Схемы энергосберегающих ламп и наиболее частые их неисправности

Основные параметры

Все энергосберегающие лампы характеризуются целым рядом важных параметров, которые представлены:

• цветностью или показателями температуры свечения;
• мощностью или расходом электроэнергии в процессе эксплуатации;
• световым потоком или уровнем освещенности, который обеспечивает источник света;
• цокольной частью или способом вкручивания лампы в патрон.

Энергосберегающие осветительные приборы, предназначенные для бытового использования, выпускаются в трёх основных вариантах:

• лампы, обеспечивающие теплое, желтоватое свечение, с маркировкой 2700 К;
• лампы, обеспечивающие холодное, голубоватое свечение, с маркировкой 4200 К;
• лампы, обеспечивающие белое, дневное свечение, с маркировкой 6400 К.

Стандартные показатели соотношения уровня мощности и типа светового потока указываются в маркировке. Первая цифра маркировки является обозначением цветовой передачи, а последние две цифры – цветовая температура осветительного энергосберегающего прибора:

• лампы с тепло-белым свечением – 827=2700K, 830=3000K и 930=3000K;
• лампы с нейтрально-белым свечением – 840=4000K и 940=4000K;
• лампы с белым дневным светом – 860=6000K, 950=5000K и 965=6500K.

Как показывает практика, при равных показателях мощности, средний срок эксплуатации энергосберегающих осветительных приборов примерно в восемь раз превышает срок службы традиционной лампы накаливания.

Подключение люстры к потолочным проводам.

Перед подключением люстры на потолок необходимо определиться с фазными и нулевым потолочными проводами. Для этого воспользуемся индикаторной отверткой.

Совет. Перед работой индикаторную отвертку необходимо проверить. Для этого достаточно коснуться рабочим кончиком отвертки фазного проводника, на котором точно присутствует фаза, например, гнездо розетки. При наличии фазы в гнезде розетки внутри отвертки загорится огонек.

С определением проводов для одноклавишного выключателя все просто, поэтому сразу приступим к определению проводов для двухклавишного выключателя:

1) выключаем обе клавиши выключателя, и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на всех потолочных проводах;

2) затем включаем обе клавиши выключателя, и отверткой определяем, на каких двух проводах появилась фаза. Запоминаем или отмечаем их, так как они являются фазными проводами L1 и L2. На нулевом проводе N индикаторная отвертка показывать ничего не должна;

3) опять выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой еще раз убеждаемся, что на фазных проводах фаза пропала, а на нулевом не появилась;

4) отключаем общее питание или питание этой схемы освещения;

5) теперь согласно схемы подключаем люстру к потолочным проводам.

Но здесь есть один нюанс, о котором надо рассказать.Очень часто встречается дом, квартира или помещение, где в электрической проводке перепутаны местами фаза и ноль. Страшного ничего нет, однако методика определения потолочных проводов будет отличаться:

1) выключаем обе клавиши выключателя, и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на одном потолочном проводе, который будет являться нулевым. На двух других фазы быть не должно – это будут фазные провода L1 и L2;

2) затем включаем обе клавиши выключателя, и индикаторной отверткой еще раз убеждаемся, что на нулевом проводе фаза осталась, а на фазных не появилась. Запоминаем или отмечаем фазные провода;

3) ОБЯЗАТЕЛЬНО отключаем общее питание;

4) теперь к потолочным фазным проводам L1 и L2 подключаем фазные провода люстры, а к потолочному нулевому N, нулевой провод люстры.

И еще надо рассказать про один момент.
В современных люстрах помимо проводов электрической схемы присутствует защитный заземляющий проводник желто-зеленого цвета, который соединяют с металлической частью корпуса люстры. Этот проводник предназначен для защиты человека от действия электрического тока, который в случае аварийной ситуации может оказаться на металлических частях осветительных приборов.

Если в электрической проводке дома или квартиры не предусмотрено защитное заземление, то при подключении люстры кончик проводника изолируют и оставляют внутри. Если же защитное заземление присутствует, то один конец проводника соединяют с корпусом люстры, а второй с потолочным защитным проводником.

Ну вот, в принципе и все, что хотел сказать. Как видите, сложного ничего нет. Самое главное понять принцип разделения ламп. Теперь я думаю, что Вам не составит труда подключить люстру с любым количеством выводов и ламп.
Удачи!

Инструкция по подключению лампочки через выключатель

Существует несколько видов подключения лампы. Каждый из них имеет свои нюансы. Устанавливать лампочку и выключатель нужно с соблюдением особенностей электромонтажных работ:

• проводится проводка только по прямым линиям;
• если стены в комнате выполнены из дерева, проводники прокладываются на стенах по непроводящим изолятором таким образом, чтобы не было прямого соприкосновения дерева и кабелей;
• в каменных и бетонных зданиях провода прячутся в штробы, а места укладки заделываются штукатуркой.

Подключение производится токонесущими жилами. В домашней проводке обычно используется двух- и трехжильные кабели.

https://youtube.com/watch?v=G8srQDropEw

Что нужно знать при монтаже

Перед тем как монтировать выключатель, нужно уточнить следующие моменты:

• вид используемых проводов (марка, сечение, материал);
• предельные показатели тока и напряжения у кабелей, выключателей и ламп;
• тип электропроводки;
• схему прокладки проводников;
• подобрать нужный инструмент.

Затем можно начинать электромонтажные работы.

В процессе монтажа нужно будет соединять проводники. Специалисты рекомендуют следующие способы подключения в распределительной коробке:

• скрутка;
• опрессовка (подходит для производственных зданий);
• сварка, пайка;
• болтовое или винтовое соединение;
• использование зажимов и клемм.

Чаще всего используются именно клеммники и зажимы для соединения кабелей.

Существуют различия по проведению монтажных работ. Монтаж может производиться под штукатурку и без нее. В первом случае стену нужно проштробить с помощью перфоратора. В нее укладывается канал, в котором потом будут расположены кабели. Также устанавливается подрозетник. Штукатурка снимается до появления каменной стены. Во втором случае перфоратором проделывается выемка для подрозетника. Он фиксируется дюбелями или строительной смесью.

Подключение лампочек через выключатели разных типов

Существует несколько схем подключения лампочек через выключатель:

1. Подключение розетки, светильника и выключателя. Нулевой провод идет на розетку и на лампу. Фазовый проводник – через выключатель к лампочке и на розетку. Это самая простая схема.
2. Одноклавишный выключатель. В монтажной коробке фазовый провод отправляется на выключатель, с него – на лампу. Ноль напрямую идет к светильнику. Таким же способом подключается диммируемое устройство.
3. Подключение двух лампочек к одному переключателю. Нужно выполнить подсоединение проводов к боковым клеммам выключателя, вывести лампы и соединить в распредкоробке их в одну группу.
4. Подключение трех ламп. Схема такая же, как и при подключении двух устройств, но присоединение лампочек выполняется последовательно. Общая схема собирается и выводится на общий проводник.
5. 4 лампы. Клеммы выключателя соединяются с выходящими проводами. Электролампочки подключаются по 2 штуки – сначала последовательно, потом выводятся параллельно.

Как подключить двойной выключатель на две лампочки

Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя устройствами сразу. Как подключить:

• отключение тока в комнате;
• определение нулевого, фазного провода и земли;
• нуль подключаются напрямую к каждому светильнику;
• фазовый провод подключается к клавишному выключателю, с него провода идут на светильники.

Провода можно соединить скруткой и при помощи паяльника. Второй способ надежнее и долговечнее. После монтажа нужно проверить все места соединения и протестировать выключатель.

Каждая из кнопок переключателя отвечает за свою лампу или группу осветительных приборов.

Как подключать ИБП к шуруповерту

Электроинструмент необходимо разобрать, отвинтив все шурупы. Обычно корпус шуруповерта состоит из двух половинок. Далее следует найти провода, которыми двигатель подключается к батарее. Соединить эти провода с выходом ИБП можно с помощью пайки или термоусадочной трубки, вариант со скрутками нежелателен.

Для ввода провода от блока питания в корпусе инструмента необходимо выполнить отверстие

Важно предусмотреть меры, предотвращающие вырывание провода в случае неосторожных движений или случайных рывков. Самый простой вариант – обжать провод внутри корпуса у самого отверстия клипсой из сложенного пополам коротенького отрезка мягкой проволоки (подойдет алюминий). Имея превосходящие диаметр отверстия размеры, клипса не даст проводу оторваться и выпасть из корпуса в случае рывка.

Имея превосходящие диаметр отверстия размеры, клипса не даст проводу оторваться и выпасть из корпуса в случае рывка.

Энергосберегающие лампы набирают все большую популярность, позволяя сберегать энергию, они еще обладают ровным белым светом, так же есть лампы теплого света, схожие цветом свечения с лампами накаливания. Но к сожалению, энергосберегающие лампы тоже не вечны, кто-то их просто выбрасывает, а кто-то… делает из них полезные самоделки.

В этой статье рассмотрим как сделать простой импульсный блок питания из энергосберегающей лампы. В большинстве случаев в энергосберегающей лампе из строя выходят нити накала, находящиеся в колбе, а электронная часть остается целой.

Берем неисправную энергосберегающую лампу. И при помощи отвертки поддеваем две половины корпуса. Проходим по контуру и поочередно отгибаем одну половину от другой.

Примерно все энергосберегающие лампы сделаны по такой схеме:

Для того, чтобы сделать импульсный блок питания, мы изменим ее к такому виду:

Сначала убираем все штырьки, два конденсатора и диоды(если они есть), у меня как видно на фото, их не было.

Снимаем импульсный дроссель, тут возможны два варианта, первый — это в свободное место дросселя наматывается вторичная обмотка и он устанавливается обратно на плату. В таком случае получить большую мощность не получится. Второй способ — мотается импульсный трансформатор например на ферритовом кольце. При установке радиаторов на транзисторы, можно получить мощность 100Вт и более.

Мне большая мощность была не нужна, целью было запитать метр белой светодиодной ленты, для изготовления чего-то наподобие кухонного ночника:). Напряжение питания также выбрал около 8-10 Вольт, чтобы лента светилась не сильно ярко, в таком режиме работы она прослужит гораздо дольше.

Дроссель снят, разбираем его, это сделать достаточно легко, разматываем желтую синтетическую пленку, и вынимаем две половинки феррита. Перед тем как наматывать вторичную обмотку, необходимо сделать изоляцию, просто намотать на первичную обмотку электрокартон, простую бумагу, или же сантехническую фум ленту. Далее мотаем несколько витков.

Также делаем изоляцию и выводим края обмотки.

Собираем трансформатор в обратной последовательности, я воспользовался клеем типа «Секунда».

Устанавливаем трансформатор на плату. Соединяем перемычкой Р1 и Р4 (смотрите по схеме).

Для тестирования я подключил остаток мотка светодиодной ленты, предварительно выпрямив напряжение при помощи диода и конденсатора. Напряжение на выходе получилось 9 Вольт.

Всё импульсный блок питания из энергосберегающей лампы готов, работает, на плате ничего не греется.

Последовательное и параллельное подключение двух и более источников света

Для того чтобы подключить самую простую лампочку накаливания, как в принципе и любую другую, нужно подключить её один контакт к фазе, а другой к нулю, самому распространённому в бытовых условиях стран СНГ переменному напряжению 220 вольт.

Параллельное подключение устройств освещения подразумевает под собой подключение двух и более источников светового потока в параллель, то есть одни контакты ламп подключаются только к фазе, а все другие только к нулю, как показано на рисунке 1.

Через каждую лампочку пройдёт ток, который будет зависеть от её мощности, так же как и яркость светового потока, излучаемого ими, будет тоже зависеть от мощности каждой лампы. Естественно, что ток I будет равен сумме всех трёх токов, поэтому диаметр сечения основных проводников следует выбирать согласно ему. Это подключение считается самым распространённым и приемлемым, так как к нему можно будет, при необходимости в будущем, добавлять источники света и они не будут влиять на уже установленные.

При последовательном соединении, изображённом на рисунке, ток, протекающий по одной лампочке, будет зависеть от мощности, каждого источника света, а напряжение на них будет разделено на количество ламп и при данном входящем напряжении 220 вольт, будет равняется 110 вольт на каждом источнике света.

Такое подключение нужно обязательно выполнять со светильниками, которые имеют равную мощность. Рассмотреть это можно на примере двух ламп накаливания. Так как если подключить одну лампу 20 Ватт, а другую, например, на 200 Ватт, то лампа с меньшей мощностью тут же выйдет из строя, так как по ней пройдёт ток такой же, как и во второй лампе мощностью 200 Ватт, а это в 10 раз больше её номинала. Такое подключение может быть использовано для увеличения срока службы ламп накаливания, например, в подъездах и на лестничных клетках. Подключив две лампы на 220 вольт и мощностью, например, по 60 Ватт, они будут гореть вполсилы и прослужат очень долго. Нужно учесть, что это возможно только при подключении ламп накаливания. Последовательное подключение двух и более светодиодных ламп (светильников) и экономичных ламп нецелесообразно, так как они и так обладают довольно большим сроком службы.

Подключение лампы на один выключатель или на несколько

Как подключить лампу через выключатель? Главным нюансом при подключении является то, что нулевой провод питания непосредственно подключается к сети 220 вольт, а через выключатель разрывается фаза. Это делается для того чтобы можно было смело решать проблемами с патроном осветительного прибора, отключив лишь выключатель. Если подключение двух выключателей выполнить последовательно, то только при нажатии обеих клавиш лампа загорится. Такие виды подключения выключателей освещения очень редко используются, только при определённых индивидуальных условиях.

Интереснее является подключение так называемого проходного выключателя.

Суть такой схемы подключения одной лампы заключается в том, что включение и отключение лампы может быть произведено как от первого, так и от второго выключателя, вне зависимости в каком положении каждый из них. Например, это удобно, допустим, в длинном коридоре при входе в него человек нажимает на клавишу выключателя 2, и спокойно идёт по освещённому помещению, дойдя до конца коридора, не нужно возвращаться для выключения света, а можно лёгким нажатием выключателя 1, установленного в конце коридора, произвести отключение данного источника света. При таком подключении фаза тоже проходит через выключатели.

Усовершенствование освещения путём установки датчика движения

Главная функция установки датчика движения и подключения его к системе освещения, это автоматическое включение освещения без нажатия на клавишу выключателя освещения. То есть человек зашел помещение или в зону срабатывания датчика и свет включился, после ухода свет самостоятельно (автоматически) выключился. При выборе датчика движения необходимо в первую очередь учесть максимальную мощность ламп освещения.

Схема подключения датчика движения тоже не вызывает особых сложностей. Её можно устанавливать как с выключателем, так и без него. Просто при включении контакта выключателя датчик движения выводится из сети освещения, и осветительный прибор включается напрямую без датчика.

В любом случае работая с напряжением обязательно выполнять требования техники безопасности, а в частности:

• проверять наличие и отсутствие напряжения на токоведущих элементах, к которым человек дотрагивается при монтаже;
• автоматы питания освещения должны быть под замком;
• работы производить исправным инструментом.

Подключение с использованием блока защиты

Обычно для решения этой проблемы используется блок защиты, который и выполняет функцию УПВЛ. При использовании с лампами накаливания данного устройства напряжение при включении возрастает не так резко, а постепенно повышается. Таким образом, нить накаливания не испытывает излишних перегрузок, и срок эксплуатации лампочки возрастает.

Рассмотрим подробнее схему работы этого устройства на примере блока Uniel Upb-200W-BL, последовательно подключенного к лампе накаливания в 75 Вт. В этой схеме ток сначала проходит через блок и уже потом идет на лампу. В результате этого происходит дополнительное падение напряжения, и на лампу поступает не стандартные 220, а 171 В. Причем за счет прохождения тока через блок защиты рост напряжения до 171 В происходит плавно за 2-3 секунды.

Uniel Upb-200W-BL для плавного запуска

Снижение поступающего напряжения также способствует увеличению сроку эксплуатации лампочки. Но, с другой стороны, пониженное напряжение значительно снижает световой поток, примерно, на 70 процентов, а это существенный показатель. Поэтому при использовании блока защиты необходимо учитывать потери по освещенности и использовать более мощные, по сравнению с обычными, лампы.

Рассматриваемый в нашей схеме блок может выдерживать мощность до 200 Вт, значит, к нему можно подключать лампы примерно такой же мощности. Но лучше задать небольшой запас в 20-25 процентов и использовать в схеме лампы с суммарной мощностью не более 160 Вт. За счет запаса мощности лампы и сам блок прослужат дольше. Естественно, что и на сам блок не стоит подавать напряжение больше, чем 200 ВТ.

Обратите внимание! При понижении мощности лампы накаливания цветовая температура изменяется, и свет становится более красным. Изменения цвета освещения может сказаться на самочувствии человека. Схема плавного включения ламп накаливания довольно простая

Блок устанавливается последовательно от выключателя к лампе, то есть в разрыв фазного провода

Схема плавного включения ламп накаливания довольно простая. Блок устанавливается последовательно от выключателя к лампе, то есть в разрыв фазного провода.

Сам блок зашиты можно разместить в двух местах:

1. рядом с осветительным прибором;
2. у выключателя – в этом случае блок располагается в распределительной или установочной коробке.

Размещение блока защиты

Выбор места зависит от размеров блока защиты, для слишком большого прибора придется выделять отдельное место. Недостаток размещения в подрозетнике состоит в том, что блок зашиты не будет иметь достаточного доступа воздуха для охлаждения.

Порядок подключения Блока Плавного Розжига (БПР) на ближний свет

Понадобится:

1. 4 мамы широкие
2. 4 папы широкие
3. 2 мамы узкие
4. 2 папы узкие

«Тройник» для разветвления на монтажном блоке массы

Цепляем на три длинных провода (по 35 сантиметров) разъемы «мама» и «папа». Получается что то вроде удлинителя реле ближнего света. Присоединяем разъемы «мама» и «папа» на провода БПР (Вход +12В — «мама», Выход — галоген — «папа»).

Вытащив реле ближнего света (напомню К4) цепляем на него «удлинитель» на все контакты, кроме 87.

Для удобства можно скрепить «удлинитель» стяжками. Справа масса (зелёный провод — в блок предохранителей)

Вставляем конец «удлинителя» в блок предохранителей наместо реле. 

На другой конец — соответственно реле, которое вытаскивали ранее.

В реле на 87-ю «ногу» одеваем разъем «мама» от БПР (вход +12В), а в блок предохранителей вставляем разъем «папа» (Выход — Галоген), где должна быть «нога» 87.

Окончательный вариант собранной конструкции.

Массу (масса -12 В) берем от куда удобнее (например, с колодки Ш2 монтажного блока — контакт 4. Вытаскиваем провод (черный) из колодки, вместо него вставляем заготовленный «тройник» от БПР.

Чтобы удобно закрепить реле внутри блока предохранителей, можно купить колодку для реле с защелкой. И закрепить на задней стенке монтажного блока.

Каждый контакт изолируем (термоусадками, гофрами)

Схема подключения:

Схема энергосберегающей лампы

Схема включает:

• пусковой конденсатор, подающий импульс;
• комплект фильтров для сглаживания пульсаций и устранения помех;
• дроссель для защиты схемы от перепадов тока;
• транзисторы;
• драйвер для ограничения тока;
• предохранитель, исключающий воспламенение схемы при скачках напряжения в сети.

Схема ЭСЛ

В задающем модуле формируется импульс тока, поступает на транзистор и открывает его. Конденсатор заряжается. Скорость зарядки зависит от компонентов схемы.

С транзисторного ключа импульсы передаются на понижающий трансформатор, затем импульсное напряжение через резонансный контур поступает на электроды.

После пробоя электродов шунтирующий конденсатор резко снижает резонанс и переводит прибор в рабочий режим с равномерным стабильным свечением.

Эффективный синхронный выпрямитель. Или вторая жизнь электронному хламу

Выпрямление тока при помощи диода и транзистора: преимущества и недостатки.

Речь пойдет о схеме выпрямителя с применением транзисторов с изолированным затвором, англ. сокращённо Mosfet.

В схеме применён самый распространённый Mosfet с индуцированным каналом N-проводимости. Главным преимуществом из за которого широко применяются такие ключи в современных электронных устройствах в схемах питания – это малое сопротивление и падение напряжения в открытом состоянии (не более 0.1 В).

Вот классическая схема включения для проверки и изучения работы транзистора с N-каналом:

Схема включения для проверки транзистора Mosfet

Открытие ключа с N-каналом происходит когда приложить (зарядить затвор) положительное напряжение к затвору (Gate) относительно истока (Source), соответственно чтобы закрыть транзистор, нужно разрядить затвор, то есть потенциал на нём должен быть ниже напряжения открывания перехода. В открытом состоянии ключ проводит ток в обе стороны.

Напоминаю, что схема такого транзистора и цоколевка выводов такая:

Есть особенности, которые нужно учитывать при выпрямлении тока при помощи такого транзистора:

1. наличие паразитного диода между стоком и истоком.
2. затвор имеет емкость, что влияет на скорость срабатывания при повышении частоты.

Возникает вопрос: в чём заключается эффективность выпрямителя на этих транзисторах и зачем все эти сложности? Давно придуманы диоды Шоттки, прямое падение на переходе металл-полупроводник которых в два раза меньше чем на P-N переходе у обычного кремниевого диода, но когда необходимо питание с низким напряжением и большим током потребления, потери КПД даже на диодах Шоттки уже значительные!

Таблица потерь мощности на диодах Шоттки в при работе на разных напряжениях:

В современной компьютерной технике, где напряжения питания процессоров могут быть в пределах 1 В, блок питания всего компьютера делается на более высокое напряжение, при этом не страдает КПД из за потерь на выпрямителе, а уже в самой схеме напряжение блока питания преобразуется импульсными понижающими преобразователями с использованием схем синхронных выпрямителей на Mosfet.

Ниже приведена известная схема блока питания с низким выходным напряжением и с использованием Mosfet в качестве выпрямителя.

Выпрямитель с низким выходным напряжением с использованием Mosfet транзистора

Верхняя обмотка трансформатора – обмотка управления транзистора, нижняя – силовая, количеством её витков определяется выходное напряжение такого выпрямителя, а площадью сечения – ток. Подробности разберём ниже.

Вторая жизнь электронных балластов КЛЛ

Радиолюбители давно широко используют платы сгоревших “экономок” (КЛЛ) со схемой электронного балласта, а также похожих по схеме электронных трансформаторов для питания галогенных ламп в своих проектах. Сейчас это актуально из за перехода на более эффективное освещение на светодиодах, такие электронные трансформаторы и балласты становятся не нужны, а их можно применить как источник питания для других целей после несложной переделки.

В схеме стандартного балласта от КЛЛ, переделка состоит в том, чтобы поставить перемычку как показано по схеме:

Разметка

Народная мудрость не зря гласит, что резать нужно только тогда, когда отмерил 7 раз

Поэтому отнеситесь к разметке с должным вниманием, именно в этот момент вы мысленно выполняете работу, которую после останется лишь воплотить в жизнь

Размечая, придерживайтесь важных правил:как обнаружить ее

Штробление (если нужно)

Дальше идёт неприятный процесс штробления. Чтобы ваш интерьер в будущем не портили проложенные поверх обоев провода, их можно спрятать в стены, предварительно проделав в последних специальные углубления – штробы. Не буду углубляться в эту тему, т.к. в статье хочу поставить акцент именно на электрической части вопроса. Замечу лишь, что в вашем случае стены могут быть как из разных материалов (бетон или гипсокартон), так и выключатель может быть внутренний, который надо углублять в стену, так и накладной. Всё это будет напрямую влиять на объём и способ штробления. Без наличия должного опыта и инструментов лучше проложить кабель поверх стен, закрепив его пластиковыми скобами.

Монтаж проводки

Теперь нам понадобится двухжильный провод, который мы прокладываем в заранее проделанные борозды. Закрепить их там проще всего будет разведенным раствором алебастра.

Следует помнить, что это вяжущее очень быстро схватывается, так что действовать придется быстро. Провода отрезаем с запасом, укоротить мы их всегда успеем!

Патрон и выключатель

Когда с процессом монтажа проводки покончено, следует подсоединить сам выключатель и патрон. Это не составит особого труда, достаточно всего лишь снять сантиметров пять первичной изоляции и приблизительно на сантиметр зачистить сами жилы. Потом поместить их в специально предусмотренные на выключателе и цоколе разъемы, и дожать отвёрткой. В выключателе на одну лампочку существует всего два контакта, поэтому не ошибётесь. При подключении патрона полярность значения не имеет, т.е

не важно куда вы накидываете фазу, а куда ноль — лампочка работать будет. Однако техника безопасности требует, чтобы фаза была на центральном контакте лампочки, а ноль на резьбовом

Подключение к распределительной коробке

Сейчас начинается самый увлекательный процесс — подсоединение вашей проводки к распределительной коробке. Если вы знаете, где находится источник электрического тока к которому можно подключиться, то это уже хорошо, в противном случае поиск распределительной коробки может затянуться.

инструкцией по установке автомата в щитке

Для начала, при помощи индикаторной отвёртки определим силовой провод (фазу) и ноль в распределительной коробке или розетке. Если вы никогда не держали в руках индикаторную отвёртку, то вот статья о том, как ей пользоваться. Ваш электрик был порядочным? Тогда цвета проводов должны соответствовать: коричневый или белый – фаза, а синий – ноль. Старая проводка, естественно, не содержит цветных проводов и может выглядеть как угодно. В этом случае вам придётся руководствоваться только показаниями индикаторной отвертки. Если у вас нет специальной группы допуска (а её скорее всего нет, иначе бы вы не читали эту статью), работать под открытым напряжением строго запрещено! Поэтому следует выкрутить пробки, выключить автоматы, и при помощи того же индикатора убедится, что силовой провод обесточен.

Выключатель запитываем через фазу, то есть силовой провод соединяем с белой, или коричневой жилой, что идет от выключателя, а ноль соединяем с синей жилой провода, что идёт от лампочки как на схеме. Оставшиеся белую и синюю жилы, что идут, соответственно, к лампочке и выключателю соединяем между собой. Все скрутки тщательно изолируем при помощи изоленты. Если вы захотите расширить свою схему подключением дополнительной лампочки или, например, добавить розетку, то можете использовать двойной или тройной выключатель, здесь описано как это сделать.

Скручивать алюминиевые и медные провода нельзя! Это крайне неустойчивое соединение, которое быстро окисляется и может не только выйти из строя, но и воспламениться. Для соединения таких проводов воспользуйтесь специальными клеммными колодками. В магазине с электрикой они представлены в широком ассортименте. По правилам хорошего тона и из соображений безопасности старайтесь везде вместо скруток проводов пользоваться колодками.

Если вы всё сделали правильно, то можете гордиться своей работой. Если нет… ну что же, позовёте наконец электрика.

Очень надеюсь на то, что статья окажется для вас полезной и у вас всё получится

Возможно я забыл сказать что-то важное, что кажется само-собой разумеющимся для меня и совсем не понятным для вас. Поэтому буду ждать ваших комментариев ниже и с радостью отвечать на вопросы, дополнять и исправлять статью если потребуется

Спасибо за внимание!

• < Назад
• Вперёд >

Принцип действия и схема

Энергосберегающие лампы включают в себя несколько компонентов:

• колба с электродами;
• резьбовой или штырьковой цоколь;
• электронное пускорегулирующее устройство.

В энергосберегающих лампочках применяется встроенный пускорегулирующий аппарат. Благодаря этому достигается малогабаритность устройства.

Принцип функционирования «экономок» состоит в следующем:

1. В результате поступления напряжения нагреваются электроды. Вследствие этого высвобождаются электроны.
2. В наполненной газом (инертный газ или ртутные пары) колбе происходит взаимодействие элементарных частиц с атомами ртути. Возникает плазма, производящая ультрафиолетовое излучение.
3. Однако ультрафиолет незаметен для глаза человека. Поэтому в конструкции прибора имеется особое вещество (люминофор), поглощающее ультрафиолетовое излучение и взамен отдающее обычный свет.

Схема подключения энергосберегающей лампочки на 11 Вт:

Похожие записи:

Схема подключения магнитного реле Цветовая маркировка проводов в трехфазных сетях: каким цветом обозначается фаза и ноль Характеристики транзистора bc557 Клеммник или скрутка. что лучше для соединения Как сделать простой регулятор напряжения своими руками Ассемблер для avr