины

Последним, очень важным параметром для стабилизатора является его перегрузочная способность, т. е. величина предельно допустимой перегрузки за определенное время. Стабилизатор с низкой перегрузочной способностью будет постоянно отключать нагрузку при малейшей аварийной ситуации, причиняя вред защищаемому оборудованию, или даже может сгореть сам.

Делаем правильный выбор

Следует сразу сказать, что имеется одна особенность. По требованиям, предъявляемым к устройству электрических установок, УЗО ставится вместе с автоматикой защиты. Это позволяет и технику сохранить, и человека уберечь от тока.

Профессиональные мастера заявляют еще об одной детали – если автоматика способна выдерживать ток в шестнадцать ампер, то за ней ставится УЗО ампер на двадцать пять

Это представляет собой меру предосторожности по сохранению данного устройства ввиду прохождения по нему большого тока, приближенного к величине сработки защитной автоматики.. Относительно того, чему будет равно значение тока утечки, здесь возможны варианты на 10 и 30 мА

Относительно того, чему будет равно значение тока утечки, здесь возможны варианты на 10 и 30 мА.

При решении такого вопроса следует учитывать ряд факторов естественного характера, способных повлиять на данный показатель:

• длину питающей линии;
• состояние электрической проводки;
• уровень влажности в помещении.

Из этого следует, что подбирая наиболее чувствительное устройство, рассчитанное на утечку тока минимального значения, есть возможность столкновения с ситуацией, когда его будет постоянно выбивать от включенной машинки. Проще говоря, создается вероятность ложного срабатывания, обусловленного указанными причинами.

Но если такое решение уже принято, то для исключения случаев ложной сработки следует устанавливать устройство у самой розетки, если имеется такая возможность. Есть и альтернативный вариант – УЗО монтируется вместо розетки. Но приборы такого типа обойдутся вам значительно дороже обычных устройств.

Наиболее надежным защитным механизмом стиральной машинки считается современный дифавтомат, совместивший в себе обычное узо и автоматику. Данный прибор способен обеспечить полный спектр нужных защит, да и место в распределительном щите много не занимает.

На сегодняшний день такой прибор стоит достаточно дорого, так что его выбор и монтаж следует выполнять продуманно. Многие мастера советуют устанавливать электромеханический тип на 0.03 А. Можно приобрести и электроустройство в 0.01 А. которое будет значительно надежней

Но такие меры предосторожности уже просто излишни

Вид устройства может также зависеть от типа электросети – однофазной или трехфазной

Рекомендуется еще обратить внимание на маркировку самого прибора. В стандартных случаях выбирается УЗО, имеющее обозначение «С»

Для розеток с защитным устройством подходят обозначения С16 или С25. Наиболее эффективным считается автомат с пометкой «А». Для обычного потребления будет достаточно установить «АС».

Помните, что УЗО предназначается исключительно под трехпроводную сеть. Если квартира оснащена двухпроводной линией, рекомендуется сделать заземление или вставить в цепь, подсоединенную к машинке, защитный проводник. Номинальные значения УЗО завышать не следует, чтобы не лишать электропроводки защиты.

Делаем правильный выбор

Следует сразу сказать, что имеется одна особенность. По требованиям, предъявляемым к устройству электрических установок, УЗО ставится вместе с автоматикой защиты. Это позволяет и технику сохранить, и человека уберечь от тока.

Профессиональные мастера заявляют еще об одной детали – если автоматика способна выдерживать ток в шестнадцать ампер, то за ней ставится УЗО ампер на двадцать пять

Это представляет собой меру предосторожности по сохранению данного устройства ввиду прохождения по нему большого тока, приближенного к величине сработки защитной автоматики

Относительно того, чему будет равно значение тока утечки, здесь возможны варианты на 10 и 30 мА.

При решении такого вопроса следует учитывать ряд факторов естественного характера, способных повлиять на данный показатель:

• длину питающей линии;
• состояние электрической проводки;
• уровень влажности в помещении.

Из этого следует, что подбирая наиболее чувствительное устройство, рассчитанное на утечку тока минимального значения, есть возможность столкновения с ситуацией, когда его будет постоянно выбивать от включенной машинки. Проще говоря, создается вероятность ложного срабатывания, обусловленного указанными причинами.

Но если такое решение уже принято, то для исключения случаев ложной сработки следует устанавливать устройство у самой розетки, если имеется такая возможность. Есть и альтернативный вариант – УЗО монтируется вместо розетки. Но приборы такого типа обойдутся вам значительно дороже обычных устройств.

Наиболее надежным защитным механизмом стиральной машинки считается современный дифавтомат, совместивший в себе обычное узо и автоматику. Данный прибор способен обеспечить полный спектр нужных защит, да и место в распределительном щите много не занимает.

На сегодняшний день такой прибор стоит достаточно дорого, так что его выбор и монтаж следует выполнять продуманно. Многие мастера советуют устанавливать электромеханический тип на 0.03 А. Можно приобрести и электроустройство в 0.01 А. которое будет значительно надежней

Но такие меры предосторожности уже просто излишни

Вид устройства может также зависеть от типа электросети – однофазной или трехфазной

Рекомендуется еще обратить внимание на маркировку самого прибора. В стандартных случаях выбирается УЗО, имеющее обозначение «С»

Для розеток с защитным устройством подходят обозначения С16 или С25. Наиболее эффективным считается автомат с пометкой «А». Для обычного потребления будет достаточно установить «АС».

Помните, что УЗО предназначается исключительно под трехпроводную сеть. Если квартира оснащена двухпроводной линией, рекомендуется сделать заземление или вставить в цепь, подсоединенную к машинке, защитный проводник. Номинальные значения УЗО завышать не следует, чтобы не лишать электропроводки защиты.

https://youtube.com/watch?v=iAlBR34QkbY

https://youtube.com/watch?v=7jZ-VMqshAM

https://youtube.com/watch?v=51GqI_RZsC8

Виды УЗО

Параметры, по которым можно подразделить защитные устройства:

• Способ управления – зависящие и независящие от напряжения;
• Назначение – со встроенной защитой от сверхтоков и без нее;
• Способ установки – стационарные и независимые;
• Число полюсов – двухполюсные (для однофазной сети) и четырёхполюсные (для трехфазной сети).

Электромеханическое УЗО

Электромеханическое УЗО – «ветеран» защиты от утечек тока. Устройство было запатентовано еще в 1928 году. В большинстве европейских стран именно электромеханическое устройство безопасности обязательно к применению в качестве защиты от дифференциального тока.

Наличие напряжения для работоспособности электромеханического УЗО не имеет значения. Источником энергии для выполнения функций защиты является ток утечки, на который реагирует выключатель.

В основе устройства – точность и надежность механики. Магнитный сердечник трансформатора имеет высокую чувствительность, а также температурную и временную стабильность. Его производят из нанокристаллических или аморфных сплавов, которые отличаются высокой магнитной проницаемостью.

Преимущества:

• Надежность – исправное устройство гарантирует 100% срабатывание при утечке тока, независимо от наличия напряжения в сети;
• Сохраняет функциональность даже при обрыве нейтрального проводника;
• Имеет более простую конструкцию, которая увеличивает надежность выключателя;
• Не нуждается во вспомогательных источниках питания.

Недостатки:

Высокая цена (в зависимости от марки цена может трехкратно и даже пятикратно превышать цену электронного устройства).

Электронное УЗО

Внутри устройства расположен усилитель на микросхеме или транзисторе, благодаря чему выключатель срабатывает даже при возникновении незначительного тока во вторичной обмотке. Усилитель увеличивает его до размера импульса, необходимого для активизации реле. Но для работоспособности элементов электронного УЗО необходимо наличие напряжение в сети.

Возникает вопрос о необходимости УЗО при отсутствии напряжения в сети. От чего защищаться? Если напряжение пропало из-за обрыва нейтрального проводника в цепи до УЗО, то на электроустановку по фазному проводнику продолжает поступать опасный для человека потенциал.

Достоинства:

• Низкая цена;
• Компактность.

Недостатки:

• Функционирует только при наличии напряжения;
• Неработоспособен при обрыве нейтрали;
• Более сложная конструкция повышает вероятность выхода выключателя из строя.

УЗО переносное и в виде розетки

Простое решение, способное предохранить от тока утечки – УЗО переносные и в виде розетки. Они удобны при использовании в ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью, могут подключаться в любой из комнат квартиры, где необходимо.

Большинство предлагаемых моделей выполнены в виде сетевого адаптера с розеточным отверстием для вилки. Таким устройством может пользоваться даже ребенок – его подсоединяют непосредственно к розетке, а затем включают электроприбор.

Просты в использовании и удлинители с функцией УЗО, рассчитанные на несколько потребителей.

Существуют модели менее универсальные, они могут использоваться после установки на шнур электроприбора вместо вилки или же устанавливаются вместо обычной электрической розетки.

Преимущества:

• Установка не требует вмешательства в электропроводку;
• Для установки не требуется помощь электрика;
• Срабатывание автоматики позволяет определить, в каком потребителе повреждена изоляция.

Недостатки:

• Использование адаптера в видимых местах вносит дисгармонию в дизайн комнаты;
• В помещении, которое загромождено мебелью и электробытовыми приборами, а пространство перед розеткой ограничено, может не оказаться свободного места для установки адаптера;
• Высокая стоимость – качественный адаптер будет стоить дороже, чем УЗО и розетка, приобретенные отдельно.

УЗО с защитой от сверхтоков (дифавтомат)

Устройство совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя, который предназначен для защиты от сверхтоков (предотвращает проводку от перегрузки и повреждений при коротком замыкании).

Преимущества:

• Экономичность – покупка одного устройства обойдется дешевле, чем двух;
• Занимает меньше места в щитке;
• Экономия времени в процессе монтажа.

Недостатки:

• При выходе выключателя из строя линия будет без защиты и от токов утечки и от сверхтоков;
• В случае срабатывания устройства нет возможности определить, что стало причиной – сверхтоки или ток утечки;
• Ложные срабатывания, вызываемые оргтехникой. Не рекомендуется ставить дифавтоматы на линии, к которой подключены компьютеры и оргтехника.

Похожие записи:

Yx8018 8018 dc-dc преобразователь повышающий для солнечной панели Как подключить сдвиговый регистр 74hc595 к arduino Неисправности и ремонт блока предохранителей ваз 2106 Электросхема прицепа легкового автомобиля 7 контактная Инструкция: как подключить посудомоечную машину и не затопить соседей Светодиодная лента ардуино. управление лентой на ардуино. идеи