Пропало электричество на даче, что проверить, как устранить

Замена старого выключателя новым

Выключатели бывают трёх видов: с одной клавишей, двумя или тремя. Чтобы разобраться, как производить замену, рассмотрим пример снятия и установки простейшего одноклавишного выключателя.

Фотогалерея: виды электрических выключателей

Производить ремонт, демонтаж и замену выключателя разрешается только при отключённом питании.

Автоматические выключатели на распределительном щите должны быть выключенными (флажок внизу).

Для того чтобы обеспечить собственную безопасность при проведении работ, необходимо отключить электричество, опустив соответствующий флажок автоматического выключателя

Чтобы окончательно убедиться в отсутствии напряжения на контактах выключателя, рекомендуется воспользоваться бытовым индикатором напряжения, установив металлическую ножку поочерёдно на каждый из контактов. Прямым подтверждением отключения сети является также и то, что рабочая лампа светильника не загорается при включении выключателя (кнопка вверх).

При наличии напряжения внутри прозрачного пластикового корпуса загорается светодиод

Как снять старый выключатель

Прежде всего, нужно провести визуальный осмотр. Разновидностей выключателей множество, и они различаются по способу сборки. В одних наружная крышка закреплена шурупами, в других — держится на пластмассовых защёлках.

Чтобы снять этот старинный выключатель, необходимо открутить два болта и снять декоративную крышку

Сначала снимается верхняя защитная крышка. Если она закреплена на шурупах, их нужно открутить. Для этого применяется отвёртка с прямыми шлицами. Если же крепление выполнено защёлками, то перед снятием крышки нужно снять клавишу. Делается это при помощи той же отвёртки, аккуратно заведя её в щель между корпусом и клавишей. Если клавиш несколько, то каждая из них снимается независимо. Клавиша аккуратно поддевается отвёрткой, заведённой в щель, и снимается при помощи отвёртки
Когда клавиша снята, всё внутренне устройство выключателя становится доступным для разборки. Если устройство проводки скрытое, выключатель утоплен в глубину стены и крепится в подрозетнике при помощи раздвижных лапок. Их нужно отпустить, отвинтив два винтовых болта против часовой стрелки. Вращать их нужно до тех пор, пока цоколь не вывалится из подрозетника.Если проводка наружная, крепление немного другое. Раздвижных лапок и подрозетника нет, корпус выключателя закреплён непосредственно к стене.Встроенный выключатель демонтируется после откручивания двух винтов крепления к подрозетнику
Вывинтив два шурупа, можно достать цоколь, внутри которого расположена контактная пара, осуществляющая размыкание цепи подачи тока на светильник.После откручивания болтов выключатель свободно извлекается из подрозетника
На последнем этапе демонтажа выключателя от него отсоединяются провода. Они введены в специальные клеммники и крепятся в них винтовыми зажимами. Отпустив винты на полтора-два оборота, можно легко вытянуть провода из гнёзд. Полностью выкручивать их не следует, так как в некоторых выключателях крепление устроено таким образом, что кабель зажимается между винтом и квадратной гайкой. Если гайка слетит с резьбы, её потом будет тяжело вновь установить.После ослабления болтов крепления проводов корпус выключателя останется у вас в руках

Видео: как разобрать выключатель

Установка нового выключателя

Сборка производится в обратном порядке.

Подсоединяются провода на свои места.
Цоколь вставляется в подрозетник и закрепляется распорными ножками.
Сверху прикручивается пластмассовый корпус.
В пазы вставляется клавиша.

При этом важно установить выключатель так, чтобы светильник включался при положении клавиши, нажатой вверх. Сборка выключателя для наружной проводки проводится идентично, с той разницей, что после закрепления контактов кабелей цоколь прикручивается к стене, затем к нему крепится корпус, и в последнюю очередь устанавливается клавиша

Установка выключателя производится в поряде, обратном снятию старого устройства

Мигает энергосберегающая лампа во включенном состоянии

Чтобы хоть как-то начать экономить на электроэнергии, были разработаны специальные энергосберегающие лампы.

Производят их по особой технологии, благодаря чему они потребляют меньшее количество энергии и светят более ярко.

Большинство думает, что они работают на переменном токе при 220В, как их более старые аналоги с накаливающейся основой. Это большое заблуждение, сейчас объясним почему.

Конструктивные особенности изделия

Для работы, энергосберегающие лампы требуют именно постоянный ток, благодаря чему и являются более экономичными.

Конструкция состоит из трубки, цоколя и балласта, который находится между ними.

Он представляет из себя плату, оснащённую специальным диодным мостом, который выпрямляет и стабилизирует ток, делая его постоянным.

Но несмотря на свои плюсы, такие лампочки имеют значительный дефект. Конечно, не все, но очень часто можно встретить самовольно мигающую лампочку. Причём она будет мигать не только при включённом свете, а даже тогда, когда питание полностью отключено.

В этой статье мы расскажем, почему энергосберегающая лампа мигает после выключения и во время работы, поможем вам разобраться со способами устранения такой проблемы. Дадим основные схемы ремонта и принципы, какие помогут вам устранить неполадки в свете.

Почему мигает во включённом состоянии

Энергосберегающая лампочка довольно сложная конструкция и она может иметь некоторые дефекты. Зачастую это неисправности её платы, которая отвечает за нормальную функциональность конструкции.

Производители постоянно борются с этой проблемой, и совершенствую свой продукт, но всё же есть три наиболее распространённые проблемы, о которых следует знать и разобраться с процессом устранения таковых.

Давайте подробно их разберём:

Слишком низкий уровень входящего напряжения в сети. Из-за этого стартовый механизм не может нормально активировать всю систему и установить необходимый показатель напряжения. Допустимое отклонение показателя входящего тока, не более пяти процентов понижения или повышения.
Необходимо проводить замеры, если показатель уходит за эту границу, то есть составляет 210 или 232 Вольта, вам следует обратиться в компанию по энергоснабжению. Из-за таких перепадов, из стоя могут выйти не только лампочки, но и остальная техника, так как зачастую предел колебания находится в рамках пяти процентов.
Если входящее напряжение выше или ниже допустимой границы, то срок эксплуатации обычно лампы накаливания уменьшается примерно на двадцать процентов. А у ламп более сложной конструкции данное значение может быть больше.

Следующей проблемой, от которой зависит работа лампочки, это неисправность системы запуска. В большинстве случаем, ремонт энергосберегающих лампочек невозможен.

Если для запуска применяется система электромагнитного запуска, то она поддаётся ремонту и может быть заменена.

Третья причина, это большие скачки напряжения во входящей сети. Такое явление также влияет на лампочки, и они мерцают. Причиной этому может стать включенная мощная техника, например, сварочный аппарат.

Зачастую лампы, которые мигают во время работы при включённом свете, при этом все необходимые условия полностью соблюдены, то они имею заводской брак.

Ремонт таких устройств невозможен и их следует утилизировать или отдать по гарантии производителям.

Так как некоторые поломки просто не поддаются ремонту либо их ремонт будет дорогим и очень трудоёмким, и такие затраты будут неоправданными.

Энергосберегающая лампа мигает после выключения

Как ни странно, но есть проблемы, какие возникают и после выключения устройства. Мерцают лампы из-за двух самых распространённых причин:

Использование выключателя с подсветкой.
Плохая или нарушенная проводка.

Давайте разберём их более подробно. Начнём с выключателя. Такая система оснащена небольшим диодом, который загорается при выключенном состоянии включателя.

Так как основная сеть размыкается, а диод подключён параллельно, но большой показатель тока всё же проходит через всю систему, включая лампочку. Из-за этого конденсатов успевает подзарядиться и находится в состоянии постоянной зарядки разрядки, из-за чего лампочка циклически моргает.

От трансформатора к твоим огням

Высоковольтное электричество в линиях электропередач снижается до 240 Вольт от сетевого трансформатора, а два провода от трансформатора подключаются к главной панели вашего дома. Один из горячих проводов черный, а другой красный. Белый нейтральный провод возвращается от панели к трансформатору, а оголенный провод соединяет панель с землей, обычно через заземляющий стержень.

Напряжение между двумя горячими проводами (или ветвями) составляет 240 вольт, но напряжение между каждой горячей ветвью и нейтралью составляет всего 120 вольт. Все 120-вольтовые цепи в доме подключены к панели через автоматический выключатель, который контактирует с одной или другой из горячих ножек — но не с обеими. Большие электроприборы, работающие от 240-вольтной мощности, подключаются к обеим горячим ножкам с помощью двухполюсного выключателя.

Когда все работает как надо, питание проходит через каждую 120-вольтовую цепь независимо от всех других цепей, потому что электричество имеет четко определенный путь назад к трансформатору через нулевой провод. Если нейтральный путь нарушен, могут произойти странные вещи.

Шаг 2 – Разбираем выключатель света

Если потолочное освещение перестало работать и при этом лампочки рабочие, нужно проверить выключатель света, т.к. иногда в нем подгорают контакты, в результате чего ток не поступает к патронам светильника. Разобрать выключатель света довольно просто, об это мы рассказывали в соответствующей статье. После этого нужно визуально просмотреть провода на вводе и выводе из корпуса и сами контакты в виде полусферы. При необходимости для ремонта нужно всего лишь почистить контакты до металлического цвета и собрать корпус, после чего выполнить проверку.

Кстати, если у Вас в комнате люстра с несколькими группами освещения и перестала гореть половина лампочек, проблема может быть именно в двухклавишном либо трехклавишном выключателе, на котором подгорели контакты. Обязательно прочитайте полезную в этом случае статью — как отремонтировать выключатель света.

Помимо визуального осмотра необходимо проверить, подходит ли к корпусу напряжение и идет ли оно дальше по цепи к люстре. Если напряжение есть, значит, выключатель исправен и нужен более сложный ремонт, о котором мы и поговорим далее. Напряжение можно проверить обычной индикаторной отверткой – при соприкосновении жала с клеммой должен загореться светодиод в рукоятке.

Обнаружение неисправности

Понять, что у вас неисправности счетчика, можно при снятии показаний. Существуют дефекты, которые несложно определить по запаху гари, расплавленной проводки. Неисправность в ходе проверки приборов выявляют представители обслуживающей организации. Это могут быть сбытовики или электрики управляющей организации.

Проверять точность показаний многие умеют самостоятельно: к сети подключается фиксированная нагрузка, засекается время. Когда расчетное число киловатт существенно отличается от показателей счетчика, прибор необходимо проверить. Чаще он совсем выходит из строя. Нерабочим считается счетчик ниже 2-го класса точности. Устаревшие модели необходимо менять, они не рассчитаны на большую потребительскую нагрузку и могут стать причиной возгорания проводки.

Почему не горит свет в ванной комнате?

Здравствуйте, сегодня тема- Почему не горит свет в ванной комнате? У всех бывает такое: внезапно погас свет в ванной комнате, или на кухне, при этом во всей квартире свет горит, а не горит только в одном помещении. Разберем возможные причины подобной ситуации. Начнем с того, что в щитке автомат для света стоит один на всю квартиру, а не на каждую комнату отдельно. Так как свет у нас во всей квартире горит, значит в щиток пока лезть не стоит. Для проверки проводки нам необходим хотя бы индикатор, а еще лучше индикатор и тестер для определения напряжения. Причина первая- неисправность выключателя. Это легко определить проверив индикатором фазу до выключателя и после в положениях ВКЛ. и ВЫКЛ. и если после включения фаза не появилась на другом конце выключателя, значит проблема в нем. Причина вторая- возможно проблема в патроне на плафоне, она опрделяется так же как и проблема с выключателем. необходимо выкрутить лампу и при помощи тестера проверить напряжение на двух клеммах патрона, при этом если визуально все провода на патроне в порядке, а напряжения нет, значит это третья причина. Причина третья- перебита электропроводка. Диагностика и устранение неисправности при перебитой электропроводке занимает достаточно много времени, т.к. обычно сначала проверяется поломка на первые две причины. На наших фото показаны облом двух алюминиевых проводов в плафоне в ванной комнате. Обычно провода обламываются недалеко от контактов плафона, выключателя и других мест, где есть соединения проводов. Установить точное место облома при помощи наших инструментов возможно, но занимает достаточно продолжительное время. Снаружи провода покрыты изоляцией и поэтому не всегда легко можно установить что там внутри с металлическими жилами. Без специальных инструментов это можно определить пошевелив каждую жилу. Еще более точный способ- это обрезать провода насколько возможно и проверить на них напряжение при помощи тестера. В нашем случае напряжение на проводах появилось, поэтому мы просто удлинили торчащие из потолка провода при помощи клемников и повесили плафон обратно на потолок. Конечно можно было заменить всю электропроводку в ванной комнате, но это долгий и затратный процесс. Если укоротив провода, напряжение на них так и не появилось, значит обрыв провода произошел либо рядом с выключателем, либо внутри потолка. Но, повторюсь еще раз в 80-и процентах случаев обрыв бывает в зоне физического доступа. На этом всё, поменьше вам неисправностей!

Контроллер, пуль ДУ

Если осветительный прибор успешно включается посредством коммутационной аппаратуры, а на пульт управления не реагирует, значит, проблема кроется в его поломке. Вместо нерабочего пульта, следует по возможности задействовать другой

https://youtube.com/watch?v=-p724TAirEw

Чтобы определить, работает ли контроллер, нужно демонтировать его и проверить мультиметром напряжение на выводах. Прибор должен показать 220В, в противном случае придется разбирать этот блок.

В этом случае нужно удалить этот элемент и припаять аналог с эквивалентными параметрами.

Контроллер и пульт управления

Есть и другая распространенная проблема. Со временем участок крепления реле теряет функциональность. Причин тому две: большие пусковые токи, невысокое качество пайки. Решить проблему также можно, самостоятельно заменив реле или восстановив его на своем месте, но с более качественной пайкой.

Проверка светодиодов

Чтобы определить, почему не работает люстра, часто приходится проверять блоки осветительных элементов, один из которых состоит из диодных излучателей

Их легко самостоятельно установить в разъемы, важно соблюдать при этом полярность. Излучатели соединены последовательно. Это обычно приводит к тому, что все они перестают гореть, когда выходит из строя всего один диод

Проверить работоспособность источника света можно с помощью тестера

Это обычно приводит к тому, что все они перестают гореть, когда выходит из строя всего один диод. Проверить работоспособность источника света можно с помощью тестера.

https://youtube.com/watch?v=b_mP0UTJWQc

При замене следует подбирать излучатели с аналогичными параметрами, так как в противном случае блок питания не выдержит возросшей нагрузки. Осветительный прибор с пультом управления часто не работает по причине сгоревшего питающего элемента светодиодного блока, что легко проверить, подключив этот узел напрямую к сети 220В.

Галогенные лампы

Если не горят источники света, причины может быть всего две: перегорели сразу все лампы, что маловероятно, или требуется замена блока трансформатора. Подключив данный узел к выделенному источнику питания 220В, можно наверняка узнать, почему не включается свет. Если ни одна из ламп не горит, вероятнее всего, проблема кроется в неисправности питающего элемента. Подтвердить данную версию можно, проверив лампы.

В случае, когда выяснилось, что источники света не горят по причине выхода из строя блока трансформатора, его можно демонтировать. На замену подбирается аналог с эквивалентными параметрами

На протяжении всех работ следует осторожно обращаться с галогенными лампочками

Их особенность заключается в том, что при попадании на поверхность колбы любых загрязнений после включения осветительного прибора с пультом управления на данном участке происходит выгорание вещества. А это, в свою очередь, приведет к перераспределению температуры по поверхности лампы, в результате она перегорит. Поэтому замена источника света данного типа должна производиться при непрямом контакте с колбой: с применением салфетки, ткани без ворса.

Где искать запчасти?

Если осветительный прибор с пультом управления не включается и требуется выполнить ремонт, наверняка в процессе выяснится, что некоторые элементы основных узлов необходимо заменить. При отсутствии большого опыта в подобных работах возникнет вопрос, где можно приобрести нужные детали. Здесь многое зависит от того, какие именно запчасти требуется найти.

https://youtube.com/watch?v=rejga2DCakI

Например, мелкие элементы схем, типа реле, конденсаторов можно искать как на радиорынке в своем городе, так и в специализированных магазинах. Как правило, стоит большинство подобных деталей дешево.

Таким образом, осветительные приборы, оснащенные пультом ДУ, делают жизнь проще. Их преимущество еще и в том, что в случае поломки вполне реально отремонтировать изделие. Для этого, конечно, придется немного потрудиться, так как нужно будет проверить несколько блоков, источники света, качество соединения, полярность подключения и некоторые другие моменты. Но при наличии небольшого опыта реально справиться самостоятельно.

Разбор выключателя света

Чтобы починить выключатель, необходимо первым делом разобрать его. Приступим к работе. Несмотря на то, что вы уже отключили подачу электроэнергии, проверьте уровень напряжения с помощью мультиметра. Если у вас нет подобного аппарата, воспользуйтесь отверткой-индикатором, приобрести которую можно в ближайшем строительном магазине или магазине электротоваров.

Двухклавишный выключатель

Приступая к решению задачи починки выключателя света, вооружитесь тонкой отверткой или ножом для того, чтобы поддеть и снять кнопки, а также — декоративную крышку выключателя из специальной пластмассовой коробки (подрозетника). В новых моделях обычно присутствует выемка для более удобного поддевания крышки. Затем нужно открутить винты, расположенные под кнопками. Не забывайте аккуратно складывать их в приготовленную емкость.
Снимите выключатель со стены, открутив крепежи, не забыв отметить его положение на стене. Крепежные элементы могут быть разными, что зависит от материала, из которого изготовлена стена.
Маркером отметьте основной провод, крепящийся к основной клемме, который отвечает за напряжение.

Одноклавишный выключатель

Ножом или отверткой поддеть клавишу и отделить от выключателя. Зачастую клавиша крепится к корпусу особой прижимной пластинкой, которую также необходимо извлечь.
Снять декоративную крышку.
Выключатель света крепится на два винта, которые необходимо слегка вывернуть. Чтобы они не упали и не потерялись, подставьте емкость.
С обеих сторон в корпусе механизма есть два отверстия, через которые проходит провод. Второго провода, как в случае с двухклавишным выключателем, нет, так что, вы не запутаетесь.

Выключатель старого типа

Такие приборы еще можно увидеть в квартирах, где ремонт не проводился с советских времен. Конечно, наиболее разумным выходом в таком случае, станет покупка современного образца, вместо планирования того, как починить выключатель света. Однако если данный прибор вам дорог как некая память или вам попросту интересно провести ремонтное мероприятие самостоятельно, рассмотрим действия подробнее:

Отверните два винта (самореза) на лицевой стороне снизу и сверху кнопки включения.
Снимите крышку. При этом не обязательно снимать клавишу, так как она не затруднит работы.
Чтобы вынуть механизм из подрозетника, нужно отвинтить соответствующие крепежные элементы и снять специальную скобу.
Выньте провода из двух отверстий по бокам.

Существуют выключатели с несколько отличной конструкцией, однако вышеприведенные являются наиболее популярными на строительном рынке.

Причины поломок

Факторов, из-за которых прибор учета вдруг перестал работать, может быть много.

Ветхость устройства и выработка им ресурса.
Сбои в сети снабжения – например, резкий скачок напряжения в электросети привел к тому, что сломался счетчик электроэнергии. Если же сломался счетчик горячей воды, причина может быть в превышении максимально допустимой температуры в 90 ⁰.
Бракованный счетчик.
Неправильная установка, подключение или эксплуатация.
Плохое качество подаваемого ресурса (в случае воды – большое количество вредных примесей различных минеральных солей и иных агрессивных к материалу счетчика химических соединений).
Механическое повреждение устройства.
Электронный сбой (актуально, если установлен современный электронный электрический счетчик) и так далее.

Если вина лежит на ресурсоснабжающей компании – например, сломался счетчик холодной воды от поданной под большим давлением жидкости, – то стоимость устранения проблемы можно и нужно требовать компенсировать от них. Как доказать причастность коммунальщиков – тема для отдельного разговора.

Ни один из приборов учёта не застрахован от поломок. Эта неприятность может случиться с каждым. Нужно понимать, что если электрооборудование пришло в негодность по вине владельца квартиры, то ремонт и замена будут за его счёт. А если фактор был извне — то за счёт поставщика ресурсов

Очень важно об этом помнить. Только во втором случае придётся доказать свою непричастность к поломке — например, предоставить акт независимой экспертизы

Выход из строя энергоприбора может произойти по разным причинам. От этого будет зависеть разновидность поломки:

оплавление корпуса или контактов;
механическое повреждение деталей;
характерный запах;
сильный гул или треск.

Чаще всего механическим повреждениям подвержены электросчётчики, установленные вне объекта учёта, то есть в подъездах и на улице. Вандальные действия могут привести к выходу из строя счётчика. В этом случае нужно срочно обращаться в энергосбытовую компанию, так как внешние ПУ относятся к её ведению и числятся на её балансе.

Согласно пункту 81(12) Постановления Правительства №354 от 06.05.2011 устанавливаются причины, по которым прибор учёта считается непригодным к дальнейшей эксплуатации:

Отсутствие пломбы.
Не отображаются результаты измерения.
Механические повреждения.
Завышение погрешности показаний.
Наступил МПИ.

Если на корпусе имеется небольшой скол, не влияющий на работу прибора, то обращаться в энергосети не нужно. Но в ситуации, когда повреждена пломба, не отображаются цифры или сломан корпус, необходимо срочно вызывать электриков.

Счётчик сгорел

Электросчётчики подвержены сгораниям. Причин может быть несколько:

неправильный монтаж прибора учёта;
ослабление контактов;
резкие перепады и скачки в напряжении;
преждевременное устаревание механизма счётчика;
перенапряжение в сети (например, удар молнии);
пожар.

Конечно, такие счётчики уже не подлежат ремонту, так как их механизм полностью оплавлен и повреждён. Счётчики следует заменить, а сеть проверить на скрытые дефекты. Сделать это может только опытный электрик.

Если возле щитовой коробки появился горький и едкий запах горелых проводов, это означает, что Ваш прибор учёта перегревается. Проблема может быть как в самом механизме электросчётчика, так и в подходящих к нему проводах. Первым делом нужно выключить все автоматы, то есть обесточить электросеть. Затем вызвать аварийщиков, чтобы они посмотрели узел учёта и назвали причину поломки.

Любой электросчётчик независимо от его стоимости, вида и срока службы может в любое время выйти из строя по причине поломки внутренних деталей. Признаками данной неисправности могут быть следующие явления:

резкое завышение или занижение показаний при том же потреблении электричества;
заедание цифр на механическом циферблате;
показания на ЖК-дисплее не отображаются или показываются частично.

Сильный шум при работе электросчётчика может быть по нескольким причинам. Если ПУ не новый, то, скорее всего, дело в том, что нагрузка на него возросла из-за того, что увеличилось количество бытовых приборов в помещении. Обычно старые счётчики рассчитаны на невысокую потребляемую мощность. Поэтому возникает гул, говорящий о том, что нагрузка повысилась, и счётчик не справляется с ней. В этой ситуации рекомендуется незамедлительно заменить электросчётчик.

Если в доме установлен новый прибор и появился посторонний шум, то, скорее всего, его причина в заводском браке. Если он ещё на гарантии, то необходимо получить заключение о неисправности и сдать электросчётчик по гарантийному талону в ремонт.

Шунтирование резистором

Бороться с миганием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для безопасности лучше заизолировать его термоусадкой.
Лучшее место подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его между нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). Особенно удобно подключать этот резистор через зажимы Wago.

После этого ваша лампа перестанет моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), или в ней нет свободного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. После чего запрятать концы в клеммник.

Метод имеет большой минус.

Кроме того, современные электронные счетчики в квартире будут учитывать расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в конечном итоге будет платить не только за освещение, но и за эту «модернизацию».

Вариант №1

Проверяйте автоматы защиты. Автоматы защиты — это устройства защитного отключения (автоматы, пробки, УЗО, Дифф.автоматы, рубильники), которые находятся в электрическом щите в вашей квартире или подъезде, и отключаются они при определенных условиях (перегрузках, утечках, замыканиях). Есть несколько видов автоматов и неискушенному пользователя иногда тяжело в них разобраться, Если вы не знаете как они выглядят и где они находятся — смотрите картинки!

Вы нашли автоматы, что делать дальше? Как понять где Ваш, где не ваш, включен он или выключен. С современными автоматами или УЗО, все понятно, — тумблер на них падает вниз (бывают случаи, когда автоматы установлены верх ногами, внимательно смотрите на надписи). Тут вы без труда вычислите свой автомат в щитке. Аккуратно, одной рукой, не задевая других проводов и частей электрического щита, включайте автомат. Всё хорошо? Можете дальше не читать и ставить лайки и репостить статью.

Как правильно включать автоматы. Нужно выключить все автоматы, (соседские не трогайте), и включать их по очереди начиная с самого главного, таким образом можно вычислить проблемную линию, оставив проблемный автомат выключенным, до устранения причин. Оставив свет на других линиях.
Вариант №2: У вас старые черные автоматы, как понять где ваши? Обычно автоматы в таких щитках выстроены по номерному порядку, группами по две или три штуки на каждую квартиру. Старые автоматы советского образца никак не выдают свою «выключенность», их необходимо перегружать, т.е выключить и включить. Вычисляйте где ваши, и смело отключайте и включайте снова! Проблема решилась? Лайки, репосты, овации..

Пропало электричество на даче, ищем и устраняем причину